Поради по фотографуванню в турпоїздку
Відео: Як фотографувати дитяче свято. День народження. Поради фотографа😉
Якщо ви любите з`їздити куди-небудь відпочити, то ви, швидше за все, берете з собою фотоапарат. Треба навчитися робити мальовничі знімки, при перегляді яких у вас щораз будуть з`являтися теплі спогади. У цій статті й поговоримо про те, як краще фотографувати в туристичних поїздках і що для цього необхідно.Якщо ви любите з`їздити куди-небудь відпочити, то ви, швидше за все, берете з собою фотоапарат. І насправді, яка ж туристична поїздка обійдеться без нього. Знятий фотоматеріал залишиться пам`яттю про приємно проведений час. Але ось як зробити ще приємніше? А дуже просто! Треба навчитися робити мальовничі знімки, при перегляді яких у вас щораз будуть з`являтися теплі спогади.
- батарейки відповідного розміру в кількості декількох комплектів. Врахуйте, що батарейки можна, звичайно, купити, але це проблематично зробити, наприклад, в лісі. Якщо ви вже добре освоїли свій апарат, то вже без проблем зрозумієте, скільки брати комплектів, виходячи з «ненажерливості» апарату;
- якщо ж ви щасливий володар апарату на акумуляторах, то обов`язково візьміть з собою зарядний пристрій до нього. Але тут може виникнути проблема, тому що в деяких країнах мережа не 220 В. У цьому немає нічого страшного, тому що практично всі сучасні зарядні пристрої можуть харчуватися напругою від 110 до 240 В і частотою як 50, так і 60 Гц. Наприклад, в США мережу 60 Гц, а у нас 50 Гц. Але в цьому випадку вам знадобиться адаптер штепсельної вилки, тому що звичайна вилка в зазначені мережі не підійде. У деяких зарядних пристроїв фотоапаратів на цей випадок є другий мережевий шнур.
А якщо поїздки далекі, де немає доступу до електромережі, то не завадить і другий акумулятор. Це ще і дуже зручно, тому що не завжди вистачає часу зарядити єдиний акумулятор;
- в залежності від тривалості поїздки (як за часом, так і по відстані) необхідно ще й запастися необхідною кількістю носіїв інформації потрібного обсягу (про їх виборі Мірсоветов розповість у наступній статті).
Це основні компоненти. А ось, що ще не завадить взяти.
Краще буде, якщо ваш апарат буде «жити» в сумці відповідного розміру. А на випадок опадів треба подбати про простий штучці - поліетиленовому пакеті, який врятує ваш апарат в такому випадку від багатьох неприємностей.
Не завадить також взяти засоби догляду за об`єктивом, але це тільки на крайній випадок.
Вкрай корисним може виявитися ультрафіолетовий (УФ) або, як його ще називають, UV-фільтр. Особливо актуальний він, якщо у вашого апарату пластикові лінзи. Справа в тому, що при зйомці на природі, де багато УФ-променів, зображення може виявитися нечітким і з подвійними контурами, як би з тінями. Це пов`язано, в першу чергу, з ефектом заломлення променів, про що Мірсоветов говорив в статті про вибір об`єктивів. Крім того, такий фільтр допоможе знімати, не боячись пошкодити або забруднити лінзу об`єктива. Очистити фільтр куди простіше і безпечніше, ніж лінзу, не кажучи вже про пошкодження останньої.
Але це, на жаль, можливо не на всіх апаратах, тому що багато з них не мають на увазі застосування світлофільтрів та інших насадок. Про це можна дізнатися в інструкції до апарату або подивитися, чи є різьблення перед передньою лінзою. Наприклад, більшість «мильниць» якраз не готові до застосування таких елементів.
Аналогічна картина із застосуванням бленди, яка рятує від бічного засвічення об`єктива в сонячну погоду. Але якщо є можливість, то бленду краще взяти з собою, тому що вона знижує кількість відблисків.
Цим набором можна цілком обійтися в більшості випадків. Ах да! Якщо у вас не цифровий апарат, а плівковий, то вам, звичайно ж, не знадобляться карти пам`яті і зарядний пристрій, але буде необхідний запас плівки різної світлочутливості. Цілком вистачить набору: 100 200 і 400 од. ISO, причому більшу кількість потрібно саме сотки (100 од.), Тому що вона в турпоїздку, де, як правило, не бракує світла, найбільш ходова, а якість максимальне.
