Монтаж електричної теплої підлоги

У минулій статті Donlcc розглянув монтаж водяного варіанта теплої підлоги, і цього разу героєм нашої розповіді стане його електричний побратим.
В даному випадку нагрівальним елементом служить спеціальний електричний кабель, що перетворює електричну енергію в теплову. На відміну від попередньої схеми електрична тепла підлога однаково доступний як власникам квартир, так і приватних будинків. Тут не потрібно ніяких робіт з підключення труб, і все, що необхідно - це прокласти по поверхні підлоги тонкий нагрівальний кабель і підключити його до системи електропостачання. Крім того, управляти роботою електричної підлоги набагато простіше, ніж чим водяного. Всіма функціями з підтримки заданої температури в приміщенні займається невеликий «розумний» терморегулятор, який кріпиться на стіні.
Так як сучасна електроніка вже досягла великих висот, такі підлоги можуть підійти не тільки для будинку і квартир, а й для заміських дач або гаражів. Наприклад, в зимовий час в заміському будинку можна постійно підтримувати позитивну температуру або налаштувати терморегулятор на ранкове включення для прогріву приміщення гаража.
По пристрою електричний тепла підлога багато в чому схожий на водяній, і щоб уникнути повторень багато моментів (способи укладання, наприклад) в рамках цієї статті показані не будуть. А тому радимо перш прочитати матеріал «Монтаж водяних теплих підлог»Або звертатися до нього по ходу вивчення даного посібника.
Принципова відмінність електричної теплої підлоги полягає в елементі нагрівання, саме з нього ми і почнемо статтю.

вибір кабелю

Кабельна система обігріву включає і «холодні» силові дроти, які прокладаються в стіні і підключаються до джерела електроенергії, і, власне, нагрівальний кабель, який укладається по поверхні підлоги. Нагрівальний кабель з`єднується з силовими проводами за допомогою спеціальної муфти.
Нагрівальні кабелі за принципом виділення тепла розділяють на 2 види: резистивні і саморегульовані.
основним елементом резистивного кабелю є нагрівальна жила, і більша частина проходить через неї електроенергії перетворюється в тепло. Зверху нагрівальної жили складено шари ізоляції, на яку в свою чергу накладається металева оплетка, що виконує функції заземлення і екрануючого від електромагнітних полів елемента. На самому верхньому шарі розташовується захисна оболонка.
Резистивний кабель може бути як одножильним, так і двожильним.
Одножильний кабель - це найпростіша версія електричної теплої підлоги. В цьому випадку всередині кабелю по всій довжині розташовується тільки нагрівальна жила, покрита шаром ізоляції і опліткою. Так як струм може протікати тільки в замкнутому ланцюзі, то для працездатності один кінець такого кабелю потрібно підключити до електропостачання, після чого бухту дроту розкачати по всій поверхні підлоги і, відповідно, другий кінець кабелю повернути знов-таки в ту ж первісну точку для підключення. Правда, у такої простої схеми є один неприємний мінус. Як можна згадати з курсу фізики, навколо провідника, по якому тече струм, виникає електромагнітне поле. Звичайно, обплетення кабелю бореться з цим явищем як може, але все ж результати можуть бути і краще.
У центрі двожильного кабелю, крім нагрівальної, впроваджена ще й струмопровідна жила. Завдяки тому, що дроти знаходяться паралельно один одному і струми в них будуть текти в різних напрямках, буде відбуватися взаємна компенсація електромагнітних полів. Тому рівень випромінювання двожильного кабелю значно нижче, ніж у одножильного.
У резистивних кабелів є один істотний недолік. Якщо нагрівальний провід матиме поганий контакт зі стяжкою або поверхня підлоги зверху буде заставлена меблями, то це може привести до перегріву кабелю. Все це, звичайно, не найкращим чином вплине на термін експлуатації теплої підлоги, а то і зовсім виведе його з ладу.
саморегульовані кабелі позбавлені цього недоліку. Тут як нагрівальний елемент виступає спеціальна полімерна матриця.
Як все це працює? За будовою такий кабель дуже схожий на двожильний, за тим винятком, що обидві жили не нагрівальні, а струмопровідні. Між ними знаходиться спеціальний полімерний матеріал, який і виконує функції нагрівального елементу. При такому влаштуванні електричний струм проходить як би через нескінченне число паралельно розташованих полімерних нагрівальних елементів. Переваги такої схеми криється в роботі полімерної матриці, опір якої сильно залежить від її температури. Тому коли який-небудь ділянку кабелю перегрівається, його опір різко збільшується. В результаті чого знижується сила струму і, відповідно, тепловиділення. Такий ефект виникає тільки в місці перегріву, в той час як інший кабель як і раніше продовжує нормальну роботу. Але чудес як зазвичай не буває, і саморегулюючий кабель зазвичай коштує в кілька разів дорожче резистивного варіанта.

