Будівництво альтанки своїми руками
Відео: ПРИВАТНИЙ БУДИНОК Як побудувати альтанку Альтанка за 17 днів СВОЇМИ РУКАМИ фото
В даній статті хочу поділитися своїм невеликим досвідом побудови альтанки. З детальними малюнками, ескізами, фотографіями. І дуже сподіваюся, що тим самим допоможу в благородній справі облагороджування присадибної території. Кожен може вносити свої зміни в конструкцію і розміри в залежності від ситуації. Пропоную лише основні принципи побудови, так що дерзайте!Будівництво альтанки своїми руками
«Що це таке і з чим його їдять? ..», - запитаєте Ви. Отже, для чого потрібна альтанка? ..
Мало чим можна займатися на свіжому повітрі в літній час, коли в будинку душно і спекотно. А так хочеться насолодитися відпочинку всією красою хорошою сонячної погоди в погожий літній день! ..
Або може бути, навпаки, подумати про життя вільним ввечері, попиваючи гарячий чайок або щось міцніше. А може бути почитати улюблену книгу, зручно влаштувавшись в гамаку? Влаштувати сніданок або вечерю на лоні навколишньої природи? .. Ні проблем! ..
Мета зрозуміла, завдання зрозуміле.
Малюнок 1. Зовнішній вигляд альтанки. «Але це ж, напевно, дуже дорого ?!», - почнете Ви сумніватися. І в принципі, не матимете рацію, зовсім не дорого це виходить. І зовсім не так важко, як може здатися з першого погляду. Як то кажуть, «не боги горщики обпалюють». Тому уважно читаємо цю статтю і - за справу! ..
Варто зауважити, що дана стаття не претендує на однозначне сприйняття - це всього лише маленький опус, в якому автор ділиться своїм невеликим досвідом побудови альтанки. І дуже сподівається, що тим самим допоможе в цій благородній справі облагороджування присадибної території.
Природно, ця конструкція не є прикладом для точного повторення. Кожен може вносити свої зміни в конструкцію і розміри на свій розсуд в залежності від ситуації. Тут показані лише основні принципи побудови, так що дерзайте!
Але все ж найбільш надійним, зручним і практичним буде цілісний монолітний фундамент у вигляді армованої бетонної плити.
Його пристрій, незважаючи на страшне звучання, дуже просте.
Для початку розмічаємо кілочками майданчик під фундамент. Креслимо мотузкою і кілочком окружність і розмічаємо шестикутник потрібного нам розміру (для цього необхідно радіусом накресленої окружності розділити цю окружність на шість частин - див. Малюнок).
Малюнок 2. Розмітка шестикутника на майданчику (R - радіус кола). Далі викопуємо по цій розмітці грунт глибиною 15-20 см і прибираємо його в сторону - він нам більше не знадобиться.
Встановлюємо опалубку з дощок або фанери, кріпимо її за допомогою саморізів до вбитих зовні кілочків. Верхній край опалубки необхідно вирівняти в одну площину з допомогою будівельного рівня.
Малюнок 3. Опалубка для фундаменту.
Далі засипаємо рівним 5-7 см шар щебеню, розрівнюємо і ущільнюємо. Зверху кладемо нарізані шматки арматури діаметром 8-12 мм і пов`язуємо шматки між собою в`язальним сталевий або мідним дротом (для цієї мети в якості заміни арматури читачі Мірсоветов можуть використовувати зварену сталеву сітку з осередком 40 * 40 або 50 * 50 мм).
Заливаємо зверху цементно-піщаним розчином, приготованим в співвідношенні 1: 3 або 1: 4. Добре ущільнюємо, можна навіть штикувати лопатою, щоб вийшли всі бульбашки повітря, розрівнюємо по верхньому краю опалубки довгою рівною рейкою або правилом і робимо невеликий ухил від центру до периферії - для стоку води.
Зверху насипаємо тонкий (1-2 мм) шар чистого цементу і металеві поверхні (тобто загладжуємо цемент до гладкою, майже дзеркальній поверхні) гладким металевим шпателем або гладилкою. Таким чином «закриваються» все мікропори в бетонній структурі, тим самим забезпечуючи відмінну гідроізоляцію.
Після цього натягуємо зверху поліетиленову плівку і в перші п`ять-сім днів поливаємо схопив поверхню водою два-три рази на день - цим створюємо оптимальні умови для якісного дозрівання бетону.
Приблизно через два тижні опалубку можна знімати і по підставі можна ходити без побоювання, приблизно через 28 днів після заливки фундамент буде готовий остаточно.
Для початку збираємо нижню обв`язку каркаса, використовуємо для цього брус перерізом 100 * 100 мм, остроганной з усіх боків. Розкладаємо бруси по сторонам шестикутника і розмічаємо місця вирізів для з`єднання вполдерева. Ножівкою по дереву робимо надрізи по ризиках, непотрібні частини вирубувати стамескою або широким гострим лезом для роботи по дереву.
Крім цього необхідно передбачити два додаткових бруса поперек майбутніх дощок на підлозі - щоб вони не прогиналися під вагою людей. Поперечні бруси кріпимо аналогічним чином, хіба що з`єднання можна зробити глухі.
