damporadu.ru

Технологія укладання плитки

Найчастіше розцінки на укладання 1 кв.м. плитки можуть підходити до вартості самого квадратного метра плитки. Мірсоветов розгляне, як, володіючи мінімальними будівельними навичками, досить якісно покласти плитку, так щоб і виглядала наша робота гідно і собівартість була страшною.
`ТехнологіяРано чи пізно багато з нас, зайшовши в свій туалет або ванну, з гнітючим видом подивляться на вапняний наліт і іржу на раковині, які вже нічим не можна відмити, на старий протікає душ, який вже давно пора змінити і вицвілий кахель, який місцями потріскався і відвалився. У такі моменти ми й починаємо замислюватися про покупку нової раковини, унітазу, ванни і т.д. Але слідом за зміною сантехніки ми відповідно подумуємо і про зміну зовнішнього вигляду самого приміщення, а саме про повну заміну кахлю.
Ціни на сучасну сантехніку досить високі, а заощаджувати часто немає на чому, так як це може привести до більш серйозних фінансових витрат у вигляді відновлення затоплених нижчих квартир. Тому значною економією без обтяжуючих наслідків буде викреслювання зі списку пункту роботи з укладання плитки. Найчастіше розцінки на укладання 1 кв.м. плитки можуть підходити до вартості самого квадратного метра плитки. Мірсоветов розгляне, як, володіючи мінімальними будівельними навичками, досить якісно покласти плитку, так щоб і виглядала наша робота гідно і собівартість була страшною.

підготовка поверхні

Насправді все не так вже й складно. Для початку позбавляємося від старої сантехніки, далі беремо в руки молоток і зубило і починаємо відбивати старий кахель. Мірсоветов нагадує, що слід дотримуватися запобіжних заходів: на руки надіти рукавички, щоб не порізатися об гострі краї, а на очі - окуляри, які захистять від попадання пилу і дрібних відлітають шматочків плитки. Після того як плитка відбита, необхідно прибрати тим же зубилом залишки старого клею.
`БеремоТепер можна приступати до найголовнішого процесу. Ні, це зовсім не укладання самого кахлю - це підготовка поверхні. Тут головне засвоїти важливе правило: 80% успіху - це рівна поверхня. Покласти плитку нерівно при наявності хоча б невеликих здібностей навряд чи вдасться.
Насамперед, оглянемо якість штукатурки. Якщо вона в основному складається з суміші піску та цементу, місцями вже здулася і готова обрушитися, то доведеться знову взяти в руки молоток і зубило й очищати поверхню до цегляної кладки.
Якщо поверхня досить міцна, то приступаємо до виміру її геометричних параметрів. Для цього нам знадобиться схил. Саме пристосування досить просте і складається з важкого вантажу, який прикріплений до шнура. З його допомогою ми перевіряємо вертикальність стін. Для цього розмотує шнур на висоту кімнати, закріплюємо його під стелею до стіни і дивимося, наскільки наша стіна відходить у бік. Якщо відхилення перевищує кілька міліметрів, то необхідно вирівнювати стіну штукатуркою. І ні в якому разі не потрібно розраховувати, що і так зійде. Плитка - це не шпалери, завалений кут не можна буде витягнути в будь-який бік. А, проклавши рівний ряд плитки до стелі, можемо отримати щілину в кутку в кілька сантиметрів, яку нічим не зможемо закрити.
Тепер необхідно взяти косинець і виміряти взаємну перпендикулярність стін. Кут не складає 90 градусів, значить треба штукатурити. Є розумне пояснення, чому це варто зробити. Якщо в цьому кут ми поставимо пральну машину, то, швидше за все, нічого страшного на станеться, крім того, що одна її сторона буде впритул примикати до стіни, а інша - стояти на значній відстані. Однак якщо в цей кут поставити ванну, то отримаємо щілину, через яку постійно буде просочуватися вода.
Потім необхідно перевірити стіни на всілякі опуклості і угнутості. Для цього нам знадобиться водяний рівень. Головне, щоб його довжина була ну ніяк не менше метра. Якщо є навіть незначні відхилення (кілька міліметрів на довжину в один метр) - то краще їх вирівняти.
З підлогою те ж саме. Ніяких нерівностей. Так само рівнем перевіряємо його горизонтальність. У разі, якщо він буде завалений в яку-небудь сторону, то вийде великий зазор між стіновий і статевої плиткою, який буде виглядати не дуже естетично.