Ось ми і зібралися. Все готово! Тепер власне можна приступити до найцікавішого.
Негативною стороною є тут техніка. Бо не може носій інформації вміщати в себе необмежену кількість знімків. І на будь-якому апараті, будь то він плівковий (де закінчується плівка) або цифровий (де носій має теж не безмежне число мега- або гігабайт), рано чи пізно настане момент, коли подальша зйомка зробиться неможливим. І тут, здавалося б, плівка гірше - закінчилася і все. Кадри адже не зітреш! Але це не зовсім так. Плівку продають практично скрізь і не дуже дорого. А ось цифрові носії куди дорожче. І якщо у вас не дуже багатий бюджет поїздки, а в апараті встановлений малоємкий носій, то тут доведеться вибирати між двох зол. Про це і скажу пару слів.
Знову-таки, варіант «менше фотографувати» не завжди прийнятний. А як же тоді бути? Звернемося в цьому випадку за допомогою. Ні, не до друзів, а до налаштувань вашого фотоапарата. А саме. Подивіться ще вдома перед поїздкою, чи вільні карти пам`яті. Якщо немає, то потрібно перенести файли на ваш комп`ютер, а потім відформатуйте карти пам`яті. Здійснюйте форматування за допомогою спеціального меню апарату, а не на комп`ютері! Інакше ваші карти пам`яті можуть виявитися недоступними. Після цього, весь простір карт стає доступним для ваших творінь. Це раз.
Два - заходимо в меню і шукаємо вкладку, де здійснюється вибір кількості мегапікселів. Чим менше ви виберете число, тим більше увійде фотографій. Але якість при цьому впаде. Однак якщо ви не плануєте, друк всіх фото, то для перегляду їх на ПК дозволу в 1 Мп вистачить «позаочі». Наприклад, при ємності карти в 1 Гб і зазначеному дозволі ви зможете відзняти близько 1700 фото.
Але якщо ви плануєте друкувати фото, то краще збільшити дозвіл.
Т.ч. зовсім не обов`язково постійно знімати з одним і тим же дозволом. Радимо міняти дозвіл в залежності від обстановки і цінності фотографируемого виду, так би мовити, динамічно підходити до питання.
Є і ще один варіант економії місця на цифровому носії. Після повернення, скажімо в готель, перегляньте відзнятий матеріал і видаліть невдалі кадри.
Важливо! При маніпуляціях з фотоапаратом, будьте уважніше, щоб випадково не відформатувати карту пам`яті. Буде вкрай прикро, якщо таке трапиться. А прецеденти такого вже були, повірте мені.
Тобто різна специфіка предметів зйомки накладає певний відбиток. Але перед тим, як розглянути специфіку зйомки в типових поїздках, ми визначимося з нами самими.
Багато хто ставить самоціллю включити своє зображення в кожне своє фото. Мовляв, я тут був (а), і тут був (а), всюди був (а). Тим самим, самі того не підозрюючи, ви цим псуєте весь знімок. Треба для себе визначитися, чого ви хочете: знімати красивий морський пейзаж або посередній портрет на тлі великої калюжі? Чому портрет посередній, запитаєте ви? А дуже просто! Щоб показати якомога більше фону, ви збільшуєте кут поля зору об`єктиву на максимум, тобто до упору в бік «W». А людини, тобто себе або друзів, ставите далі від фотоапарата, скажімо на 3 ... 5 м. В результаті люди виходять дрібними, особи ледь помітні, а фон в різкості, що робить загальну картинку плоскою. З точки зору портретної зйомки це шлюб. Але і як пейзаж це, на жаль, теж шлюб, тому що люди його фактично псують (про цей Donlcc уже говорив у статті «Як навчитися правильно фотографувати», Корисно буде прочитати для розуміння описаних нижче прийомів).
Тому давайте домовимося, якщо ви вирішили робити хороші фотографії, то чітко розмежовуйте тематику знімка. Я вас аж ніяк не закликаю до відмови від портретів. Абсолютно, навпаки, закликаю до якісного підходу до цієї справи. Пам`ятайте, що всі якісні портрети виконуються крупно. Фону при цьому залишається не так багато і іноді його не завадить «розмити». При сильному розмиття фону чудово виглядають рослини в сонячному світлі. А ось надмірно захоплюватися ефектом «боке» при зйомці на фоні моря, будівель, пам`ятників і т.п. не варто. В цьому випадку треба залишати «читаються» контури. В іншому випадку ви потім можете і не здогадатися, що ж це таке. Та й художня цінність досягається тільки при збалансованому знімку.