Купівля кабелю

Почнемо з того, що нагрівальний кабель в переважній більшості випадків продається відрізками фіксованого розміру. Відбувається це з двох причин. По-перше, початок кабелю з`єднується з силовими проводами за допомогою муфти. Це з`єднання в плані надійності критично важливо, і в більшості випадків вихід кабелю з ладу відбувається саме завдяки його порушення. Тому виробники не довіряють роботу по з`єднанню рядовим покупцям. По-друге, на кінці двожильного проводу також знаходиться сполучна муфта. Тому ні з однією з сторін кабель обрізати не можна.
При виборі кабелю для початку необхідно визначитися з потужністю системи, що припадає на один квадратний метр:

• спальня: 100-150 Вт / кв.м-
• кухня, коридор, передпокій: 150 Вт / кв.м-
• ванна, санвузол: 180 Вт / кв.м-
• балкони: 200 Вт / кв.м.

Відео: Монтаж теплої підлоги на основі нагрівального кабелю своїми руками

Будь-який поважаючий себе виробник становить таблицю, по якій в залежності від приміщення ви зможете легко визначити необхідну питому потужність.
Для цього необхідно обчислити площу, що підігрівається, на яку буде укладатися кабель: з площі кімнати віднімається площа шаф, унітазів, ванн, холодильника та інших предметів, які будуть ускладнювати нормальний теплообмін. Якщо ви не врахуєте цей момент (мова йде про резистивном кабелі), то, по-перше, отримаєте постійний перевитрата електроенергії. По-друге, кабель в зонах з поганим теплообміном буде перегріватися. По-третє, за це вас можуть просто зняти з гарантії, тому заздалегідь дізнайтеся це питання у продавця. Коли площа підігріву визначена, її необхідно помножити на обрану питому потужність, в результаті чого вийде потужність кабелю для всього приміщення. Візьмемо, наприклад, ванну кімнату з площею обігріву 3 квадратних метра.
Потужність кабелю = 180 Вт / кв.м * 3 кв.м = 540 Вт
Тепер вирушаємо до продавця, беремо у нього таблицю технічних характеристик і вибираємо кабель відповідної потужності. Припустимо, найближчим до 540 Вт, виявляється кабель потужністю 600 Вт і довжиною 24 м.
Тепер розраховуємо крок укладання кабелю.
Крок (см) = (Площа обігріву * 100) / Довжина кабелю
У нашому випадку: 3 кв.м * 100/24 м = 12 см
У підсумку куплений кабель необхідно укладати на площі в 3 кв.м. з кроком між витками 12 см.
Тільки пам`ятайте, що принцип «Візьмемо із запасом» тут не працює. Занадто велика потужність може привести до небажаного перегріву кабелю.
І ще, якщо ви вирішите встановити теплу підлогу у всіх кімнатах будинку, не забудьте з`ясувати питання з енергоспоживанням. Так покладений в декількох кімнатах нагрівальний кабель може споживати 5-10 кВт електроенергії, в той час як звичайна квартирна електропроводка розрахована на потужність 2,5-4 кВт. Тому перед покупкою уточніть у електрика, чи не доведеться вам міняти електропроводку та запобіжні автомати, а також чи зможуть вам надати необхідну потужність.