вирівнювання стін

`ТехнологіяЯкщо стіни виявилися нерівними, то приступаємо до їх вирівнювання. Для цього нам знадобляться наступні інструменти:
  • Ємність, в якій власне і буде замішуватися склад. Це може бути звичайне пластмасове ведро-
  • Дриль із міксером, для розмішування складу-
  • Водяний рівень для контролю робіт-
  • У разі використання суміші з піску та цементу, нам знадобиться кельму і терка-
  • У разі використання спеціальних будівельних сумішей, необхідно запастися парою шпателів. Один великий (близько 1 м) власне для нанесення складу на стіну, а інший допоміжний маленький, для приміщення складу на великий шпатель. Цілком вистачить довжини в 10-20 см.
При використанні суміші з піску та цементу, накидаємо кельмою на невелику частину поверхні, що вирівнюється приготовлений склад і терткою круговими рухами розтираємо його до одержання рівної поверхні. У разі використання спеціальних сумішей, наносимо рівномірний шар матеріалу по всій довжині великого шпателя (для цього нам якраз і допоможе маленький шпатель) і розтягуємо з невеликим притиском склад по поверхні стіни. Продовжуємо до отримання рівної поверхні. Контроль робіт ведемо за допомогою водяного рівня.
Попередні способи оштукатурювання підходять скоріше для вирівнювання локальних нерівностей. Однак якщо необхідно обштукатурити великі поверхні, то на допомогу прийдуть напрямні маякові рейки. У профіль вони нагадують букву "T". Такі рейки вертикально кріпляться до стіни і виходять своєрідні рівні, якими можна задавати подальшу товщину шару. Так само нам знадобиться правило. Цей інструмент нагадує шкільну пластмасову лінійку, тільки збільшену у багато разів. З її допомогою будуть видалятися надлишки розчину.
`вирівнюванняПриступимо власне до процесу оштукатурювання за допомогою маятникових рейок. Для початку нам необхідно вибрати самі рейки. Довжина у більшості стандартна і дорівнює 3 метрам, а от висота профілю різна і коливається в середньому від 5 до 10 мм. Якщо стіна має не дуже великі перепади, то цілком вистачить і 5 мм висоти. А ось якщо опуклості занадто великі (на відстані 1-1.5 метра розмір відхилення більше 5 мм), то потрібно придивитися до більш високого профілю.

Тепер потрібно встановити рейки до стіни. Для цього відрізаємо пару профілів по висоті стіни і кріпимо їх підставою до країв оштукатуриваемой стіни. Це робиться за допомогою розчину, який наноситься на кожен профіль в декількох місця. Відстань між точками нанесення близько півметра. Профіль притискається до стіни, поки через бічні отвори вийде розчин. Однак розчин має великий час затвердіння, і рейка в цей час може відвалитися. Тут Мірсоветов рекомендується скористатися невеликою хитрістю. У кількох точках планка кріпиться на алебастр, він же будівельний гіпс. Його легко знайти в будівельних магазинах, ціни на нього досить демократичні. Тільки не варто відразу розводити з водою весь пакет. Найкраще робити це невеликими порціями, так як він твердне буквально протягом хвилини. Контроль вертикальності рейки вимірюємо за допомогою схилу або рівня.
Далі вбиваємо уздовж кожного з профілів, встановлених в кутах, по кілька цвяхів на різній висоті і натягуємо шнури по висоті виступів маятникових рейок. Після чого по шнурах виставляємо до стіни всі інші профілі, на відстані 1-1,5 м один від одного. Коли розчин затвердіє, необхідно зняти цвяхи зі шнурами і можна приступати до самого оштукатурення. Для цього накидаємо розчин невеликими зонами вздовж направляючих, а потім надлишки знімаємо правилом відповідних розмірів. Роботи робимо в напрямку знизу вгору. Цей спосіб хороший тим, що не потрібно володіти спеціальними навичками. Головне - рівно встановити маяки.