Однак слід уникати (в більшості випадків) повністю різкого фону в портреті, яким би красивим він не був.
Намагайтеся не знімати портрет фронтально, тобто коли людина дивиться прямо в об`єктив - на природі це практично недоречно. Знімайте під кутом. Буде ще краще, якщо людина в кадрі буде виконувати якісь дії.
Розглянемо типові випадки.
А почнемо зі світу. Як відомо, за добу Сонце переміщається зі Сходу на Захід, тобто з сходу на захід. При цьому буде змінюватися і характер освітленості по тональності, а також у напрямку тіней. Найогидніше час доби, не тільки в плані засмаги-обгара - це полудень, коли Сонце в зеніті. У цьому випадку, як відомо, тіні зникають. Точніше вони є, але спрямовані зверху вниз, що призводить до непридатності такого світла для зйомки. Якщо предмети не настільки критичні до такого висвітлення, то ось люди виглядають страшно. Найстрашніше тільки при освітленні знизу вгору.
Спробуйте познімати на світанку, коли переважають більш жовті тони, або на заході, коли все червоніє. До речі, в цих випадках можна знімати Сонце безпосередньо.
Захоплююче видовище шторм або хоча б набігають пінні хвилі. Але ось зобразити їх на знімку можна по-різному. Ось подивіться:
Як ви пам`ятаєте, це досягається «грою» з витримкою затвора. Для зйомки хвиль найбільш підходить режим «S», тобто пріоритет витримки, або ручний режим «М». Хвилі «оживають» при витримках «30» (1/30 с) і довше. І, навпаки, стають чіткими при більш коротких витримках.
Треба познімати і так, і сяк. Коли хвиля стає проробленою (не змазати), також чітко стають видні і всі бризки. Це, буває, ефектно виглядає на знімках шторму.
До речі, при зйомках шторму вам стане в нагоді світлофільтр (UV або захисне скло). Тоді можна буде підійти ближче і отримати найбільший ефект. Але не захоплюйтеся, інакше ви ризикуєте потрапити під хвилю! Після цього випадку ваш апарат, швидше за все, виявиться непрацездатним.
Зйомка всередині приміщень (музеї, виставки і т.п.) має на увазі убоге освітлення і незручність, пов`язане або з малим простором, або з великою кількістю людей, або того гірше, з першим і другим разом. В цьому випадку вам доведеться бути акуратніше, щоб протиснутися в потрібне місце, не збивши когось, або не пошкодивши апарат, а ще гірше - не спіткнувшись. Тут вам краще вибрати повністю автоматичний режим зйомки, тому що не завжди буде достатньо часу для маніпуляцій з фотоапаратом.
Але є один маленький нюанс в таких зйомках - не скрізь можна знімати зі спалахом. Якщо ви перед входом або в будь-якому іншому місці зустріли плакат з написом «NOT FLASH» ( «Без спалаху»), то будьте, будь ласка, ввічливі і відключіть спалах.
Так, але як же знімати без неї, якщо не вистачає світла? Тут діватися нікуди. Ставимо режим «А» - пріоритет діафрагми, відкриваємо її повністю. Потім дивимося, якщо витримка виходить «30» і довше, то підвищуємо чутливість ISO до тих пір, поки витримка не стане хоча б «60». При витримках «30» і довше отримати чіткі кадри складно.
Робити все необхідно якомога швидше, тому що бажаючих зробити те ж саме предостатньо і вони можуть вас штовхнути.
На вулиці все куди простіше. Тут багато місця і світла. На відміну від морських далей, міські пейзажі мають таку особливість. Як ви розумієте, будівлі нерухомі, і їх можна знімати при будь-яких поєднаннях витримки і діафрагми. Але знову є нюанси.
По-перше, при розташуванні будівель каскадом (а їх завжди можна так розташувати, вибравши відповідну точку зйомки), можна і навіть потрібно елементарно вибрати потрібну вам будівля і підкреслити це на знімку відповідним чином. Ви здогадалися як? Вірно - малою глибиною різкості. При цьому різкість наводиться на потрібний будинок. «Погравши» діафрагмою, можна домогтися потрібної довжини будівлі. Це якщо ви знімаєте ось так.