Саморобний виготовлення муфти

Незважаючи на те, що нагрівальний кабель в більшості випадків продається відрізками фіксованої довжини c уже встановленими муфтами, ніхто не забороняє вам приготувати «блюдо» власними руками. Все, що для цього потрібно, це придбати силові дроти, комплект муфт і сам нагрівальний кабель.
У більшості випадків муфта - це ніщо інше, як тонка металева трубочка. В одну з її сторін вставляється відповідний кінець нагрівального кабелю, а в іншу - силове проведення, після чого кінці трубочки обжимаються пассатижами.
Для прикладу давайте розберемо з`єднання нагрівальної жили. Для початку з кабелю і силового проводу необхідно видалити невелику ділянку ізоляції. Після цього з з`єднувального комплекту береться термоусадочна трубка, яка одягається на силове проведення, при цьому її довжина повинна бути на 2-3 см більше довжини металевої трубки. Тепер вставляємо один з оголених проводів в трубку, де і обжимаємо його за допомогою щипців. Те ж саме робимо і з іншим проводом. Після того як з`єднання готове, на нього стягується термозбіжна трубка, у якій є одна дуже корисна властивість - зменшення розмірів під дією температури. Тому для якісної ізоляції її необхідно нагріти за допомогою спеціального фена або простий запальнички, сірників. При цьому потрібно пам`ятати, що палити тут нічого не потрібно, і все, що необхідно, це розташований поруч джерело тепла. Аналогічні дії проробляємо з струмопровідної житлової та оплеткой кабелю.


Коли все 3 дроти заізольовані, зверху на з`єднання з нахлестом на силові дроти і нагрівальний кабель одягається термоусадочна трубка вже більшого діаметра, яку знову таки необхідно буде нагріти.
Незважаючи на те, що кінцева муфта конструктивно може виконуватися в різних варіантах, загальний принцип її підключення приблизно такий же, як і у сполучної муфти.
Що ж нам дає саморобне виготовлення муфти? По-перше, це дозволить уникнути прив`язки до фіксованої довжині нагрівального кабелю. По-друге, тепер ми можемо під`єднати необхідну довжину силових проводів. Ну і, по-третє, трохи заощадити на вартості. Правда, в разі виготовлення неякісного з`єднання, весь тепла підлога через рік-другий цілком може вийти з ладу, тому якщо ви не впевнені в своїх силах, за це краще не братися.