Кінці брусів обрізаємо під однаковим кутом паралельно сусіднім брусків - для краси на однаковій відстані (рисунок 4).
Після цього в кожному брусі свердлимо по два глухих отвори Пєровим свердлом діаметром 20-25 мм і наскрізні отвори діаметром 10-12 мм - для кріплення нижньої обв`язки анкерними болтами до основи (рисунок 5).
Попередньо місця з`єднання скручуються саморізами по дереву (3,5 * 75) і всі ребра обробляються напівкруглої фрезою за допомогою фрезерної ручної машинки. Далі вся конструкція обробляється захисно-декоративним складом в два шари і прикручується до основи в просвердлені заздалегідь отвори в бетонній плиті (через дерев`яні прокладочки товщиною близько сантиметра - необхідно забезпечити повітряний зазор для стікання води і ізолювати тим самим брус від вологи).
Нижня обв`язка каркаса готова.
Малюнок 4. Нижня обв`язка каркаса:
1 - підстава.
2 - брус обв`язки.
3 - додаткові балки.
4 - отвори під анкерні болти.
Малюнок 5. Брус для нижньої обв`язки - 6 шт.
Шість стійок (поз. 1 на рисунку 6) однакової довжини прикручуються в кутах нижньої обв`язки перфорованими сталевими ріжками (поз. 2 на малюнку 6) за допомогою саморізів по дереву (3,5 * 35). При цьому необхідно контролювати вертикальність установки стійок по рівню.
Далі кріпимо верхню обв`язку з бруса такого ж перетину з допомогою саморізів по дереву (3,5 * 75). Ретельно виміряємо необхідну відстань між центрами стійок і тільки після цього обрізаємо на необхідну довжину бруски. Бажано під саморізи в брусках верхньої обв`язки свердлити отвори діаметром 3-4 мм, щоб уникнути розколювання решт брусків під час затягування шурупів.
Після надання таким чином жорсткості конструкції вирізаємо бруски для перекладин (поз. 4 на малюнку 6) - вони аналогічного перетину. Таким же чином, ретельно вимірюючи відстань між стійками, кріпимо їх за допомогою саморізів і маленьких сталевих куточків (малюнок 7).
Основний каркас готовий, приступимо до складання каркаса під покрівлю.
Нехай Вас не бентежить невелика хиткість конструкції, якщо вона присутня - оскільки основну жорсткість конструкції додасть дерев`яна обшивка.
Малюнок 6. Основною каркас.
1 - стійки каркаса, 6 шт.
2 - сталевий перфорований.
3 - нижня обв`язка.
4 - перекладина, 5 шт.
Малюнок 7. Кріплення перекладин сталевими кутами.
Насамперед збираємо центральну частину, скручуємо дерев`яну ферму з двох крокв з поперечиною (малюнок 9). Використовуємо для крокв струганий брус перерізом 40 * 100 мм, можна і менше по товщині. Поперечини тут кріпимо з двох сторін крокв саморізами по дереву (3,5 * 50). На кінцях робимо фігурні вирізи електролобзиком (рисунок 11) і обробляємо всі бруски фрезерної машинкою. Крім того в місцях з`єднання крокв з обв`язкою робимо прямокутні вирізи для того, щоб створити опору крокв на верхню обв`язку (рисунок 13). Готову ферму кріпимо до верхньої обв`язки каркаса, використовуємо для цього перфоровані куточки і саморізи по дереву.
Далі вирізаємо інші крокви каркаса, ретельно виміряючи відстань від верхівки прикрученою ферми до кута верхньої обв`язки. Робимо аналогічні вирізи на кінцях і прямокутні вирізи для упору. Прикручуємо таким же чином до верхньої обв`язки куточками і саморізами, а до верхівки - довгими саморізами по дереву в попередньо просвердлені отвори, щоб уникнути розколювання на закінцівках.
Від кожної крокви прикручуємо саморезами поперечини до центральної перекладині основний кроквяної ферми.
Далі кріпимо дошки обрешітки. Використовуємо для цього обрізну дошку товщиною 20-30 мм і шириною 10 см, стругану з усіх боків і оброблену фрезерної машинкою.
Ретельно виміряємо, обрізаємо і прикручуємо по дві дошки з кожного боку (рисунок 8).
Каркас зібраний, тепер необхідно обробити його в два шари захисно-декоративним складом зовнішнього застосування для деревини.
Малюнок 8. Каркас під покрівлю.
Малюнок 9. Центральна ферма каркасу покрівлі.
Малюнок 10. Каркас під покрівлю, вид зверху.
Малюнок 11. Фігурний елемент на закінцівки стропильних балок.
Малюнок 12. Вид зсередини на каркас покрівлі.
Малюнок 13. Прямокутний виріз в кроквяної балки для упору.
Черепицю легко укладати. Кріпити її необхідно до міцного суцільній підставі. Для цього була обрана так звана ОСП - орієнтоване-стружкові плити, яка виготовляється з пресованої і переклеєної в різних напрямках тріски. Матеріал досить міцний і міцний, крім того має красиву поверхню і його можна використовувати для вуличних будівель через наявну у нього просочення. Хоча для цієї мети можна використовувати вологостійку фанеру товщиною близько 10 мм.