Як вже тут було сказано, зйомка будівель і інших нерухомих споруд може здійснюватися за будь-яких значеннях витримки і діафрагми. Але все змінюється, коли приходять вони - автомобілі! А автомобіль, що рухається повинен рухатися на фото, а не застигати на століття. Для цього знову-таки вдаємося до режиму «S» і довгим витягів.
Особливо ефектний нічний пейзаж в цьому випадку. Від авто будуть залишатися тільки смуги від фар і задніх ліхтарів. Але щоб на цьому (на смугах) не закінчувався кадр, необхідно опрацювати і фон, для чого застосовуємо дуже довгі витримки (секунди, а іноді і хвилини), а для цього вам вже знадобиться штатив, який ви благополучно залишили вдома або у вас його немає зовсім. Як бути? Знайти для апарата яку-небудь опору (дерево, перила, лава і т.п.).
При зйомці гірського пейзажу є деякі особливості. Наприклад, світло дуже специфічний. Тут вся справа в тому, що гори створюють тінь, яка відкидається до їх підніжжя. При виборі ракурсу і місця зйомки необхідно враховувати це. Звичайно, напрямок тіні не так категорично, хоча і більш звично, якщо вона праворуч. А ось ставати в цю тінь і фотографувати там зовсім не бажано.
І ще один нюанс - точки зйомки. Будуть абсолютно різні враження від зйомки біля підніжжя гори (на першому фото) або на її вершині (на другому).
Є в горах і не тільки в горах річки. Але зйомка гірських річок - справа захоплююча. Тут необхідно згадати прийоми при зйомці моря, де ми дізналися, як створити ефект руху або зробити воду з бризками завмерли.
Якщо вода в річці прозора, то можна знімати її, в тому числі, ще й зверху вниз, як вона обтікає камені, корчі та інші перешкоди.
Також хороших результатів можна домогтися при ранкової або вечірньої зйомці, коли відблиски сонячного світла «плавають» на хвилях.
А тепер приділимо трохи уваги рослинному світу.
Якщо ви знімаєте рослини, наприклад, квіти на галявині, то опустіть нижче свій фотоапарат, на рівень цих рослин. І використовуючи невелику глибину різкості, наведіть фокус на вподобаний вам квітка. На знімку він виявиться виділеним на розмито-м`якому тлі іншої зелені.
- щоб лінія горизонту розділяла кадр горизонтально навпіл. Це дає відчуття двох знімків на одному аркуші.
- щоб дерева або інші вертикальні предмети не «розрубували» кадр від верху до низу. Ефект виходить аналогічний попередньому, але кадр розділяється на безліч частин по вертикалі.
Цього ж ефекту треба уникати при міській зйомці, де кадр може «розрізатися» стовпами і т.п. спорудами. Але з цим простіше, ніж з горизонтом. Треба просто правильно вибрати масштаб, щоб або верхівки не йшли за верхній край, або підстави не занурювалися за нижній. Можна і те, і інше разом.
Звичайно, це не завжди можна досягти. Наприклад, від лінії горизонту на море дуже складно позбутися, але її можна направити по діагоналі кадру, наприклад. Тобто по можливості треба уникати таких огріхів.
Якщо ви хочете знімати в русі, коли може рухатися не тільки предмет зйомки, але і ви разом з апаратом, то слід надійно утримувати апарат (щоб він елементарно не випав, наприклад, з вікна поїзда) і використовувати витримки «100» і більш.
Пам`ятайте, що б ви не знімали, до фотографії треба підходити як до мистецтва. Подивіться, де найкраща точка зйомки, який краще ракурс, як краще показати предмет зйомки, «погравши» з витримкою і діафрагмою, яке краще використовувати фокусна відстань об`єктива і т.д. Тобто ставитеся в першу чергу творчо.
І наостанок Мірсоветов нагадає ще одну корисну думку: фотографія - це мистецтво моменту. Якщо ви бачите, що такий настав, то знімайте. І знімайте негайно! Якісний по композиції і змістовний за змістом кадр, але з деякими технічними недоробками краще, ніж технічно якісний, але безглуздий.
З цього випливає корисну пораду: виробляйте в собі фотографічне чуття!
Список речей - завчити напам`ять!