монтаж

Монтаж електричної теплої підлоги практично нічим не відрізняється від водяного варіанта, тому ми лише коротко розглянемо необхідні кроки.
Для початку потрібно визначитися з місцем установки термостата і вибити в стіні отвір для настановної коробки. У більшості випадків це звичайнісінька коробка, в яку встановлюються вимикачі та розетки. Висота розташування термостата 50-100 см.
Після того, як все готово, до місця установки від розподільної коробки необхідно підвести фазу, нуль і заземлення. Тепер беремо в руки молоток і зубило і пробиваємо в сторону статі канавку, в якій необхідно розмістити дві пластикові трубки. В одній з них будуть проходити силові дроти нагрівального кабелю, тому її довжина дорівнює відстані від поверхні підлоги до місця розташування термостата. Інша ж необхідна для проводки датчика підлоги, тому її довжина повинна бути приблизно на 1 метр більше, так як трубка буде ще укладатися і по поверхні підлоги. Так, якщо протягом експлуатації термодатчик вийде з ладу, то, відкрутивши термостат, датчик підлоги можна буде легко витягнути через коробку.
Після того як проводка готова, можна приступати безпосередньо до полам. Тут все точно так же, як і у водяному варіанті: вирівнюємо поверхню, по периметру стіни приклеюємо демпферну стрічку і укладаємо теплоізоляцію. Звичайно, якщо знизу перебуває підігрівається приміщення, допускається монтувати нагрівальний кабель прямо на чорнову підлогу, але знову ж в більшості випадків ви будете обігрівати стелю сусідів. Тому теплоізоляційний шар товщиною мінімум в два сантиметри буде як не можна до речі.
Тепер необхідно згадати схему укладання і розмістити на поверхні теплоізоляційного шару спеціальну монтажну стрічку, на якій буде фіксуватися кабель. Що стосується способу укладання, то між спіральним і паралельним способом немає ніякої різниці (для ознайомлення з цими способами дивіться статтю про водяних теплих підлогах). Тому найзручнішим варіантом буде укладання кабелю у вигляді змійки, для чого монтажну стрічку необхідно закріпити на поверхні теплоізоляції з кроком в 50 см. Перед укладанням кабелю необхідно простягнути до коробки термостата силові дроти, причому пам`ятаєте, що сполучна муфта повинна обов`язково перебувати в бетонній стяжці.Відстані між кріпленнями на монтажній стрічці зазвичай кратно невеликій довжині, (наприклад, 25 мм), тому відкласти необхідний крок укладання кабелю досить просто. При укладанні не забувайте і про те, що лінії кабелю ні в якому разі не повинні перетинатися між собою.
Після того як кабель покладений, необхідно встановити датчик температури підлоги. Як ми вже говорили, для того щоб запобігти проблемам, пов`язані з його виходом з ладу, він укладається в пластикову трубу. Тому вставляємо в вибиту в стіні штробу пластикову трубку і простягаємо її по підлозі між лініями нагрівального кабелю на відстань близько 50-100 см від стіни. Для того щоб в середину трубки не потрапив розчин, її кінець необхідно заглушити, наприклад, за допомогою звичайної ізоляційної стрічки.
Коли всі роботи по монтажу закінчені, необхідно перевірити якість їх виконання. Для цього тестером вимірюється опір нагрівального кабелю, яке в підсумку має дорівнювати паспортному значенню, зазначеному виробником, з можливим відхиленням в 10%.Ніколи не варто нехтувати цим пунктом, так як бували випадки, коли покупці укладали бракований кабель, після чого їм знову доводилося розбирати і заливати нову стяжку.
Тепер можна приступати до заливання цементно-піщаної стяжки (тут все аналогічно процесу у випадку з водяним варіантом обігріву підлоги). При твердій поверхні чорнової підлоги товщина стяжки повинна бути не менше 3 см, а при наявності теплоізоляційного шару не менше 5 см.
Коли стяжка затвердіє, можна приступати до підключення нагрівального кабелю. На тиловій стороні термостата присутні гвинтові затиски, до яких необхідно приєднати проведення датчика температури підлоги, дроти живлення нагрівального кабелю, а також електропроводку, що живить всю систему. Якщо ви не впевнені, що на цьому етапі ви зможете виконати все правильно, рекомендуємо залишити цей етап роботи для кваліфікованого електрика.

теплові мати

Система «тепловий мат» являє собою все той же нагрівальний кабель, який цього разу вже покладений на спеціальну термоустойчивую плівку. Так як крок укладання в цьому випадку ми змінювати не можемо, то все, що нам залишається - це визначити необхідну площу покриття і вибрати питому потужність системи.


Основна перевага теплових матів криється в способі їх монтажу. Весь «бутерброд» теплої підлоги складається з чорнового бетонної підлоги, теплового мату, клею для плитки та безпосередньо самого кахлю.