Малюнок 14. Обшивка покрівлі вирізаними сегментами з плити ОСП.
Малюнок 15. Розкрій листа ОСП.
Перед безпосереднім монтажем черепиці необхідно по периметру з нижньої сторони покрівлі прикрутити карнизну планку - вона необхідна для захисту торців ОСП плити від вологи, що стікає з даху. Вона може бути як фабричної, так і зробленої самостійно з аркуша оцинкованої сталі, що простіше і дешевше.
Для цього буде потрібно сталевий куточок, рівний дерев`яний брусок, киянка.
Лист розкроюється на смуги однакової ширини (близько 10-11 см). Далі смуга лягає на сталевий куточок, притискається зверху дерев`яним бруском і киянкою акуратно загинається кромка з одного боку шириною близько одного сантиметра - це для безпеки, щоб в подальшому не порізатися об гостру кромку. Далі з цього ж боку необхідно відігнути смугу з загнутої кромкою на два-три сантиметри під необхідним кутом (рисунок 16).
Малюнок 16. Виготовлення карнизної планки.
Малюнок 17. Карнизна планка на торцях звисів.
Після цього можна приступати до монтажу гнучкої (м`якої, бітумної) черепиці (рисунок 18). Робити це зовсім нескладно, оскільки всі необхідні інструкції є на етикетці виробника. Кріпимо черепицю до самої верхівки, якщо проста покрівля. Або ж не доходячи до верхівки на 40-50 см, де можна буде спорудити красиву башточку.
Малюнок 18. Гнучка бітумна черепиця.
Стінки башточки скручуємо з вузького блокхаус шириною 96 мм, в два ряди (рисунок 19). Ретельно відзначаємо маркером місце майбутньої башточки - це буде межа, де закінчується черепиця. Проводимо маркером лінію майбутніх стінок башточки на даху і відміряє ширину стінок. Далі відрізаємо шматки блокхаус необхідної довжини. Їх кількість буде дорівнює кількості рядів, помножених на шість. Тобто якщо в висоту башточка буде в два ряди, то необхідно відрізати дванадцять шматків. За допомогою саморобного або фабричного стусла підрізаємо кути в 60 градусів на всіх сторонах відрізаних шматків. Після цього скручуємо блокхаус саморізами - перший ряд башточки, і далі другий ряд. Між собою перший і другий ряд скручуємо відрізками рейок (поз. 2 малюнок 19) з внутрішньої сторони.
Малюнок 19. Збірка стінок башточки.
Дах для башточки робимо з оцинкованого заліза. Для цього потрібно розкроїти лист по викрійці. Для того щоб намалювати викрійку, потрібна рівна площина - наприклад лист фанери.
Розміри потрібно брати виходячи з розмірів залишилася незакритих частини - тобто відстань від вершини нижньої покрівлі (поз.1 рисунок 19) до стінок башточки - a - це буде розмір збоку рівнобедреного трикутника. Підстава цього трикутника - b - ширина стінок башточки. Малюємо на цупкому картоні трикутник з такими розмірами (рисунок 20), до бічних сторонах додаємо 50-70 мм - це буде звис у даху башточки.
Форма готова. Тепер кладемо лист заліза на рівну площину, відзначаємо центр і, прикладаючи викрійку до центру, відзначаємо шість трикутників. Від підстави кожного трикутника відзначаємо ще 10-15 мм - щоб загнути крайку. Зверніть особливу увагу на ретельне дотримання всіх розмірів.
В результаті на аркуші повинен вийти малюнок розгортки (рисунок 20). За суцільним лініях вирізаємо розгортку ножицями по металу.
Малюнок 20. Розгортка даху башточки.
Малюнок 21. Башточка.
Малюнок 22. Башточка.
Малюнок 23. Підлоги.
Після ретельної підготовки і підгонки необхідно обробити брус з усіх боків захисно-декоративної просоченням для дерева в два, а краще в три шари. Даємо добре просохнути і прикручуємо саморезами по дереву (3,5 * 75) до нижньої обв`язки.
Звертаю увагу читачів МірСoвeтoв, що дошки прикручувати потрібно не впритул, а залишати зазор між кожною дошкою близько 4-5 мм для того, щоб йшла вода, а дрібне сміття не застрявав в щілинах (рисунок 24).
Після цього можна покрити всю підлогу одним-двома шарами яхтного лаку, стійкого до атмосферних впливів і фізичного зносу.
Малюнок 24. Зазор між дошками підлоги.
Малюнок 25. Виріз в дошках підлоги під стійки.
Незалежно від вибору матеріалу обшивка бічних стінок буде визначальною і головною складовою в жорсткості всієї конструкції.
Отже, в даному випадку був використаний вузький блокхаус. Для передньої стінки, де необхідно оформити дверний проріз, прикручуємо два бруска для кріплення передніх дощок (поз. 1 малюнок 26).
Малюнок 26. Обшивка каркаса.
1 - стійки передньої стінки.