Фотосесія може і не відбутися через банальну забудькуватості. Наприклад, ви забули вдома фотоапарат. Жах! При цьому вам буде ой, як прикро. Щоб нічого не забути, розглянемо, а що ж нам стати в нагоді в поїздці.- батарейки відповідного розміру в кількості декількох комплектів. Врахуйте, що батарейки можна, звичайно, купити, але це проблематично зробити, наприклад, в лісі. Якщо ви вже добре освоїли свій апарат, то вже без проблем зрозумієте, скільки брати комплектів, виходячи з «ненажерливості» апарату;
- якщо ж ви щасливий володар апарату на акумуляторах, то обов`язково візьміть з собою зарядний пристрій до нього. Але тут може виникнути проблема, тому що в деяких країнах мережа не 220 В. У цьому немає нічого страшного, тому що практично всі сучасні зарядні пристрої можуть харчуватися напругою від 110 до 240 В і частотою як 50, так і 60 Гц. Наприклад, в США мережу 60 Гц, а у нас 50 Гц. Але в цьому випадку вам знадобиться адаптер штепсельної вилки, тому що звичайна вилка в зазначені мережі не підійде. У деяких зарядних пристроїв фотоапаратів на цей випадок є другий мережевий шнур.
А якщо поїздки далекі, де немає доступу до електромережі, то не завадить і другий акумулятор. Це ще і дуже зручно, тому що не завжди вистачає часу зарядити єдиний акумулятор;
- в залежності від тривалості поїздки (як за часом, так і по відстані) необхідно ще й запастися необхідною кількістю носіїв інформації потрібного обсягу (про їх виборі Мірсоветов розповість у наступній статті).
Це основні компоненти. А ось, що ще не завадить взяти.
Краще буде, якщо ваш апарат буде «жити» в сумці відповідного розміру. А на випадок опадів треба подбати про простий штучці - поліетиленовому пакеті, який врятує ваш апарат в такому випадку від багатьох неприємностей.
Не завадить також взяти засоби догляду за об`єктивом, але це тільки на крайній випадок.
Вкрай корисним може виявитися ультрафіолетовий (УФ) або, як його ще називають, UV-фільтр. Особливо актуальний він, якщо у вашого апарату пластикові лінзи. Справа в тому, що при зйомці на природі, де багато УФ-променів, зображення може виявитися нечітким і з подвійними контурами, як би з тінями. Це пов`язано, в першу чергу, з ефектом заломлення променів, про що Мірсоветов говорив в статті про вибір об`єктивів. Крім того, такий фільтр допоможе знімати, не боячись пошкодити або забруднити лінзу об`єктива. Очистити фільтр куди простіше і безпечніше, ніж лінзу, не кажучи вже про пошкодження останньої.
Але це, на жаль, можливо не на всіх апаратах, тому що багато з них не мають на увазі застосування світлофільтрів та інших насадок. Про це можна дізнатися в інструкції до апарату або подивитися, чи є різьблення перед передньою лінзою. Наприклад, більшість «мильниць» якраз не готові до застосування таких елементів.
Аналогічна картина із застосуванням бленди, яка рятує від бічного засвічення об`єктива в сонячну погоду. Але якщо є можливість, то бленду краще взяти з собою, тому що вона знижує кількість відблисків.
Цим набором можна цілком обійтися в більшості випадків. Ах да! Якщо у вас не цифровий апарат, а плівковий, то вам, звичайно ж, не знадобляться карти пам`яті і зарядний пристрій, але буде необхідний запас плівки різної світлочутливості. Цілком вистачить набору: 100 200 і 400 од. ISO, причому більшу кількість потрібно саме сотки (100 од.), Тому що вона в турпоїздку, де, як правило, не бракує світла, найбільш ходова, а якість максимальне.
Ось ми і зібралися. Все готово! Тепер власне можна приступити до найцікавішого.
Кількість знімків і носії інформації
Приїхавши на місце, у більшості туристів виникає непереборне бажання знімати скрізь і все підряд. З одного боку це добре і дуже корисно. По-перше, це і накопичення досвіду, якого, як відомо, багато не буває. По-друге, щоб отримати кілька хороших, навіть не обов`язково виставкових кадрів, необхідно знімати багато. Навіть професіонали не можуть похвалитися 100% -во шедевральний фотоматеріалом.Негативною стороною є тут техніка. Бо не може носій інформації вміщати в себе необмежену кількість знімків. І на будь-якому апараті, будь то він плівковий (де закінчується плівка) або цифровий (де носій має теж не безмежне число мега- або гігабайт), рано чи пізно настане момент, коли подальша зйомка зробиться неможливим. І тут, здавалося б, плівка гірше - закінчилася і все. Кадри адже не зітреш! Але це не зовсім так. Плівку продають практично скрізь і не дуже дорого. А ось цифрові носії куди дорожче. І якщо у вас не дуже багатий бюджет поїздки, а в апараті встановлений малоємкий носій, то тут доведеться вибирати між двох зол. Про це і скажу пару слів.