вирівнювання підлоги

`вирівнюванняПісля стін приступаємо до вирівнювання підлоги. Якщо поверхня підлоги бетонна, то тут знадобляться або спеціальні будівельні суміші для підлоги, або все та ж суміш піску та цементу. У разі застосування складу з цементу і піску, процес нічим не відрізняється від штукатурення стін.
Однак в разі виготовлення так званих наливних підлог, за допомогою спеціальної суміші, що самовирівнюється технологію доведеться змінити. Всі пропорції змішування, максимальну товщину і час висихання можна прочитати в інструкції виробника. У разі якщо на підлозі присутні мікротріщини, рекомендується прокласти пол гідроізоляцією. Так само для збільшення зчеплення вирівнюючої суміші з основою, рекомендується обробити основу грунтовкою.
Далі по периметру кімнати викреслюється рівень. Для цього нам знадобиться спеціальний водяний рівень, який складається тонкого шланга і прикріплених невеликих колб з насічками для виміру. Все це пристосування наповнюється водою і дозволяє виставляти однакову висоту по всьому периметру кімнати, використовуючи принцип сполучених посудин. Дану роботу краще проводити вдвох.`ВиравніеваніеОдна людина наносить ризику на стіні й підносить до неї колбу з водою. Друга людина відходить до іншої стіни і шляхом зміни висоти колби домагається збігу рівня води і відповідних рисок на обох колбах. Таким чином наносимо по кілька позначок на кожній стіні. Потім з`єднуємо всі ризики за допомогою лінійки. За отриманими лініях необхідно встановити на підлогу маятникові рейки. Процес установки такий же, як і для стін. Далі заливаємо простір між маяками приготовленим складів. Надлишки розрівнюємо за допомогою правила. Для видалення бульбашок, що виникають на поверхні, можна скористатися голчастим валиком. Роботи робимо в напрямку від дальньої стіни до дверей.
`вирівнюванняА ось якщо підлога виявився дерев`яним, то вже все не так просто. Дерево найчастіше має невелику твердість, через що плитка може тріснути або відклеїтися від поверхні під вагою стоять на ній предметів. Ні в якому разі не можна укладати плитку на старі, пухкі дошки. Старі дошки необхідно буде відірвати й покласти нові, товщиною не менше 25 мм. Після чого їх необхідно просочити фарбою або спеціальним складом, що оберігає від гниття, цвілі і грибків. Зверху на дошки укладаємо гідроізоляцію. Далі на висоті півсантиметра від поверхні (на цвяхи або шматочки цегли) укладається будівельна сітка, після чого вона заливається або розчином, або спеціальними будівельними сумішами. Тепер так само необхідно почекати близько місяця, поки суміш остаточно затвердіє.

Купівля матеріалів

`ТехнологіяПісля того як поверхня буде готова можна відправлятися за покупкою плитки. Але, перш за все, потрібно обміряти приміщення і дізнатися загальну площу, яку необхідно викласти.
Далі вирушаємо в магазин і вибираємо вподобану нам плитку. Ось тут потрібно знати, що є два види плитки, для стін і для підлоги. Різниця в них полягає в тому, що статева плитка значно міцніше і має більш шорстку поверхню, щоб не посковзнутися на ній. Так само найкраще купувати плитку 1 сорту, так як в разі покупки плитки 2 або 3 сорту в ній, швидше за все, будуть відмінності за кольором і розмірам.
У будь-якому випадку краще купувати плитку з невеликим запасом, зокрема, на випадок її поломки при розрізанні. Це пов`язано з тим, що через тиждень ця плитка може або зникнути з прилавків, або в продажу буде нижчий сорт. Навіть якщо нічого цього не відбудеться, і та ж плитка буде в наявності, то вона може виявитися з іншої партії і, можливо, буде дещо відрізнятися за кольором від спочатку купленої. Про ці та інші тонкощі пропонуємо дізнатися з раніше підготовленого для Мірсоветов матеріалу «Яку купити керамічну плитку».
Крім плитки відразу слід придбати всі необхідні бордюри, декоративні плитки з візерунком і т.д.
В якості клею краще брати сухі будівельні суміші, які виготовлялися спеціально для укладання плитки. Їх можна легко знайти на будь-якому будівельному ринку або в магазині. При цьому потрібно враховувати, що для ванни вибирається клей для вологих приміщень, а для укладання на вулиці необхідно купувати клей для зовнішніх робіт. Так само варто звернути увагу на максимальну товщину шару штукатурки, який повинен бути обов`язково зазначений на упаковці.
Якщо кошти не дозволяють, то можна скористатися старим методом оштукатурювання за допомогою піску та цементу.

Технологія укладання плитки

`ДляПісля доставки всього цього додому можна приступати власне до укладання плитки. Для початку необхідно приготувати клейовий склад. Робимо це в такий спосіб. У воду невеликими порціями всипаємо суміш і розмішуємо міксером, прикріпленим до дриля. Мірсоветов радить не висипати відразу велику кількість суміші, так як в разі використання дрилі невеликої потужності, перемішати розчин буде досить проблематично. У підсумку ми повинні отримати суміш, яка не повинна бути занадто рідкою, так як це призведе до її опливи зі стін-і в той же час суміш не повинна бути занадто густий, так як її буде досить складно розтягти по стіні. Після того як склад готовий, приступаємо власне до укладання.
починаємо з укладання плитки на стіну. Роботи робимо в напрямку знизу вгору, тобто спочатку викладаємо перший ряд над підлогою, потім наступний і так далі для кожної стіни. Для того щоб у нас виходили строго рівні ряди, на підлогу кладеться рейка і вирівнюється за рівнем. Перший ряд плитки укладається по цій рейці. Щоб наступні ряди були викладені горизонтально, по кутах стіни прибиваються вертикальні рейки, вирівняні по схилу. Після на рівні другого і наступних рядів плитки в кутові рейки вбивається по цвяху, між ними натягується капронова нитка - по ній і стежимо, щоб ряд виходив строго горизонтальним.
`УкладанняПри укладанні на стіну зубчастим шпателем наносимо клей на нижню поверхню плитки й прикладаємо її до основи. Злегка придавлюючи плитку до стіни, треба простежити, щоб клейовий склад розподілився по всій її поверхні. Теж повторюємо і з сусідньою плиткою, після чого вставляємо між ними хрестики. Рекомендована товщина шва 2-4 мм. Зазор носить далеко не декоративний сенс. У разі якщо його не залишити, то при тепловому розширенні плитка може тріснути або відклеїтися від поверхні. Якість укладання кожної окремої плитки по вертикалі і горизонталі постійно контролюємо рівнем.
Якщо в ряд ціла кількість плиток не поміщається, то надлишки в кутах відрізаємо плиткорізів. Тут потрібно врахувати тільки одне: не маючи великого досвіду, дуже складно відрізати частину плитки шириною менш декількох сантиметрів. Якщо все ж це необхідно зробити, то краще скористатися або болгаркою. Якщо ж болгарки ні, то після нанесення надрізу плиткорезом, акуратно обламати непотрібний край пассатижами. Відрізані плитки найкраще викладати в кутах, які згодом можуть бути закриті всілякими шафками, душовими кабінками і т.д.
`УкладанняДалі за таким же принципом укладаємо плитку на підлогу. Напрямок робіт - послідовне викладання рядів від далекого кута до дверей. Для зручності укладання також натягається нитка, щоб ряди виходили паралельними один одному, не було зсуву. Для перевірки викладеного ряду плитки на горизонтальність скористайтеся рівнем. Якщо ж приміщення велике, до підлоги прикладається правило, а вже на нього зверху ставиться рівень.
Клейовий склад наноситься на всю поверхню плитки, і дерев`яним молотком або рукояткою кельмою пристукивают до тих пір, поки вона не стане на рівні натягнутого шнура. Якщо плитка опуститься нижче, то слід її відірвати і додати під неї більше розчину.

`ПісляПісля укладання плитки і повного висихання клейового складу необхідно очистити плитку від потрапив на неї клею і заповнити шви фугою обраного кольору за допомогою гумового шпателя. Залишки фуги слід протерти вологою ганчіркою. При виборі фуги не рекомендується купувати найдешевші зразки, а також не користуватися невідомими виробниками, так як шви в наслідку можуть потріскатися.
На цьому весь обсяг робіт з укладання плитки можна вважати завершеним. Якщо бажаєте довести все до ідеалу можна обробити плитку спеціальними складами, які крім захисних властивостей надають керамічному покриттю додатковий блиск.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділитися в соц мережах:
Схожі
» » Технологія укладання плитки