2 - дошки підлоги.
3 - обшивка блокхаусом.
Рекомендую читачам МіpCоветов з особливою ретельністю і акуратністю підходити до вимірювань, оскільки це надає вирішальне значення в зовнішньому вигляді стиків на кутах (рисунок 27).
Таким чином акуратно і не поспішаючи обшивають п`ять стінок. Якщо залишилися короткі шматки, то аналогічно обшивають коротишами передню стінку.
Після того, як закінчили з обшивкою, покриваємо всі поверхні стінок зовні і всередині двома шарами декоративно-захисної просочення для дерева.
Малюнок 27. «Стики» на кутах.
Малюнок 28. Декоративний елемент в дверному отворі.
Отже, лавки зроблені з обрізної сроганой дошки товщиною 40 мм і шириною 150 мм. Двох дощок по ширині цілком вистачає для комфортного сидіння.
Спочатку вирізаються за кресленням (рисунок 29) кронштейни з такою ж обрізної дошки для кріплення горизонтальних дощок лавок.
Малюнок 29. Дерев`яні кронштейни.
Кронштейни прикручуються до стоків каркаса, їх необхідно чотири однакової форми. Кріпляться кронштейни за допомогою додаткових брусків перетином 40 * 40 мм (рисунок 30). Таким чином створюється найбільш жорстке з`єднання «трикутник». Крім того така конструкція кріплень помітно економить місце і не стоятиме на заваді при збиранні.
Малюнок 30. Кріплення кронштейнів до стійок каркаса.
Малюнок 31. Дошки лавок.
Малюнок 32. Лавки в зборі.
Після того, як збірка закінчена, всі стики і місця з`єднань ще раз ретельно зашкуріваются і все сидіння обробляються в два шари декоративно-захисним просоченням для дерева. Після висихання рекомендується пройтися одним-двома шарами яхтного лаку - знову-таки для зручного і комфортного сидіння, для кращого захисту від атмосферних умов, а також для більшої виразності текстури деревини.
Зразкові креслення столу наведені на малюнку 33. Здебільшого його можна зробити з обрізків залишилися дощок і брусків, за винятком стільниці, яку бажано робити з цільних брусків, поєднуючи їх на рейку.
Малюнок 33. Зразкові креслення для круглого столу.
Малюнок 34. Дерев`яні перголи.
З внутрішньої сторони після складання рами прибиваються або прикручуються дерев`яні рейки товщиною близько 5 мм і шириною близько 30-40 мм (поз. 2 малюнок 34). Відстанню між рейками, втім, як і їх шириною, можна вибрати певну «проникність» сонячними променями і більшу чи меншу затененность.
«Що це таке і з чим його їдять? ..», - запитаєте Ви. Отже, для чого потрібна альтанка? ..
Мало чим можна займатися на свіжому повітрі в літній час, коли в будинку душно і спекотно. А так хочеться насолодитися відпочинку всією красою хорошою сонячної погоди в погожий літній день! ..
Або може бути, навпаки, подумати про життя вільним ввечері, попиваючи гарячий чайок або щось міцніше. А може бути почитати улюблену книгу, зручно влаштувавшись в гамаку? Влаштувати сніданок або вечерю на лоні навколишньої природи? .. Ні проблем! ..
Мета зрозуміла, завдання зрозуміле.
Варто зауважити, що дана стаття не претендує на однозначне сприйняття - це всього лише маленький опус, в якому автор ділиться своїм невеликим досвідом побудови альтанки. І дуже сподівається, що тим самим допоможе в цій благородній справі облагороджування присадибної території.
Природно, ця конструкція не є прикладом для точного повторення. Кожен може вносити свої зміни в конструкцію і розміри на свій розсуд в залежності від ситуації. Тут показані лише основні принципи побудови, так що дерзайте!
підготовка підстави
Підставою альтанки служить фундамент. Він може бути різної конструкції, форми і різних за матеріалами і виконання. Так як вага конструкції невеликий, то самим бюджетним способом буде пристрій простого блочного фундаменту. Для цього на розміченій майданчику викопуються невеликі ямки - трохи більше розміру цементних або шлакобетонних блоків, засипається пісок і гравій, ретельно ущільнюється, і ставляться блоки, попередньо вирівняні своїй верхній площиною в один рівень.Але все ж найбільш надійним, зручним і практичним буде цілісний монолітний фундамент у вигляді армованої бетонної плити.
Його пристрій, незважаючи на страшне звучання, дуже просте.
Для початку розмічаємо кілочками майданчик під фундамент. Креслимо мотузкою і кілочком окружність і розмічаємо шестикутник потрібного нам розміру (для цього необхідно радіусом накресленої окружності розділити цю окружність на шість частин - див. Малюнок).
Встановлюємо опалубку з дощок або фанери, кріпимо її за допомогою саморізів до вбитих зовні кілочків. Верхній край опалубки необхідно вирівняти в одну площину з допомогою будівельного рівня.
Малюнок 3. Опалубка для фундаменту.