Знову-таки, варіант «менше фотографувати» не завжди прийнятний. А як же тоді бути? Звернемося в цьому випадку за допомогою. Ні, не до друзів, а до налаштувань вашого фотоапарата. А саме. Подивіться ще вдома перед поїздкою, чи вільні карти пам`яті. Якщо немає, то потрібно перенести файли на ваш комп`ютер, а потім відформатуйте карти пам`яті. Здійснюйте форматування за допомогою спеціального меню апарату, а не на комп`ютері! Інакше ваші карти пам`яті можуть виявитися недоступними. Після цього, весь простір карт стає доступним для ваших творінь. Це раз.
Два - заходимо в меню і шукаємо вкладку, де здійснюється вибір кількості мегапікселів. Чим менше ви виберете число, тим більше увійде фотографій. Але якість при цьому впаде. Однак якщо ви не плануєте, друк всіх фото, то для перегляду їх на ПК дозволу в 1 Мп вистачить «позаочі». Наприклад, при ємності карти в 1 Гб і зазначеному дозволі ви зможете відзняти близько 1700 фото.
Але якщо ви плануєте друкувати фото, то краще збільшити дозвіл.
Т.ч. зовсім не обов`язково постійно знімати з одним і тим же дозволом. Радимо міняти дозвіл в залежності від обстановки і цінності фотографируемого виду, так би мовити, динамічно підходити до питання.
Є і ще один варіант економії місця на цифровому носії. Після повернення, скажімо в готель, перегляньте відзнятий матеріал і видаліть невдалі кадри.
Важливо! При маніпуляціях з фотоапаратом, будьте уважніше, щоб випадково не відформатувати карту пам`яті. Буде вкрай прикро, якщо таке трапиться. А прецеденти такого вже були, повірте мені.
Портрети і пейзажі
Характер зйомки багато в чому визначається місцем її проведення. І тут справа не закінчується розмежуванням на зйомку всередині приміщень або зовні. Багато що залежить ще і від характеру самої поїздки. Наприклад, зйомка міського пейзажу, якщо ви поїхали, скажімо, в Париж, буде сильно відрізнятися від морських узбереж Сочі.Тобто різна специфіка предметів зйомки накладає певний відбиток. Але перед тим, як розглянути специфіку зйомки в типових поїздках, ми визначимося з нами самими.
Багато хто ставить самоціллю включити своє зображення в кожне своє фото. Мовляв, я тут був (а), і тут був (а), всюди був (а). Тим самим, самі того не підозрюючи, ви цим псуєте весь знімок. Треба для себе визначитися, чого ви хочете: знімати красивий морський пейзаж або посередній портрет на тлі великої калюжі? Чому портрет посередній, запитаєте ви? А дуже просто! Щоб показати якомога більше фону, ви збільшуєте кут поля зору об`єктиву на максимум, тобто до упору в бік «W». А людини, тобто себе або друзів, ставите далі від фотоапарата, скажімо на 3 ... 5 м. В результаті люди виходять дрібними, особи ледь помітні, а фон в різкості, що робить загальну картинку плоскою. З точки зору портретної зйомки це шлюб. Але і як пейзаж це, на жаль, теж шлюб, тому що люди його фактично псують (про цей Donlcc уже говорив у статті «Як навчитися правильно фотографувати», Корисно буде прочитати для розуміння описаних нижче прийомів).
Тому давайте домовимося, якщо ви вирішили робити хороші фотографії, то чітко розмежовуйте тематику знімка. Я вас аж ніяк не закликаю до відмови від портретів. Абсолютно, навпаки, закликаю до якісного підходу до цієї справи. Пам`ятайте, що всі якісні портрети виконуються крупно. Фону при цьому залишається не так багато і іноді його не завадить «розмити». При сильному розмиття фону чудово виглядають рослини в сонячному світлі. А ось надмірно захоплюватися ефектом «боке» при зйомці на фоні моря, будівель, пам`ятників і т.п. не варто. В цьому випадку треба залишати «читаються» контури. В іншому випадку ви потім можете і не здогадатися, що ж це таке. Та й художня цінність досягається тільки при збалансованому знімку.