монтаж

Принцип монтажних робіт тут точно такий же, як і у кабельних систем, тому ми розглянемо лише необхідні відмінності.
Так як товщина «теплої підлоги» в разі використання матів може становити 1-1,5 см, то штробу для укладання датчика температури підлоги доведеться вирізати не тільки в стіні, але і можливо по поверхні підлоги. В цьому випадку захисна пластикова трубка буде проходити трохи нижче рівня теплового мату.
Коли підготовчі роботи по підключенню нагрівального кабелю будуть закінчені, необхідно перейти безпосередньо до процесу укладання теплового мату, пропустивши теплоізоляційні роботи. Наявність будь-яких теплоізоляційних матеріалів неприпустимо і в більшості випадків призведе до перегріву кабелю і його виходу з ладу.
Для того щоб ніде не напартачив, укладання мату проводиться в два етапи. Для початку необхідно просто розкачати мат по всій необхідної площі. Одним махом це зробити, швидше за все, не вдасться, так як ширина рулону звичайно становить близько 0,5 м. Тому тут знову ж застосовується метод «змійки», при цьому для зміни напряму руху необхідно ножицями розрізати армуючої сітки, розгорнути рулон з матом і продовжити його розгортати в протилежний від напрямку. Відрізати в цьому випадку потрібно тільки сітку і не в якому разі не порушувати цілісність кабелю. Відстань між смугами матів має становити близько 5 см.
Якщо для підключення кабелю до терморегулятора не вистачає «холодних кінців», то з мату можна вирізати частину нагрівального кабелю, при цьому з`єднує муфта повинна перебувати тільки усередині стяжки. Хоча близько 4 м довжини силових проводів в більшості випадків має вистачити з запасом. У будь-якому випадку постарайтеся вирішити це питання ще до укладання.
Коли все розрізане і протягнуто, можна приступати до фінішної укладанні. Для цього розрізаний мат знову скручується в рулон, на його нижньому боці відривається захисна смуга клейкої стрічки, і рулон знову розкочується по поверхні підлоги. Тут все як у житті: на брудну і курну поверхню скотч не клеїться, тому поверхня підлоги необхідно ретельно прибрати від всілякого сміття.
Тепер тепловий мат потрібно покрити шаром плиткового клею, так щоб нагрівальний кабель не виступав на поверхню. Через 3-5 днів клей висохне, після чого можна буде приступати до укладання керамічної плитки. Про те, як це зробити ви можете прочитати в статті «Технологія укладання плитки».
На невеликій поверхні допускається укладання плитки безпосередньо на перший шар плиткового клею.
Як можна бачити, нічого нового тут придумано не було і теплової мат - це окремий випадок нагрівального кабелю, тому монтаж обох нагрівальних систем практично нічим не відрізняється.
З плюсів цієї системи можна відзначити легкість робіт, весь монтаж здійснюється за 3-7 днів. А зважаючи на відсутність шару теплоізоляції і бетонної стяжки невеликої товщини висота такого теплої підлоги збільшиться не більше, ніж на 2 см, при цьому на обличчя економія на матеріалах. Але в той же час теплові мати не можуть використовуватися в якості основного джерела тепла.
Дивлячись на плюси теплових матів, в першу чергу їх можна порадити людям, які мають жорсткі обмеження в підйомі висоти підлоги. Якщо ви не плануєте укладати на чорнове покриття теплоізоляцію, то теплові мати цілком підійдуть для комфортного підігріву таких приміщень як кухня або ванна.

нагрівальна плівка

Відмінною рисою плівкових теплих підлог є те, що як нагрівальний елемент використовується не кабель, а спеціальна плівка, товщиною близько 0,3-0,5 мм. Усередині такого тонкого шару і запаяна вся нагрівальна начинка: по краях плівки проходять два мідних провідники, які підключаються до напруги 220 В, а між ними розташовані смуги з карбонового напівпровідника. Основний принцип роботи таких підлог полягає в тому, що нагрівальна плівка є випромінювачем теплових променів, 90% яких припадає на інфрачервоний діапазон. Це цілком нормальне природне явище, тому не варто плутати інфрачервоні хвилі зі шкідливим електромагнітним випромінюванням. Повітря практично не поглинає хвилі цього діапазону, тому плівка фактично нагріває тільки знаходяться на шляху інфрачервоного випромінювання об`єкти. Це може бути меблі, підлогове покриття, людське тіло і т.д.