Далі засипаємо рівним 5-7 см шар щебеню, розрівнюємо і ущільнюємо. Зверху кладемо нарізані шматки арматури діаметром 8-12 мм і пов`язуємо шматки між собою в`язальним сталевий або мідним дротом (для цієї мети в якості заміни арматури читачі Мірсоветов можуть використовувати зварену сталеву сітку з осередком 40 * 40 або 50 * 50 мм).
Заливаємо зверху цементно-піщаним розчином, приготованим в співвідношенні 1: 3 або 1: 4. Добре ущільнюємо, можна навіть штикувати лопатою, щоб вийшли всі бульбашки повітря, розрівнюємо по верхньому краю опалубки довгою рівною рейкою або правилом і робимо невеликий ухил від центру до периферії - для стоку води.
Зверху насипаємо тонкий (1-2 мм) шар чистого цементу і металеві поверхні (тобто загладжуємо цемент до гладкою, майже дзеркальній поверхні) гладким металевим шпателем або гладилкою. Таким чином «закриваються» все мікропори в бетонній структурі, тим самим забезпечуючи відмінну гідроізоляцію.
Після цього натягуємо зверху поліетиленову плівку і в перші п`ять-сім днів поливаємо схопив поверхню водою два-три рази на день - цим створюємо оптимальні умови для якісного дозрівання бетону.
Приблизно через два тижні опалубку можна знімати і по підставі можна ходити без побоювання, приблизно через 28 днів після заливки фундамент буде готовий остаточно.
каркас
Нижня обв`язка.Підстава готове, приступимо до складання і зведення каркаса альтанки.Для початку збираємо нижню обв`язку каркаса, використовуємо для цього брус перерізом 100 * 100 мм, остроганной з усіх боків. Розкладаємо бруси по сторонам шестикутника і розмічаємо місця вирізів для з`єднання вполдерева. Ножівкою по дереву робимо надрізи по ризиках, непотрібні частини вирубувати стамескою або широким гострим лезом для роботи по дереву.
Крім цього необхідно передбачити два додаткових бруса поперек майбутніх дощок на підлозі - щоб вони не прогиналися під вагою людей. Поперечні бруси кріпимо аналогічним чином, хіба що з`єднання можна зробити глухі.
Кінці брусів обрізаємо під однаковим кутом паралельно сусіднім брусків - для краси на однаковій відстані (рисунок 4).
Після цього в кожному брусі свердлимо по два глухих отвори Пєровим свердлом діаметром 20-25 мм і наскрізні отвори діаметром 10-12 мм - для кріплення нижньої обв`язки анкерними болтами до основи (рисунок 5).
Попередньо місця з`єднання скручуються саморізами по дереву (3,5 * 75) і всі ребра обробляються напівкруглої фрезою за допомогою фрезерної ручної машинки. Далі вся конструкція обробляється захисно-декоративним складом в два шари і прикручується до основи в просвердлені заздалегідь отвори в бетонній плиті (через дерев`яні прокладочки товщиною близько сантиметра - необхідно забезпечити повітряний зазор для стікання води і ізолювати тим самим брус від вологи).
Нижня обв`язка каркаса готова.
Малюнок 4. Нижня обв`язка каркаса:
1 - підстава.
2 - брус обв`язки.
3 - додаткові балки.
4 - отвори під анкерні болти.
Малюнок 5. Брус для нижньої обв`язки - 6 шт.
Шість стійок (поз. 1 на рисунку 6) однакової довжини прикручуються в кутах нижньої обв`язки перфорованими сталевими ріжками (поз. 2 на малюнку 6) за допомогою саморізів по дереву (3,5 * 35). При цьому необхідно контролювати вертикальність установки стійок по рівню.
Далі кріпимо верхню обв`язку з бруса такого ж перетину з допомогою саморізів по дереву (3,5 * 75). Ретельно виміряємо необхідну відстань між центрами стійок і тільки після цього обрізаємо на необхідну довжину бруски. Бажано під саморізи в брусках верхньої обв`язки свердлити отвори діаметром 3-4 мм, щоб уникнути розколювання решт брусків під час затягування шурупів.
Після надання таким чином жорсткості конструкції вирізаємо бруски для перекладин (поз. 4 на малюнку 6) - вони аналогічного перетину. Таким же чином, ретельно вимірюючи відстань між стійками, кріпимо їх за допомогою саморізів і маленьких сталевих куточків (малюнок 7).
Основний каркас готовий, приступимо до складання каркаса під покрівлю.
Нехай Вас не бентежить невелика хиткість конструкції, якщо вона присутня - оскільки основну жорсткість конструкції додасть дерев`яна обшивка.
Малюнок 6. Основною каркас.
1 - стійки каркаса, 6 шт.
2 - сталевий перфорований.
3 - нижня обв`язка.
4 - перекладина, 5 шт.
Малюнок 7. Кріплення перекладин сталевими кутами.
Насамперед збираємо центральну частину, скручуємо дерев`яну ферму з двох крокв з поперечиною (малюнок 9). Використовуємо для крокв струганий брус перерізом 40 * 100 мм, можна і менше по товщині. Поперечини тут кріпимо з двох сторін крокв саморізами по дереву (3,5 * 50). На кінцях робимо фігурні вирізи електролобзиком (рисунок 11) і обробляємо всі бруски фрезерної машинкою. Крім того в місцях з`єднання крокв з обв`язкою робимо прямокутні вирізи для того, щоб створити опору крокв на верхню обв`язку (рисунок 13). Готову ферму кріпимо до верхньої обв`язки каркаса, використовуємо для цього перфоровані куточки і саморізи по дереву.
Далі вирізаємо інші крокви каркаса, ретельно виміряючи відстань від верхівки прикрученою ферми до кута верхньої обв`язки. Робимо аналогічні вирізи на кінцях і прямокутні вирізи для упору. Прикручуємо таким же чином до верхньої обв`язки куточками і саморізами, а до верхівки - довгими саморізами по дереву в попередньо просвердлені отвори, щоб уникнути розколювання на закінцівках.
Від кожної крокви прикручуємо саморезами поперечини до центральної перекладині основний кроквяної ферми.
Далі кріпимо дошки обрешітки. Використовуємо для цього обрізну дошку товщиною 20-30 мм і шириною 10 см, стругану з усіх боків і оброблену фрезерної машинкою.
Ретельно виміряємо, обрізаємо і прикручуємо по дві дошки з кожного боку (рисунок 8).
Каркас зібраний, тепер необхідно обробити його в два шари захисно-декоративним складом зовнішнього застосування для деревини.
Малюнок 8. Каркас під покрівлю.
Малюнок 9. Центральна ферма каркасу покрівлі.
Малюнок 10. Каркас під покрівлю, вид зверху.
Малюнок 11. Фігурний елемент на закінцівки стропильних балок.
Малюнок 12. Вид зсередини на каркас покрівлі.
Малюнок 13. Прямокутний виріз в кроквяної балки для упору.
покрівля
Основа для покрівельного матеріалу.В якості покрівельного матеріалу була обрана гнучка черепиця зеленуватого відтінку. Вибір припав на неї, як на найбільш зручну при монтажі на складних за формою поверхнях. Ну і, природно, за зовнішнім виглядом вона на порядок перевершує всі інші наявні покрівельні матеріали.Черепицю легко укладати. Кріпити її необхідно до міцного суцільній підставі. Для цього була обрана так звана ОСП - орієнтоване-стружкові плити, яка виготовляється з пресованої і переклеєної в різних напрямках тріски. Матеріал досить міцний і міцний, крім того має красиву поверхню і його можна використовувати для вуличних будівель через наявну у нього просочення. Хоча для цієї мети можна використовувати вологостійку фанеру товщиною близько 10 мм.
Малюнок 14. Обшивка покрівлі вирізаними сегментами з плити ОСП.
Малюнок 15. Розкрій листа ОСП.
Перед безпосереднім монтажем черепиці необхідно по периметру з нижньої сторони покрівлі прикрутити карнизну планку - вона необхідна для захисту торців ОСП плити від вологи, що стікає з даху. Вона може бути як фабричної, так і зробленої самостійно з аркуша оцинкованої сталі, що простіше і дешевше.
Для цього буде потрібно сталевий куточок, рівний дерев`яний брусок, киянка.
Лист розкроюється на смуги однакової ширини (близько 10-11 см). Далі смуга лягає на сталевий куточок, притискається зверху дерев`яним бруском і киянкою акуратно загинається кромка з одного боку шириною близько одного сантиметра - це для безпеки, щоб в подальшому не порізатися об гостру кромку. Далі з цього ж боку необхідно відігнути смугу з загнутої кромкою на два-три сантиметри під необхідним кутом (рисунок 16).
Малюнок 16. Виготовлення карнизної планки.
Малюнок 17. Карнизна планка на торцях звисів.
Після цього можна приступати до монтажу гнучкої (м`якої, бітумної) черепиці (рисунок 18). Робити це зовсім нескладно, оскільки всі необхідні інструкції є на етикетці виробника. Кріпимо черепицю до самої верхівки, якщо проста покрівля. Або ж не доходячи до верхівки на 40-50 см, де можна буде спорудити красиву башточку.
Малюнок 18. Гнучка бітумна черепиця.
Стінки башточки скручуємо з вузького блокхаус шириною 96 мм, в два ряди (рисунок 19). Ретельно відзначаємо маркером місце майбутньої башточки - це буде межа, де закінчується черепиця. Проводимо маркером лінію майбутніх стінок башточки на даху і відміряє ширину стінок. Далі відрізаємо шматки блокхаус необхідної довжини. Їх кількість буде дорівнює кількості рядів, помножених на шість. Тобто якщо в висоту башточка буде в два ряди, то необхідно відрізати дванадцять шматків. За допомогою саморобного або фабричного стусла підрізаємо кути в 60 градусів на всіх сторонах відрізаних шматків. Після цього скручуємо блокхаус саморізами - перший ряд башточки, і далі другий ряд. Між собою перший і другий ряд скручуємо відрізками рейок (поз. 2 малюнок 19) з внутрішньої сторони.
Малюнок 19. Збірка стінок башточки.
Дах для башточки робимо з оцинкованого заліза. Для цього потрібно розкроїти лист по викрійці. Для того щоб намалювати викрійку, потрібна рівна площина - наприклад лист фанери.
Розміри потрібно брати виходячи з розмірів залишилася незакритих частини - тобто відстань від вершини нижньої покрівлі (поз.1 рисунок 19) до стінок башточки - a - це буде розмір збоку рівнобедреного трикутника. Підстава цього трикутника - b - ширина стінок башточки. Малюємо на цупкому картоні трикутник з такими розмірами (рисунок 20), до бічних сторонах додаємо 50-70 мм - це буде звис у даху башточки.
Форма готова. Тепер кладемо лист заліза на рівну площину, відзначаємо центр і, прикладаючи викрійку до центру, відзначаємо шість трикутників. Від підстави кожного трикутника відзначаємо ще 10-15 мм - щоб загнути крайку. Зверніть особливу увагу на ретельне дотримання всіх розмірів.
В результаті на аркуші повинен вийти малюнок розгортки (рисунок 20). За суцільним лініях вирізаємо розгортку ножицями по металу.
Малюнок 20. Розгортка даху башточки.
Малюнок 21. Башточка.
Малюнок 22. Башточка.
Послуги із влаштування підлог
Підлоги в альтанці робимо теж з дерева. Використовуємо для цієї мети дерев`яний брус перерізом 40 * 100. Переважно не використовувати брус більшої ширини, оскільки він може покоробитися від вуличних умов експлуатації.Малюнок 23. Підлоги.
Після ретельної підготовки і підгонки необхідно обробити брус з усіх боків захисно-декоративної просоченням для дерева в два, а краще в три шари. Даємо добре просохнути і прикручуємо саморезами по дереву (3,5 * 75) до нижньої обв`язки.
Звертаю увагу читачів МірСoвeтoв, що дошки прикручувати потрібно не впритул, а залишати зазор між кожною дошкою близько 4-5 мм для того, щоб йшла вода, а дрібне сміття не застрявав в щілинах (рисунок 24).
Після цього можна покрити всю підлогу одним-двома шарами яхтного лаку, стійкого до атмосферних впливів і фізичного зносу.
Малюнок 24. Зазор між дошками підлоги.
Малюнок 25. Виріз в дошках підлоги під стійки.
обшивка каркаса
Отже, дах над головою є, підлоги під ногами постелено. Пора зайнятися обшивкою бокових стінок. Важко сказати, як краще буде це зробити, але я все ж схиляюся до обшивки блокхаусом. Можна для цієї мети використовувати строганую обрізну дошку, яку з`єднувати на рейку або в чверть (щоб виключити щілини і протяги), можна використовувати вагонку. Але все ж, погодьтеся, що найбільш ефектно буде виглядати обшивка блокхаусом. Причому широкий блокхаус більш кращий, тому що від цього конструкція буде виглядати більш масивною і надійною.Незалежно від вибору матеріалу обшивка бічних стінок буде визначальною і головною складовою в жорсткості всієї конструкції.
Отже, в даному випадку був використаний вузький блокхаус. Для передньої стінки, де необхідно оформити дверний проріз, прикручуємо два бруска для кріплення передніх дощок (поз. 1 малюнок 26).
Малюнок 26. Обшивка каркаса.
1 - стійки передньої стінки.
2 - дошки підлоги.
3 - обшивка блокхаусом.
Рекомендую читачам МіpCоветов з особливою ретельністю і акуратністю підходити до вимірювань, оскільки це надає вирішальне значення в зовнішньому вигляді стиків на кутах (рисунок 27).
Таким чином акуратно і не поспішаючи обшивають п`ять стінок. Якщо залишилися короткі шматки, то аналогічно обшивають коротишами передню стінку.
Після того, як закінчили з обшивкою, покриваємо всі поверхні стінок зовні і всередині двома шарами декоративно-захисної просочення для дерева.
Малюнок 27. «Стики» на кутах.
Малюнок 28. Декоративний елемент в дверному отворі.
внутрішнє облаштування
Внутрішнє облаштування альтанки складається з лавок по всьому периметру і, природно, стола, що є, мабуть, головною і основною частиною будь-якої альтанки. Стіл найбільш оптимальний круглий, його конструкцію можна придумати або вибрати з наявних самостійно. Зі свого боку можу запропонувати чітатeлям МіpСоветов ескіз столу, який можна буде зробити здебільшого із залишків бруса і дощок.Отже, лавки зроблені з обрізної сроганой дошки товщиною 40 мм і шириною 150 мм. Двох дощок по ширині цілком вистачає для комфортного сидіння.
Спочатку вирізаються за кресленням (рисунок 29) кронштейни з такою ж обрізної дошки для кріплення горизонтальних дощок лавок.
Малюнок 29. Дерев`яні кронштейни.
Кронштейни прикручуються до стоків каркаса, їх необхідно чотири однакової форми. Кріпляться кронштейни за допомогою додаткових брусків перетином 40 * 40 мм (рисунок 30). Таким чином створюється найбільш жорстке з`єднання «трикутник». Крім того така конструкція кріплень помітно економить місце і не стоятиме на заваді при збиранні.
Малюнок 30. Кріплення кронштейнів до стійок каркаса.
Малюнок 31. Дошки лавок.
Малюнок 32. Лавки в зборі.
Після того, як збірка закінчена, всі стики і місця з`єднань ще раз ретельно зашкуріваются і все сидіння обробляються в два шари декоративно-захисним просоченням для дерева. Після висихання рекомендується пройтися одним-двома шарами яхтного лаку - знову-таки для зручного і комфортного сидіння, для кращого захисту від атмосферних умов, а також для більшої виразності текстури деревини.
Зразкові креслення столу наведені на малюнку 33. Здебільшого його можна зробити з обрізків залишилися дощок і брусків, за винятком стільниці, яку бажано робити з цільних брусків, поєднуючи їх на рейку.
Малюнок 33. Зразкові креслення для круглого столу.
Малюнок 34. Дерев`яні перголи.
З внутрішньої сторони після складання рами прибиваються або прикручуються дерев`яні рейки товщиною близько 5 мм і шириною близько 30-40 мм (поз. 2 малюнок 34). Відстанню між рейками, втім, як і їх шириною, можна вибрати певну «проникність» сонячними променями і більшу чи меншу затененность.
Кошторис на будівельні та витратні матеріали
| № пп | найменування матеріалу | кількість, (Шт, м) | Ціна за одиницю, руб / од. | вартість, руб. |
| фундамент | ||||
| 1 | Пісок, кг | 1000 | 300 | 300 |
| 2 | Гравій, кг | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Арматура (сітка), пог.м. | 6 | 85 | 510 |
| 4 | Цемент, мішок | 3 | 250 | 750 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| каркас | ||||
| Нижня обв`язка | ||||
| 5 | Брус 100 * 100 (200 см) | 8 | 120 | 960 |
| 6 | Саморізи (3,5 * 75), шт. | 20 | 0,75 | 15 |
| 7 | Анкерні болти (10 * 150), шт. | 12 | 15 | 180 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| основний каркас | ||||
| 8 | Брус 40 * 100 (200 см) | 8 | 50 | 400 |
| 9 | Кути сталеві, 40 * 20, шт. | 10 | 15 | 150 |
| 10 | Кути сталеві, 70 * 40, шт. | 12 | 35 | 420 |
| 11 | Саморізи (3,5 * 35), шт. | 100 | 0,3 | 30 |
| 12 | Саморізи (3,5 * 75), шт. | 30 | 0,5 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Каркас під покрівлю | ||||
| 13 | Брус 40 * 100 (300 см) | 6 | 72 | 432 |
| 14 | Обрізна дошка 20 * 100, пог.м. | 24 | 12 | 288 |
| 15 | Кути сталеві 40 * 20, шт. | 12 | 15 | 180 |
| 16 | Саморізи (3,5 * 50), шт. | 150 | 0,5 | 75 |
| 17 | Саморізи (3,5 * 35), шт. | 100 | 0,3 | 30 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| покрівля | ||||
| 18 | Плита ОСП, шт. | 3 | 750 | 2250 |
| 19 | Гнучка черепиця, кв.м. | 6 | 650 | 3900 |
| 20 | Блокхаус вузький 96 мм, шт. | 2 | 120 | 240 |
| 21 | Саморізи прес-шайба (3,5 * 11), шт. | 100 | 0,3 | 30 |
| 22 | Саморізи (3,5 * 35), шт. | 100 | 0,3 | 30 |
| 23 | Лист оцинкованої сталі | 1 | 700 | 700 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| підлоги | ||||
| 24 | Брус 40 * 100, (600 см) | 5 | 144 | 720 |
| 25 | Саморізи (3,5 * 75), шт. | 200 | 0,75 | 150 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Обшивка бічних стінок | ||||
| 26 | Блокхаус вузький 96 мм, шт. | 20 | 120 | 2400 |
| 27 | Саморізи (3,5 * 50), шт. | 150 | 0,5 | 75 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| внутрішнє облаштування | ||||
| 28 | Дошки обрізні 40 * 150 (600 см), шт. | 3 | 216 | 648 |
| 28 | Саморізи (3,5 * 75), шт. | 100 | 0,75 | 75 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| інше | ||||
| 30 | Акватекс, банок | 5 | 180 | 900 |
| 31 | Яхтний лак, банок | 1 | 180 | 180 |
| РАЗОМ: | 24483 | |||
електроінструмент
Наведу деякий список інструментів, який було б дуже бажано мати і який в свою чергу дуже корисний в процесі будівництва.- Електролобзик - для розрізання деревини та інших матеріалів, дуже зручно робити криволінійні вирізи.
- Електрорубанок - для стругання пиломатеріалу.
- Ручна фрезерна машинка - для заокруглення крайок і гострих кутів, а також профілювання поверхонь фігурними фрезами.
- Ручна електродриль - для свердління отворів різного діаметру, може використовуватися як шуруповерт.
- Електричний (або акумуляторний) шуруповерт - досить зручний при закручуванні великого числа саморізів.
Відео: альтанка з дерева своїми руками. Сенно
Поділитися в соц мережах:
Схожі