Однак слід уникати (в більшості випадків) повністю різкого фону в портреті, яким би красивим він не був.
Намагайтеся не знімати портрет фронтально, тобто коли людина дивиться прямо в об`єктив - на природі це практично недоречно. Знімайте під кутом. Буде ще краще, якщо людина в кадрі буде виконувати якісь дії.
Розглянемо типові випадки.
Зйомка на море
А почнемо зі світу. Як відомо, за добу Сонце переміщається зі Сходу на Захід, тобто з сходу на захід. При цьому буде змінюватися і характер освітленості по тональності, а також у напрямку тіней. Найогидніше час доби, не тільки в плані засмаги-обгара - це полудень, коли Сонце в зеніті. У цьому випадку, як відомо, тіні зникають. Точніше вони є, але спрямовані зверху вниз, що призводить до непридатності такого світла для зйомки. Якщо предмети не настільки критичні до такого висвітлення, то ось люди виглядають страшно. Найстрашніше тільки при освітленні знизу вгору.
Спробуйте познімати на світанку, коли переважають більш жовті тони, або на заході, коли все червоніє. До речі, в цих випадках можна знімати Сонце безпосередньо.
Захоплююче видовище шторм або хоча б набігають пінні хвилі. Але ось зобразити їх на знімку можна по-різному. Ось подивіться:
Як ви пам`ятаєте, це досягається «грою» з витримкою затвора. Для зйомки хвиль найбільш підходить режим «S», тобто пріоритет витримки, або ручний режим «М». Хвилі «оживають» при витримках «30» (1/30 с) і довше. І, навпаки, стають чіткими при більш коротких витримках.
Треба познімати і так, і сяк. Коли хвиля стає проробленою (не змазати), також чітко стають видні і всі бризки. Це, буває, ефектно виглядає на знімках шторму.
До речі, при зйомках шторму вам стане в нагоді світлофільтр (UV або захисне скло). Тоді можна буде підійти ближче і отримати найбільший ефект. Але не захоплюйтеся, інакше ви ризикуєте потрапити під хвилю! Після цього випадку ваш апарат, швидше за все, виявиться непрацездатним.
фотографування пам`яток
Зйомка всередині приміщень (музеї, виставки і т.п.) має на увазі убоге освітлення і незручність, пов`язане або з малим простором, або з великою кількістю людей, або того гірше, з першим і другим разом. В цьому випадку вам доведеться бути акуратніше, щоб протиснутися в потрібне місце, не збивши когось, або не пошкодивши апарат, а ще гірше - не спіткнувшись. Тут вам краще вибрати повністю автоматичний режим зйомки, тому що не завжди буде достатньо часу для маніпуляцій з фотоапаратом.
Але є один маленький нюанс в таких зйомках - не скрізь можна знімати зі спалахом. Якщо ви перед входом або в будь-якому іншому місці зустріли плакат з написом «NOT FLASH» ( «Без спалаху»), то будьте, будь ласка, ввічливі і відключіть спалах.
Так, але як же знімати без неї, якщо не вистачає світла? Тут діватися нікуди. Ставимо режим «А» - пріоритет діафрагми, відкриваємо її повністю. Потім дивимося, якщо витримка виходить «30» і довше, то підвищуємо чутливість ISO до тих пір, поки витримка не стане хоча б «60». При витримках «30» і довше отримати чіткі кадри складно.
Робити все необхідно якомога швидше, тому що бажаючих зробити те ж саме предостатньо і вони можуть вас штовхнути.
На вулиці все куди простіше. Тут багато місця і світла. На відміну від морських далей, міські пейзажі мають таку особливість. Як ви розумієте, будівлі нерухомі, і їх можна знімати при будь-яких поєднаннях витримки і діафрагми. Але знову є нюанси.
По-перше, при розташуванні будівель каскадом (а їх завжди можна так розташувати, вибравши відповідну точку зйомки), можна і навіть потрібно елементарно вибрати потрібну вам будівля і підкреслити це на знімку відповідним чином. Ви здогадалися як? Вірно - малою глибиною різкості. При цьому різкість наводиться на потрібний будинок. «Погравши» діафрагмою, можна домогтися потрібної довжини будівлі. Це якщо ви знімаєте ось так.