монтаж

Монтаж плівкових підлог дуже схожий на такий для теплових матів. Так як нагрівальна плівка може бути покладена під різні типи покриття, Donlcc розглянемо укладання теплої підлоги під ламінат. Для дерев`яних покриттів рекомендована питома потужність нагрівальної плівки повинна складати 150 Вт / м2, для керамічної плитки - 220 Вт / м2.
Що стосується укладання датчика температури підлоги, то вона може бути здійснена двома способами. Перший - це штроба в підлозі з прокладеної пластикової трубкою. Другий - це укладання термодатчика безпосередньо на поверхню плівки. Який з цих шляхів краще, необхідно уточнити у конкретного виробника.
Роботи з укладання починаються з теплоизолирующей підкладки, яка розкладається по всій поверхні підлоги. Найкраще, якщо поверхня теплоізоляційного матеріалу буде покрита шаром фольгированной плівки, яка буде відображати ІК-випромінювання назад в приміщення. Тепер, як і в разі теплових матів, рулон плівки розкладається смугами по всій поверхні, що обігрівається. Єдина відмінність, в тому, що плівка цілком розрізається в дозволеному виробником місці. Лінії відрізу проходять поперек рулону через кожні 20-30 см. При цьому мідні струмопровідні смуги, що проходять по краю плівки, в місці розрізу необхідно заізолювати клейкою стрічкою. Ізоляція наноситься тільки з одного кінця плівки, так як до іншого кінця будуть підключатися силові дроти.
Тепер у нас є підлога з покладеними листами плівки, кожен з яких існує сам по собі. Для того щоб вся система запрацювала як єдине ціле, всі аркуші необхідно підключити між собою. Спосіб з`єднання аркушів - паралельний, тобто кожна права струмопровідний стрічка плівки, повинна бути з`єднана з кожної правої токопроводящей стрічкою сусіднього аркуша.
Для прикладу розберемо один центральний лист шириною, припустимо, 50 см. Для його сполуки нам знадобиться пара проводів довжиною близько 70 см. Для початку з кожного краю дроти знімається шар ізоляції довжиною 1-2 см. Тепер пара проводів скручується між собою і вставляється в спеціальний затиск, який обжимається за допомогою щипців. Тепер затиск лягає на струмопровідну стрічку плівки, де знов-таки обжимається за допомогою щипців. Зараз у нас є пара проводів, підключена припустимо до лівої сторони плівки. Один з дротів, за допомогою все того ж затиску підключається до лівої струмопровідної жили лівого аркуша, а інший - до лівої струмопровідної жили правого аркуша. Аналогічно проводиться підключення правої сторони.
В кінцевому підсумку один з пари проводів піде на підключення до сусіднього листу, а інший - до терморегулятора. Всі місця підключення ізолюються спеціальною липкою стрічкою, що складається з двох смуг.
Коли все підключено і перевірено, на нагрівальну плівку можна укладати ламінат. Як це зробити Donlcc уже писав в статті «Укладання ламінату». Єдина відмінність полягає в тому, що у випадку з теплими підлогами слід відмовитися від шумопоглинаючою підкладки.
Отже, що ми маємо: мінімальна товщина підняття підлоги, відсутність «мокрих» робіт, сумісність з будь-якими типами покриття. Де ж підступ?
Якщо в якості підлогового покриття укласти ковролін, то фактично роль радіатора в даному випадку буде виконувати тільки меблі, що знаходиться в приміщенні. Якщо меблі в кімнаті буде практично відсутнім, нагріватися в цьому випадку будуть хіба що стіни, стеля, ну і людське тіло.
До того ж є велика ймовірність, що нагрівальна плівка під ковроліном пошкодиться. Яким чином? Вам коли-небудь доводилося, вже надівши взуття, згадувати про забутих на тумбочці ключах від будинку? Давайте тепер уявімо ситуацію, коли в ролі взуття виступаю жіночі шпильки, які надають на ковролін тиск в 50-60 атмосфер. Для порівняння тиску повітря всередині автомобільної шини всього 2-3 атмосфери. Що ж при цьому будуть відчувати силові дроти, контактні датчики, та й сама нагрівальна плівка. Думаю, нічого хорошого. Звичайно, багато хто може сказати, що це крайнощі, але гарантійний строк експлуатації підлоги становить близько 15 років, тому критичні перевантаження начебто перенесення меблів або каблуків практично неминучі.
Що буде відбуватися, якщо ми вирішимо покласти плівку під керамічну плитку?! Для початку напевно доведеться купити плитковий клей. І скільки ви цей клейовий склад не будете наносити на термопленку, яка має в своєму арсеналі дуже навіть гладку поверхню, триматися він на ній все одно не буде. Виробники це прекрасно знають, тому для кращого зчеплення з первинною стяжкою рекомендують між нагрівальними смугами залишати відстань 1-2 см, а також застосовувати для армування стяжки пластикову сітку. Правда, в місцях з підвищеними навантаженнями все одно доведеться укладати товстий шар клею, а тут вже буде перебувати царство теплових матів, які в плані міцності будуть більш кращі.
Отже, кому ж можна порекомендувати цей тип теплих підлог. Головним козирем нагрівальної плівки є ламінат. По-перше, він служить досить непоганим захисним покриттям, а по-друге, використання кабельних систем підігріву тут досить обмежено.