Як вже тут було сказано, зйомка будівель і інших нерухомих споруд може здійснюватися за будь-яких значеннях витримки і діафрагми. Але все змінюється, коли приходять вони - автомобілі! А автомобіль, що рухається повинен рухатися на фото, а не застигати на століття. Для цього знову-таки вдаємося до режиму «S» і довгим витягів.
Особливо ефектний нічний пейзаж в цьому випадку. Від авто будуть залишатися тільки смуги від фар і задніх ліхтарів. Але щоб на цьому (на смугах) не закінчувався кадр, необхідно опрацювати і фон, для чого застосовуємо дуже довгі витримки (секунди, а іноді і хвилини), а для цього вам вже знадобиться штатив, який ви благополучно залишили вдома або у вас його немає зовсім. Як бути? Знайти для апарата яку-небудь опору (дерево, перила, лава і т.п.).
Зйомка гірських пейзажів
При зйомці гірського пейзажу є деякі особливості. Наприклад, світло дуже специфічний. Тут вся справа в тому, що гори створюють тінь, яка відкидається до їх підніжжя. При виборі ракурсу і місця зйомки необхідно враховувати це. Звичайно, напрямок тіні не так категорично, хоча і більш звично, якщо вона праворуч. А ось ставати в цю тінь і фотографувати там зовсім не бажано.
І ще один нюанс - точки зйомки. Будуть абсолютно різні враження від зйомки біля підніжжя гори (на першому фото) або на її вершині (на другому).
Є в горах і не тільки в горах річки. Але зйомка гірських річок - справа захоплююча. Тут необхідно згадати прийоми при зйомці моря, де ми дізналися, як створити ефект руху або зробити воду з бризками завмерли.
Якщо вода в річці прозора, то можна знімати її, в тому числі, ще й зверху вниз, як вона обтікає камені, корчі та інші перешкоди.
Також хороших результатів можна домогтися при ранкової або вечірньої зйомці, коли відблиски сонячного світла «плавають» на хвилях.
А тепер приділимо трохи уваги рослинному світу.
Якщо ви знімаєте рослини, наприклад, квіти на галявині, то опустіть нижче свій фотоапарат, на рівень цих рослин. І використовуючи невелику глибину різкості, наведіть фокус на вподобаний вам квітка. На знімку він виявиться виділеним на розмито-м`якому тлі іншої зелені.
Деякі загальні поради
Якщо ви знімаєте відкритий (загальний) пейзаж в лісі, на морі і т.п., то намагайтеся не допускати:- щоб лінія горизонту розділяла кадр горизонтально навпіл. Це дає відчуття двох знімків на одному аркуші.
- щоб дерева або інші вертикальні предмети не «розрубували» кадр від верху до низу. Ефект виходить аналогічний попередньому, але кадр розділяється на безліч частин по вертикалі.
Цього ж ефекту треба уникати при міській зйомці, де кадр може «розрізатися» стовпами і т.п. спорудами. Але з цим простіше, ніж з горизонтом. Треба просто правильно вибрати масштаб, щоб або верхівки не йшли за верхній край, або підстави не занурювалися за нижній. Можна і те, і інше разом.
Звичайно, це не завжди можна досягти. Наприклад, від лінії горизонту на море дуже складно позбутися, але її можна направити по діагоналі кадру, наприклад. Тобто по можливості треба уникати таких огріхів.
Якщо ви хочете знімати в русі, коли може рухатися не тільки предмет зйомки, але і ви разом з апаратом, то слід надійно утримувати апарат (щоб він елементарно не випав, наприклад, з вікна поїзда) і використовувати витримки «100» і більш.
Пам`ятайте, що б ви не знімали, до фотографії треба підходити як до мистецтва. Подивіться, де найкраща точка зйомки, який краще ракурс, як краще показати предмет зйомки, «погравши» з витримкою і діафрагмою, яке краще використовувати фокусна відстань об`єктива і т.д. Тобто ставитеся в першу чергу творчо.
І наостанок Мірсоветов нагадає ще одну корисну думку: фотографія - це мистецтво моменту. Якщо ви бачите, що такий настав, то знімайте. І знімайте негайно! Якісний по композиції і змістовний за змістом кадр, але з деякими технічними недоробками краще, ніж технічно якісний, але безглуздий.
З цього випливає корисну пораду: виробляйте в собі фотографічне чуття!
Поділитися в соц мережах:
Схожі