вибір терморегулятора

Роль термостата (терморегулятора) - автоматична підтримка заданого теплового режиму. Найпростіші моделі мають тільки один вбудований датчик повітря і ручку для установки необхідної температури. Більш просунуті моделі мають рідкокристалічний дисплей, можливість установки температури в залежності від часу і навіть можливість з`єднання з комп`ютером. Але в крайності краще не кидатися, так як в кінцевому підсумку за все доведеться платити. При виборі найкраще дотримуватися такої схеми:
- віддавати перевагу програмованим термостатам. Так якщо ви перебуваєте в будинку з 7 вечора до 7 ранку, то підігрівати будинок в решту часу буде, швидше за все, марною тратою електроенергії. Тому під час вашої відсутності підлога повинна працювати за енергозберігаючою схемою;
- крім вбудованого датчика температури повітря, у термостата повинен бути ще і виносної датчик температури підлоги. Винятком є ванні. Тут наявність вбудованого датчика температури повітря може привести до помилкових спрацьовувань, завдяки впливу парів гарячої води-
- не забувайте, що у термостатів існує межа потужності. Якщо ваш тепла підлога буде споживати більше 16А (3,5 кВт), то в схему, швидше за все, доведеться включати спеціальний магнітний пускач;
- вельми корисною може виявитися функція самодіагностики. Якщо з вашим підлогою трапиться якась біда, ваш терморегулятор вам про це обов`язково повідомить;
- якщо тепла підлога буде обслуговуватися в тому ж сервісному центрі, що і терморегулятор ви уникнете проблем на кшталт: «А це вони в усьому винні. Наш товар прекрасно працює ».

Виробники і ціни

До найбільш зарекомендували себе виробникам кабельних систем можна віднести: DEVI (Данія), NEXANS (Норвегія), Ceilhit (Іспанія), Теплолюкс (Росія).
До плівковим полам: CALEO.
Одножильний резистивний кабель (довжина 25 м): ~ 80 $
Двожильний резистивний кабель (довжина 25 м): ~ 100 $
Саморегулюючий кабель (довжина 25 м): ~ 300 $
Монтажна стрічка (довжина 25 м): ~ 35 $
Нагрівальна плівка (150 Вт / кв.м, S обігріву 3 кв.м): ~ 150 $
Теплоізоляція: (екструдований пінополістирол, товщина 2 м, S 1 кв.м): 5-10 $
Терморегулятори: 50-200 $

підсумки

Отже, що ж вибрати водяний варіант або електричний. Якщо справа стосується квартир, то тут практично нема з чого вибирати і в більшості випадків єдино можливим варіантом буде установка електричної теплої підлоги. Якщо до приватного будинку все ж підведений газ, то найкращою буде установка водяного варіанта. Звичайно, витрати на монтаж такої підлоги значно переважать електричний варіант, зате експлуатація такої системи буде обходитися значно дешевше, особливо при обігріві великої площі.

Поділитися в соц мережах: