Установка снпч на принтер

Якщо ви володієте цифровим фотоапаратом і часто їздите в туристичні подорожі, або просто любите багато фотографувати, то напевно у вас вже накопичилася не одна сотня, а то і тисяча фотографій в комп`ютерному архіві. І час від часу ви починаєте замислюватися про створення фотоальбому з добірками кращих фото. Вам хочеться надрукувати все, щоб не упустити жодної деталі. Але друкувати все в фотолабораторії накладно, а іноді і не хотілося б виставляти на загальний показ те, чого не хочеться, щоб бачили сторонні вам люди. І тут ви згадуєте, що у вас вдома є прекрасний принтер і можна спробувати друкувати самостійно, що забажається і скільки заманеться, не виходячи з дому.
Варто відразу зазначити, що ні офісні струйники, ні аналогічні текстові лазерні принтери, нехай навіть кольорові, вам не допоможуть в цьому заході. Тут необхідні саме струменеві фотопринтери, які мають не менше шести кольорів, в ціновій ніші від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Заміна картриджів. альтернативи

Ну ось принтер встановлений і налаштований, і навіть приступив до друку. Каретка з обнадійливим шумом бігає в надрах диво-апарату, красиві глянцеві фотографії раз у раз висовуються в приймальний лоток. Ви ж з розчуленням їх розглядаєте і радієте свершившемуся події. Але в якийсь момент принтер більше не бажає більше друкувати вам фотокартки. Якщо в ньому закінчилися чорнило хоча б одного кольору, принтер перестане друкувати, навіть якщо він не використовує в даний проміжок часу цей колір. Принтер очікує процедури зміни картриджа. І у вас пряма дорога в магазин витратних матеріалів. Там ви знайдете новий комплект картриджів, які приведуть до втрати кругленької суми квитків банку Росії (чи інших країн). Сумно, а що робити!
Справа в тому, що принтер друкує чорнилом, які, як відомо, є витратним матеріалом. В оригінальних картриджах їх мало, по вартості вони порівнянні з діамантами (це ви перевірите в магазині). Так, вони якісні, світлостійкі, але жахливо дорогі. Вивчивши прайси, озброївшись калькулятором, починаєте виводити формулу любові до звичайної фотолабораторії. Так-так, там вийде дешевше! А якщо згадати, що потрібно ще і фотопапір ...
Можна замінити тільки той картридж, в якому закінчилися чорнило (хоча так не у всіх моделях) і продовжити друк, але виробник тут приготував вам «сюрприз». Розглянемо його на прикладі.
У момент закінчення чорнила в світло-пурпуровому (далі LM - light magenta) картриджі, в світло-блакитному (далі LC - light cyan) залишалося 10% чорнила, а в жовтому (Y - yellow) - 15%. Ви замінили тільки LM, де після зміни стало 100% чорнила. Однак принтер приступить до прямих своїх обов`язків тільки після штатної прочищення при зміні картриджів. На прочищення йде досить значну кількість чорнила. І ось після цього отримуємо, що в LM вже 90%, в жовтому - 5%, а ось в LC чорнило вже закінчилися, тобто 0%, і картридж треба міняти. Після повторення процедури зміни картриджа отримуємо: в LM вже не 90%, а 80%, і закінчився жовтий. Це називається «віялова зміна». Причому, якщо ви потрапили під неї, то ви зливаєте дорогі чорнило в «унітаз». Ось так виманюють гроші і підсаджують на дорогі витратні матеріали.
У чому ж тоді економія, запитаєте ви? Отримати економію можна лише в тому випадку, якщо перейти на так звані сумісні витратні матеріали.
Отже, купуємо відповідні чорнило і заливаємо. Але піднісши пляшку з чорнилом до картриджів, усвідомлюємо безвихідність ситуації - заливати-то нікуди! Це логічно, не для цього робили картриджі за такою ціною, щоб ви їх заправляли. Ще забув. Принтер при закінченні чорнила зупиняється не через того, що вони дійсно закінчилися, а тому, що є чіпи і вони «говорять» принтеру «Стоп, поміняйте картридж». А прикро-то, що чорнило не зовсім вже закінчилися, а трошки залишилося, але чіп вирішив саме так, для надійності, щоб не допустити друк на суху з гарантією (а ця гарантія може бути вельми істотна). Ось і виходить, що мало того, що чорнило просто так зливаються при прочистках, так ще й не використовуються до кінця. І насправді, що розмінюватися на дрібниці, користувач купить нові. А як же все-таки заправити картридж? Вірно! Беремо дриль, свердлимо в картриджі отвір і шприцом заправляємо його. Тут треба знати, де свердлити і як потім цей отвір герметично закрити, інакше система втратить своє нормальне функціонування, в кращому випадку. У гіршому - чорнилом заллє порожнину голівки, і принтер вийде з ладу. Як вам такий спосіб економити? Не підходить? Ех, нова дриль не знадобиться. Хоча ні, не ховайте далеко, вона може нам ще знадобиться трохи пізніше, якщо ви зважитеся встановлювати СНПЧ.
Ось ми, нарешті, і підібралися до пристрою, що дозволяє не тільки використовувати альтернативні витратні матеріали, а й зменшити кількість маніпуляцій з принтером.

СНПЧ і з чим її їдять

Що ж означає ця загадкова абревіатура - СНПЧ? Все просто - система безперервної подачі чорнила. Правда, безперервність полягає в тому, що чорнила значно більше, ніж в штатних картриджах і заправляти систему доведеться куди рідше. А ось з чіпування справа йде куди гірше. У чіпах, як правило, прописана звичайна ємність і потрібно їх обнулення. Тут під обнуленням рівня чорнила розуміється не установка нульових значень, а, навпаки, значний 100%, просто зручніше говорити про обнулення, т. Е. Читай «установка початкового рівня». Однак про все по порядку.
За своєю суттю пристрій СНПЧ елементарно, але вимагає, проте, акуратного і якісного виготовлення. Ось основні частини системи. Джерелом чорнила є так звані донори. У комплекті СНПЧ донори є поліетиленові баночки, що встановлюються зовні принтера на стіл і мають пробки для заправки в них чорнила. Донори повинні працювати в режимі судин Маріотта. А чому ж повинні, в цьому є сумніви? Безумовно, є! По-перше, якість багатьох донорів не дозволяє цього, спостерігається не герметичність і т. Д. По-друге, є донори з невдалою конструкцією. У донорах на основі судини Маріотта є (має бути) повітряний відсік, який повинен бути саме повітряним, його не повинні заповнювати чорнило і він повинен мати досить істотний обсяг. В іншому випадку такий посудину буде простий баночкою з чорнилом і тиск рідини (чорнила) на виході буде непостійним і сильно залежним від рівня рідини в цій баночці.
А біда якраз в тому, що в продажу більшість саме таких, не побоюся цього слова, дешевок. Визначити просто, і зробити це можна і навіть потрібно ще в магазині перед покупкою. Якщо повітряний відсік виконаний у вигляді трубочок знаходяться всередині донорів (приблизно на відстані 1/3 від краю), то краще пошукайте ще. Такий нам не потрібен!
У хороших донорах повітряний відсік виконаний у вигляді окремого відсіку істотного обсягу, відокремленого від чорнильного відсіку перегородкою, зверху і з боків вона герметична, а внизу має невелику проріз для проходження повітря, там допускається наявність чорнила, але не більше цього рівня (якщо чорнило піднімаються вище , то десь є негерметичність).
Якісна робота повітряного відсіку дуже важлива і є неодмінною умовою збереження безпроблемної експлуатації СНПЧ в цілому, тому розглянемо недоліки і переваги донорів кожного типу.
Отже, повітряний відсік у вигляді трубки і у вигляді окремого відсіку з перегородкою за загальними габаритам і компонуванні практично ідентичні.
У повітряних відсіках у вигляді трубок не видно наявність чорнила, бо трубка занурена в чорнило. У донорів з перегородкою відсік прекрасно проглядається. А щоб вигнати чорнило з трубок потрібно хитра процедура прокачування повітрям за допомогою шприца або груші, з дотриманням всього ритуалу шаманських танців. Причому, на жаль, цього вистачає вельми ненадовго і практично відразу повітряний відсік заповнюється чорнилом. У конкуруючих донорів звільнення відсіків від чорнила проводиться простим нахилом, а сам відсік заповнюється чорнилом вкрай рідко, в основному, при неправильній дозаправки чорнилом.
Крім того, у трубок, як уже говорилося, дуже малий обсяг і погано зроблений зворотний клапан, який або не приносить користі і при перепадах температури ви спостерігаєте, красивий фонтан різними кольорами веселки з фарбування всього, що попалося під «гарячу руку». Або клапана не пропускають повітря зовсім і робота СНПЧ паралізується. Висновок очевидний!
Далі з донорів виходить шлейф, він силіконовий, і служить для транспортування чорнила з донорів в картриджі або ні до ним, дивлячись яка система.
Тут немає ніяких надмірностей, крім красиво виглядають різнокольорових трубочок. Правда, різнокольорові вони тільки, коли заправлені чорнилом. Трубки тонкі, в них зобов`язаний мати місце капілярний ефект. Шлейф повинен мати достатню довжину і бути гнучким, щоб не переламувати від вигинів, а також стійким хімічно до чорнила (деякі «високоякісні» екземпляри розчиняються, забиваючи геть друкують головки своїм складом, а він як герметик).
Далі шляхи-доріжки розходяться і з`являються відмінності в конструкціях СНПЧ. І тут ми абсолютно втратили один момент. Але ж є СНПЧ і зовсім без донорів і шлейфу! Хоча, втім, це вже й не СНПЧ зовсім, а проста альтернатива штатним картриджам. Пам`ятайте, я вам розповідав про свердління картриджів для їх заправки? Так ось в цих пристроях все просвердлений до нас. Фактично це ті ж картриджі, але мають можливість для заправки і обнуляти чіпи. В принципі, тут все ясно, немає сенсу довго пояснювати. Зупинимося лише на перевагах і недоліках.
з переваг ПЗК (Перезаправних картриджів, саме так вони називаються) простота установки, збереження гарантії на принтер. І ... мабуть, все! Хіба що ще трохи нижче вартість, ніж у СНПЧ. А недоліки притаманні звичайним картриджам: малий обсяг чорнила, отже, часта необхідність їх дозаправки, ризик пошкодження штуцерів в друкуючихголовках, якщо заправка проводиться з витяганням ПЗК, і ризик залити друкує головку і «вбити» принтер, якщо заправляти, не витягуючи ПЗК. Забігаючи вперед, скажу, що у всіх картриджів є недоліки і вони істотні. Якщо на оригінальних картриджах за рахунок тих чи інших хитрощів, які називаються виробниками ноу-хау, вдається нівелювати більшість цих недоліків крім ціни, мабуть, то на альтернативних немає ні «ноу», ні «хау».
Картриджі встановлюються, як правило, всім пакетом і до них прикріплені чіпи. Таким чином, немає можливості візуального визначення наявності та рівня чорнила, а це важливо в даному випадку, бо чіпи обнуляється. Ви, або не ви, а автомат, обнулили чіпи, а картриджі порожні тим часом. В результаті цього принтер може серйозно постраждати від друку на суху. Добре, якщо ви виявили відразу, а якщо чіпи обнулились автоматично, коли чорнило ще були і принтер друкував справно. Ви задоволено перевірили рівень чорнила в статусі драйвера принтера, він 100% і спокійно пішли у своїх справах, не стояти ж над його душею постійно втрачаючи дорогоцінний час. А через кілька хвилин чорнило в картриджах фізично закінчилися, хоч і статус показує далеко не 0%, і принтер почав друкувати на суху, що може виявитися для нього смертельним.
Також складно визначити, чи не заливає чи голівки. Але ж є випадки не герметичності картриджів або нещільні манжети, які одягаються на штуцери головок, або в результаті недбалої і неуважною заправки. І найгірше - нерівномірна, неправильна, а часом і непередбачувана подача чорнила до друкуючих голівках.
Як ви напевно здогадалися, існують і картріджниє СНПЧ. Це ті ж картриджі, але з прив`язкою донорів зі шлейфом. В даному випадку не потрібно лише часта заправка, хоча з`являється періодична необхідність в прокачуванні системи від повітря, який неминуче має на цю систему. В іншому, все ті ж недоліки, що у ПЗК.
І, нарешті, існують капсульні СНПЧ. Тут замість картриджів в каретку друкуючих головок встановлюються капсули, що представляють собою циліндричні судини вельми малого розміру і місткістю приблизно 1 мл кожна.
Перевагою капсул є зручність їх експлуатації і надійність роботи. Недоліком - труднощі в придбанні пов`язані з одиничним їх виробництвом (виробляються вони на Україні).
Чіпи в даному випадку розташовані на окремій планці, що дозволяє зберегти працездатність принтера з витягнутою СНПЧ, або однієї (декількома) капсулою, наприклад, для промивання. А також для діагностики проблем по кожному кольору окремо, що дуже зручно. Крім того, у капсул прекрасна інформативність. Якщо в картриджной СНПЧ ви могли лише спостерігати наявність чорнила в шлейфі і утворюються повітряні пробки біля входу в картриджі, то тут прекрасно видно рівень чорнила в кожному кольорі і, до речі кажучи, в якісних капсулах повітряні пробки в шлейфі не утворюються зовсім через герметичності конструкції. Правда, самі капсули повинні бути герметичні, інакше працювати нормально не будуть. Наочно і просто, а плюсом до всього ще й легко. Так-так, маса значно менше, ніж у будь-який картриджной СНПЧ і навіть оригінальних картриджів. По-перше, самі капсули легше картриджів, по-друге, запас чорнила в капсулах менше, що теж істотно знижує масу. А навіщо економити на масі? На якості друку це не позначиться, звичайно, а ось на стані вашого гаманця в майбутньому може. Чим легше каретка, тим менше навантаження на приводить її електродвигун, тим більше його ресурс і невелика економія електроенергії, бо струм електродвигуном дещо знижується. Також зменшується знос приводного ременя каретки.
Ось так все прекрасно з капсулами. Хоча ні, згадав ще недолік, втім, він досить суб`єктивний - необхідність більш точного балансування. Картриджна також потребує балансуванню, але в більш грубій, хоч і частою. А якісна капсульна СНПЧ потребує балансуванню, як правило, тільки один раз при установці. Як її провести? Про це трохи пізніше.
Резюмуючи сказане, я однозначно раджу читачам МірСoветов установку саме капсульної СНПЧ. Її можна не встановлювати в двох випадках:

• вам її ніде купити в вашому регіоні, і ви не горите бажанням її замовляти в інтернет-магазині-
• ви дуже мало друкуєте, тоді вам буде більш ніж достатньо звичайної ПЗК.

Відео: Установка СНПЧ на PG-440, CL-441, для принтерів Canon Pixma MG3500, MG3240, MG3540, MG4240, MX494

чіпи

Якщо ви твердо вирішили встати на шлях економії і регулярного друку, читаємо далі.
На відміну від ПЗК, де установка нічим не відрізняється від зміни штатних картриджів, за винятком маніпуляцій з кнопкою обнулення рівнів чорнила, установка СНПЧ зажадає від вас деякого часу і умінь. І піти тут можна двома шляхами: легким і швидким або більш складним і витратним за часом, але зробити так, що виглядати буде, як заводське. Яким би ви шляхом не пішли, спочатку потрібно сходити в магазин. Перед тим, як йти, запишіть модель свого принтера, зафіксуйте його конкретну модель, скажімо, стосовно до зазначеного, «Stylus Photo T50». Цю інформацію, в наслідок, ви викладете продавцю. Справа в тому, що самі СНПЧ приблизно однакові, але ось чіпи у кожної моделі принтера можуть відрізнятися.


Компенсую вам згаяне в вищевикладеному описі СНПЧ. Я як раз не повідомив про типах чіпів, а переніс якомога ближче до походу в магазин, щоб ви не упустили цей момент. Придбавши комплект СНПЧ з невідповідним чіпом, ви опинитеся щасливим володарем поїлки для птахів. До слова, поїлки побудовані також за принципом судини Маріотта, як і ваші донори в СНПЧ.
Таким чином, кожної моделі принтера відповідає певна модель чіпа, для цього ви і записали модель саме вашого. Але є ще і варіанти типів чіпів. Найпростіші працюють за принципом штатних чіпів, і при обнулення скидається тільки рівень «закінчився» кольору. Такі варіанти на сьогоднішній день вже рідкість. Далі йдуть ті, у яких скидаються всі рівні одночасно, але тут є «фішка». Справа в тому, що скинути рівень чорнила можна не завжди, т. Е. Не за своїм бажанням, а тільки тоді, коли хоча б в одному з квітів рівень чорнила став дорівнює нулю. Нічого страшного? Так, дійсно, нічого. Але якщо ви не горите бажанням стояти і вартувати ваш принтер, а залишити його друкувати самостійно, то це має велике значення. Уявіть в світло-пурпуровому ... саме він, а також світло-блакитний і жовтий витрачаються куди швидше, ніж інші кольори, тому закінчуються в першу чергу вони. Підливати ці кольори вам доведеться набагато частіше.
Так ось в світло-пурпуровому залишилося 20% чорнила, ви відправили завдання на друк і поспішили вийти у своїх справах. Принтер надрукував вам 10-20 карток і зупинився в очікуванні заміни «картриджа», замість того, щоб віддрукувати 50-100 штук із завдання. Ви повернулися і бачите підморгує ліловим оком принтер, який більшу частину часу лоботряснічал. А багато принтерів не вміють розпізнавати момент закінчення чорнила і вони раптово закінчуються на середині листа. При цьому лист благополучно відправляється у відро для сміття, а якщо це преміум папір ...
Загалом, прикро якось виходить, а що робити. На щастя, є вихід! Досить знайти в продажу СНПЧ з чіпами наступних типів (а їх тільки два).
Так звані нано-чіпи, які дозволяють скинути рівні всіх кольорів в будь-який зручний для вас час, т. Е. Не чекаючи закінчення чорнила. Фактично, це ті ж чіпи зі скиданням всіх рівнів на 100%, але вони симулюють за запитом користувача, т. Е. Вас, ситуацію повної відсутності чіпів. Це змушує принтер попросити вас замінити картриджі. Далі все штатно.
І другий тип чіпів - це авточіпами. Як зрозуміло з назви, вони все зроблять за вас, і коли це буде потрібно, скинуть рівні чорнила абсолютно самостійно, і принтер буде працювати вічно. Вірніше, працював би, якщо не запас паперу. Це самий просунутий і зручний тип чіпів, але тут є і мінус - можна «проспати» реальне закінчення чорнила. Як ви зрозуміли, чорнило в чіпах закінчуються віртуально, а рівні все одно прив`язані до оригінальних картриджів. У тому ж EPSON T50 стандартно приблизно по 7 мл чорнила в кожному кольорі і по 11 мл у розширеному картриджі. Як заявлено, в нано-чіпах закладений розширений запас чорнила - 11 мл. Т. е. Звичайних донорів ємністю 80 мл вистачить на сім обнулень (80: 11 = 7,2).
Варто відзначити, на жаль, не для всіх принтерів є авточіпами, хоча зручності їх незаперечні.

установка СНПЧ

Отже, відповідний комплект куплений і вже доставлений в монтажну зону, хочеться швидше все це важке щастя встановити на принтер. І правильно, навіщо це буде валятися ?!
Тут два шляхи і обидва вірні. З одного боку ви можете витратити оригінальні картриджі, щоб їм не пропадати, але тоді після них доведеться (а може, й ні) промивати друкують головки. Чому так неоднозначно? Це залежить від вас і вашого бажання ризикувати. Справа в тому, що в самій друкуючій голівці залишається деяка кількість чорнила. Воно, звичайно, дуже мало, але, тим не менш, може дати негативну реакцію при «зустрічі» з новими неоригінальними чорнилом. Перед вами три варіанти розв`язання завдання:

1. Промивати тієї промивної рідиною, чийого виробництва будуть в наслідок чорнило.
2. Чи не промивати зовсім. Точніше, промити новими чорнилом, запустивши декілька разів відразу після установки СНПЧ процедуру прочищення друкуючих головок. Це промиє від старих чорнила, а прочищати при установці СНПЧ на вже що використовується принтері все одно доведеться кілька разів, бо старі чорнило або промивна рідина перешкоджають вільному виходу повітря.
3. Встановлювати СНПЧ відразу на новий принтер. Тоді перерахованих проблем не може бути в принципі. А прикладені в комплекті картриджі можна, наприклад, продати, кілька окупивши СНПЧ.

Відео: Установка СНПЧ на Canon Pixma E404 (MG2440 / MG2540)

Однак ваш покірний слуга надійшов за другим варіантом. Вже дуже хотілося порівняння з оригіналом, та й покупців, швидше за все, шукати б довелося тривалий час.
Я впевнений, що ви вже визначилися, яким чином будете встановлювати СНПЧ. Якщо обраний легкий шлях установки за інструкцією, то тут нема про що говорити - уважно читайте ону і встановлюйте. Єдино, зверніть увагу з якого боку краще провести шлейф, а це залежить від вашої моделі принтера.
Але якщо вами рухає спрага культури виробництва і акуратного вигляду, а також зручності експлуатації, то читаємо далі.
Для початку озброїмося хрестової викруткою і знімемо кожух. Допомога в розборі / зборі може надати сервіс-мануал, який для вашої моделі принтера можна пошукати в інтернеті. Потрібно сказати, що не на всіх принтерах можна пропустити шлейф під кареткою по станини - це також треба дивитися для конкретного випадку. Але на більшості це так.
Отже, кожух знятий. Також для зручності можна зняти приймальний лоток і лоток для прийому відбитків. На Т50 робиться це без інструменту. Як тільки ви оглянули нутрощі принтера, то зліва і попереду, якщо дивитися з боку лотка відбитків, можна побачити маленьку пластмасову детальку з характерним відгинати вгору хвостиком - кінцевий вимикач. Він зроблений для безпеки принтера, щоб при друку нічого в нього не потрапило під рухому каретку. Це корисно, але ми ж уже знаємо про це, і не станемо в робочий момент опускати туди сторонні предмети, а тим більше, не приведи Господь, руки. Але ось як працює принтер, іноді дуже хочеться. Причому навіть не через дозвільної цікавості, а виключно заради користі, для виявлення проблем, так би мовити, для первинного діагностування несправності. Тому рішуче від`єднуємо роз`єм з концевика і витягаємо сам кінцевик (він на засувках). Але на цьому не все з ним, бо так весь час принтер буде вважати, що кришка відкрита. Виготовляємо перемичку з металу і вставляємо її в роз`єм, ізолюємо. Або не отсоединяя роз`єму від концевика, замотуємо його в натиснутому стані ізоляційною стрічкою. Можна також вставити в щілину кожуха і заклеїти скотчем, симітіровав тим самим пелюстка на кришці, але тоді не закриється кришка. А ми з вами домовилися робити все культурно і по-заводські. Після виконаної блокування принтер зможе працювати не тільки з відкритою кришкою, а й зовсім без кожуха. Все, про цю проблему можна назавжди забути.


Далі для робіт нам необхідно висунути каретку. Але якщо ви вже спробували це зробити, сподіваюся, не зламали, то, ймовірно, вже усвідомили, що вона не йде з паркувальної зони. Тут можна слідувати інструкції і поворожити з мережевим проводом харчування. Т. е. Включити принтер і як тільки він звільнить каретку вимкнути електроживлення, висмикнувши шнур. Тут є, хоч і мала, але ймовірність «заморозити» свій принтер, т. Е. Після включення він перестане подавати ознаки життя. Краще вчинити інакше, і не підключаючи харчування, просто обертаємо шестерню за годинниковою стрілкою (від себе, якщо дивитися з боку лотка збору відбитків, до слова, домовимося, що при таких вказівках, завжди дивимося спереду).
Нюанс №1: не намагайтеся виводити каретку одночасно з обертанням шестерні. Важіль блокування затискаються кареткою і не виходить. Нюанс №2: чи не обертайте шестерню більше, ніж потрібно для звільнення каретки, інакше потім ви отримаєте проблеми з її паркуванням. Трохи покрутити шестерню - спробували і т. Д., До тих пір, поки каретка вийде.
Ось каретка друкуючих головок вже весело бігає по нутрощах принтера від впливу вашої руки і це вже добре, але не радійте занадто, зараз вам належить страшно відповідальний етап. Причому він одночасно страшний і відповідальний. Вам буде потрібно зняти кришку з каретки, яка закриває зверху картриджі, бо встановити СНПЧ з нею не вдасться. Ось як це можна зробити (https://youtube.com/embed/S1Kvig98qcQ). Тут я вас можу засмутити і порадувати одночасно. Без досвіду зняти кришку, а вірніше сказати, зняти її шарнір, що кріпиться до каретки на засувках, не зламавши ці самі засувки при цьому, досить проблематично. Це, як ви розумієте, автоматично позбавить вас гарантії на принтер. А що робити, мистецтво вимагає жертв! Але з іншого боку, навіть не зламавши засувку, ви все одно втратите гарантії при таких бувальцях, і це зрозумієте трохи пізніше. До речі, в гарантійному плані краще ставити за інструкцією, тоді її можна зняти без слідів і встановити оригінальні картриджі. А порадувати я вас можу тим, що відмов у того ж EPSON`a дуже і дуже мало, та й чого там відмовляти. Тому можна довго не мучити себе роздумами на цю тему.
Як тільки шарнір витягнутий і кришка з каретки знята, її можна сміливо заховати в довгу шухляду, як і оригінальні картриджі (це нам може знадобитися при зверненнях по гарантії, а після закінчення її, можна і зовсім викинути). Ці картриджі ми зараз з вами почнемо витягувати з каретки. Натискаємо фіксатори і акуратно, щоб не зламати штуцери на друкуючихголовках, виймаємо кожен картридж. Правда, якщо ви-таки вирішили встановити СНПЧ відразу на принтер в стані «з магазину», то демонтаж картриджів ви пропускаєте, але кришку вам все одно доведеться знімати.
Ось перед вами стоїть підготовлений принтер і нічого вже не заважає приступити до установки СНПЧ на нього, що і зробимо. А почнемо ми з заготовок.
Для кріплення шлейфа до станини нам знадобляться мінімум дві планки. Я їх зробив не дві, а три, хоча це вже надмірність на принтері формату А4 (для А3 буде в самий раз). Виготовив я їх із сталевого (бляшаний) оцинкованої смуги шириною 20 мм. Т. е. З готової стрічки я відрізав смужки відповідної довжини.
Свердлимо отвір з краю такого діаметру, щоб саморіз вільно входив в нього. Саморізи потрібні з плоскою головкою і короткі, довжиною нарізної частини не більше 11 мм, інакше вони вийдуть в зону виходу паперу.
Ще не кріпимо, спочатку нам буде потрібно закріпити шлейф на каретці. Врахуйте, що шлейф необхідно відразу пропустити через всі порожнини так, як він буде працювати, інакше потім ви цього вже не зробите. А ось щоб його пропустити, вам доведеться або від`єднати донори, або капсули / картриджі. Пропускаємо шлейф без переворотів, перекручувань і зайвих перегинів, особливо під гострими кутами. Доки його не кріпимо. Коли шлейф буде пропущено, виготовляємо (якщо його немає в комплекті СНПЧ) кронштейн кріплення шлейфа до каретки. Можна, звичайно, обійтися і без нього, особливо на картриджной СНПЧ. Але щоб виключити висмикування, розпускання жив шлейфа і т. П., Я закликаю зробити його. Природно, повинна бути можливість надійного кріплення кронштейна. Я виготовив його з тієї ж стрічки і зігнув відповідним чином, просвердлив і закріпив відповідним по довжині гвинтом М4 (можна і меншим, наприклад, М3 або навіть М2,5).
Якщо у вас капсули, то злегка приставивши їх до штуцерів, приміряємо і визначаємо необхідну довжину запуску шлейфа в каретку. До речі, попутно перевіряємо відповідність квітів, трапляється і розбіжність, потрібне коригування. Як тільки приміряли, можна наживити шлейф в кронштейні через прокладки від ПЕТ пляшок, щоб не здавлювати шлейф.
Далі приступаємо починаємо ганяти каретку вліво-вправо. Необхідно визначити місце першого кріплення шлейфа до станини так, щоб він не натягався і не був занадто слабкий. Відвівши каретку в крайнє ліве (протилежну сторону від парковки) положення вибираємо шлейф, щоб не було зайвого, але залишивши невеликий запас і пальцем фіксуємо шлейф на станині. Перебираючи пальцями, щоб не випустити шлейф і не змінити його положення по довжині станини, відводимо каретку на парковку. Знову ж не допускаючи переміщень шлейфа від зафіксованого положення, пересуваємо його пальцями так, щоб визначити, де буде перша точка кріплення. Чим лівіше, тим більше натягується шлейф, коли каретка на парковці. Вибираємо розумний натяг, але не робимо занадто слабо, інакше або шлейф буде стукати по корпусу, або може «заснути», т. Е. Лягти на бік. До речі, щоб перешкоджати його «сну», а також збільшити радіуси перегинів, ми з вами підемо за пивом, благо настала пора «перекурити» і перевести дух після стресу від зняття кришки. Це не жарт! Нас цікавить пиво в ПЕТ-пляшки ємністю не менше двох літрів. Причому нам стане в нагоді не тільки її вміст, а й сама пляшка, точніше, фрагмент її корпусу. Беремо ножиці з гострим носиком і проколюємо пляшку (дивитеся не промахніться і не пораньте руку!) В тому місці, де закінчується її циліндрична частина, і вирізаємо по колу. Шийка ви можете при бажанні використовувати в побуті в якості воронки, тут воно нам не знадобиться. Потім робимо те ж саме, відрізавши днище, в нього, згодом, зручно складати монетки. Днище нам теж не знадобиться. Нам знадобиться залишився циліндр, причому його треба розрізати спочатку вздовж, утворюється широка смуга. Вимірявши ширину шлейфа і додавши до отриманого значення 1-2 мм, вирізаємо смужку від отриманої з пляшки смуги (ріжемо по довгій стороні, щоб стрічка вийшла якомога довший!). Далі цю стрічку ми защеміло між кронштейном каретки і першою точкою кріплення до станини.
Отже, ми визначили можливе місцезнаходження першої точки кріплення, помічаємо це місце олівцем або маркером, також наносимо мітку маркером або ізоляційною стрічкою і на шлейф. Зафіксувавши шлейф і перебираючи пальцями, перевіряємо ще раз правильність знаходження нашої точки. Якщо все добре, беремо виготовлену раніше планку, встановивши її на знайдене місце, маємо так, щоб шлейф лежав якомога ближче до осі каретки. Відзначаємо, де має бути отвір в станині. Прибираємо і планку, і шлейф і свердлимо отвір так, щоб саморіз зайшов щільно. Щоб стружка не летів у принтер, свердлимо на невеликих оборотах, а під станину, в щілину, що підстилає паперовий лист. Після лист акуратно витягується, а стружка знаходиться зверху засмоктується пилососом. Але це не найвідповідальніша на даному етапі - головне не просвердлити принтер! Не тисніть занадто, не робіть занадто великими обертів. Як ви помітили, в хід пішла дриль!
Аналогічно свердлимо і друге кріплення спочатку станини. Крапку кріплення там вже можна вибрати довільно, але щоб шлейф на станині лежав прямолінійно.
Прімативаем ізолентою нашу пляшкову стрічку до місця кріплення в кронштейні каретки.
Сподіваюся, ви не забули поставити мітки на шлейфі, інакше всі попередні налаштування довжини шлейфа зійдуть нанівець. Другий кінець стрічки прімативаем, за аналогією, до шлейфу в першій точці кріплення його до станини. У проміжках між цими точками фіксувати шлейф до стрічки неприпустимо! Ще зверніть увагу на те, що шлейф, на промені каретки, повинен лежати над стрічкою.
Отже, стрічка примотана, тепер кріпимо відповідні кінці. Спочатку до каретки (пам`ятаємо, що для картриджной СНПЧ НЕ грунтовно), а потім кріпимо планку в першій точці кріплення, встановивши шлейф по мітці. І на завершення, натягнувши шлейф (без зайвих зусиль так, щоб він не розтягувався), закріплюємо і другу планку. Після перевіряємо статичність шлейфу - він не повинен переміщатися, але в той же час, трубки шлейфа не повинні пережимає або нехай навіть надто стискатися теж. Для цього в місцях планок я застосував накладки із залишків стрічки, наклавши шматочки відповідного розміру зверху і знизу шлейфу. Ось з цим і все, шлейф закріплений - це основа всієї установки. Ще раз перевіряємо правильність кріплення, поганяти каретку, і переходимо до кріплення шлейфа в надрах принтера. Я зміцнив текстолітовими планками на герметику. Ви можете, пофантазувати, вибрати своє кріплення. Тут головне не перекручувати і не заламувати шлейф, що не затискати його занадто.
Випуск шлейфа з принтера оформляємо якомога більш акуратним пропилом паза і на корпусі підстави, і на кришці.
До речі, це дійство вас також позбавить гарантії. Тому немає приводу для переживань з приводу зламаної засувки кришки. Зате ви отримуєте культурний висновок шлейфу знизу принтера і можливість безперешкодного знімання кришки, ніби й немає у вас СНПЧ.
Ось і все, можна заправляти! Але не поспішайте. Ми ще не встановили чіпи. Вірніше сказати, якщо СНПЧ у вас картриджних, то дійсно можна вже заправляти, чіпи там змонтовані прямо на картриджах. А ось в капсульних СНПЧ вони розташовані окремо на планці. Якщо ви купили готовий комплект, то залишилося їх тільки змонтувати відповідно до інструкції. А у мене були в наявності лише нано-чіпи від попередньої картриджной СНПЧ, їх я і вирішив ставити, попередньо демонтувавши їх з картриджів. Але спеціальної планки для кріплення в каретці вони, природно, не мали, і довелося згадати добрим словом Кулібіна і продовжити його нелегку справу.

допрацьовуємо чіпи

Спочатку ми маємо ось це:
Але трапляється, що це виглядає інакше:
Тут ми озброюємось ціанакріллатним клеєм, що має в побуті назва суперклей. Спочатку приклеюємо їм пластикову рамку до плати чіпів. Якщо цього не зробити, плата відходить від рамки і контакт втрачається.
Далі по ширині каретки, в натяг, виготовляємо планку. Я зробив її з склотекстоліти товщиною 2 мм. Нагадаю про всяк випадок, суперклей клеїть тільки при дуже малих зазорах. Також готуємо планку зверху з прорізом для обнулітеля чіпів.
Її можна і не робити зовсім, але вона охороняє контакти від забруднень, а їх в принтері предостатньо, в основному, чорнильна аерозоль. Я взяв тонкий стеклотекстолит і вирізав за потрібними розмірами і формою.
Далі найцікавіше і відповідальне - установка чіпів. Хитрість полягає в тому, що контактні площадки плат чіпів повинні точно потрапити на контакти каретки, інакше принтер «не визнає» їх і друкувати не стане. Там є напрямні пази, простежте за тим, щоб планки чіпів встали на них рівно. Потім притисніть виготовленої планкою. Якщо ви її виготовили в натяг, як я вам радив, то вона буде триматися без вашої допомоги і допомоги клею. Все, можна включати принтер! Так-так, і не тільки можна, а й потрібно це для перевірки. Перевірте, чи немає нічого зайвого всередині принтера, чи надійно укріплений шлейф. Відразу скажу, що всі ці маніпуляції ви можете виконати і до установки шлейфа, коли ви тільки що зняли кришку. Причому вам так буде навіть зручніше, але зі шлейфом ви перевірите, як рухається каретка з встановленим шлейфом.
Отже, включаємо, бачимо, що чорнила немає.
Ви, звичайно ж, підключили не тільки шнур живлення, але і інтерфейсний кабель (USB-кабель), інакше ви даного вікна не побачите, а зможете керуватися тільки лампочкою на принтері, що сповіщає про необхідність зміни картриджа. Але, так чи інакше, чорнила немає. Хоча їх насправді немає, але ми їх зараз спробуємо все-таки добути. Запускаємо процедуру обнулення чіпів. Якщо це не допомогло і принтер до сих пір не може виявити чіпи, приступаємо до регулювання положення і притиснення планки чіпів. Однак, якщо плати до рамки ви приклеїли рівно ...

Тут дам корисну пораду, хоча, ймовірно, ви це знаєте. Після приклеювання плати чіпів до рамки, зачекайте хоча б годину-дві, щоб клей випарувався, він дуже агресивний. А коли будете вклеювати планку, залиште каретку на відкритому повітрі, не накривайте її нічим.

Так ось, якщо ви приклеїли рівно і встановили без перекосів, то, швидше за все, 100% -ві рівні чорнила ви побачите з першого разу. Звичайно, не варто намагатися друкувати, як ви розумієте, це лише віртуально чорнило є і принтер готовий до друку. Якщо все вийшло, витягуємо нашу саморобну планку і вклеиваем її на суперклей (працювати треба оперативно!). Чекаємо затвердіння клею, притискаючи планку. Повторюємо процедуру перевірки відразу після вклейки планки. У разі невдачі, клей ще не зміцнів і планку можна вирвати без особливих наслідків. Якщо ж все добре, вклеиваем нашу захисну планку зверху, якщо ви зважилися на її виготовлення, звичайно. Для більшої важливості я ще промазав щілини герметиком і ще раз перевірив.
Ось тепер можна заправляти. Як заправляти систему з картриджами прекрасно описано в інструкції і переписувати її сенсу немає. Додам лише те, що заправляючи донори, заливайте більше чорнила, ніж потрібно, майже по горло (нормальний обсяг близько 80% від ємності баночки), частина піде на заправку шлейфа і картриджів, а потім і на прокачку / прочищення.
Для заправки вам знадобляться шість шприців по 20 мл (за кількістю квітів у вашому принтері, тому може бути і менше, а може і більше). З шприців потрібно витягти поршні (голки і зовсім не знадобляться, на відміну від поршнів). Циліндри шприців будемо використовувати в якості вороною для заправки донорів. Далі нам знадобляться вже зібрані шприци. Якщо ви їх не промили, то не переплутайте суміжні кольору (ціан-лайт ціан).
При заправці донорів повітряні отвори закриваються, а заправні відкриваються. Це необхідно для того, щоб повітряні відсіки не заповнюється чорнилом. Після заправки спочатку закриваємо заправні пробки і потім тільки відкриваємо пробки повітряних відсіків. І так вам доведеться робити за будь-якої дозаправки донорів. Далі шприц з поршнем акуратно, але щільно встановлюємо в манжету картриджа і починаємо тягнути поршень - чорнило будуть затягуватися в систему з донорів. Якщо це картриджі, то заправляємо їх перевернувши їх вгору манжетами, втім, як і капсули.
Картриджі заправляємо до тих пір, поки в шприц не почнуть надходити чорнило цівкою без бульбашок. Капсули заправляються до половини їх об`єму (можна трохи більше). Не поспішайте сильно, чим повільніше ви заправляєте, тим менше чорнило змішуються з повітрям і потім у вас система швидше прийде в готовність. Картриджі мають перед манжетою клапан і якщо він герметичний, що не завжди так, то чорнило не оттекают назад в донори і не випливають через манжети. А ось в капсулах немає клапана, і чорнило відтікають в донори, а при перевороті капсули в робоче положення і витікати з них. Тому заправте трохи більше половини обсягу, відсотків 60-70. Під час вилучення шприца швидко затисніть отвір пальцем, переверніть капсулу і піднесіть її до потрібного штуцера в каретці (шприц можна покласти, він більш не потрібний). Відпустіть, і швидко, але акуратно одягніть капсулу на штуцер без перекосів, щоб не зламати цей самий штуцер. Повторіть маніпуляції з іншими квітами. Ні в якому разі не заповнюйте капсули повністю! Заповнюйте і встановлюйте і послідовно, причому зручніше починати з крайньої правої (хоча це кому як). Щоб зменшити відтік чорнила в донори, після заправки можна закривати пробки повітряних відсіків донорів. Картриджі заправляються всі, а потім вже встановлюються в каретку.
З великою ймовірністю картриджного СНПЧ вам згодом доведеться прокачувати через отвори зверху картриджів (якщо такі є на вашій моделі СНПЧ).
Коли все встановлено і перевірено, а також відкриті пробки повітряних відсіків донорів, можна пробувати, але спочатку необхідно дати відстоятися системі протягом 1-2 годин, щоб з чорнила вийшло повітря. Потім включаємо принтер і перевіряємо «бачить» він наші чіпи. Якщо все нормально, то запускаємо процедуру очищення друкуючих головок 2-3 рази з перервами в 5-10 хвилин між кожною з прочисток. І роздруковуємо тест дюз.
Якщо бачимо такий результат, а це пропуски дюз, то чекаємо ще годинку і робимо ще 1-2 прочищення. Знову друкуємо тест дюз.
Як правило, у капсульної СНПЧ вже після перших прочисток все нормально і можна приступати до друку. Тоді як з картриджной системою може знадобитися продовження «банкету». Доведеться прокачувати, як я говорив, через прокачного отвори картриджів. Для цього по черзі витягаємо з них пробки і повільно шприцом без голки створюємо розрядження до тих пір, поки в шприц не почнуть надходити чорнило без повітря. Знову ж робити це треба дуже повільно. Можна і по-іншому. Відкрити пробку і підняти донори, чекаючи появи чорнила в отворі пробки. Як тільки вони там з`являться - закрити пробку і опустити донори. Тут небезпека полягає в тому, що можна залити капу (паркувальне місце каретки). Бажано закривати пробки повітряних відсіків на ємностях з іншими квітами, відмінними від прокачується. Повторити обраний метод з усіма кольорами. Знову залишити принтер в спокої на 30-60 хвилин. Потім виконати прокачування і повторити тест. Якщо ви не поспішали при прокачуванні, то у вас все вийде і тест стане таким:
Потім нам залишається друкувати і зрідка поглядати за станом вашої СНПЧ. А також стежити за рівнем чорнила в донорах і капсулах. Не доводьте рівень в донорах до мінімуму, але і не заповнюйте їх по горло. Доливайте чорнила так, щоб рівні у всіх кольорах були приблизно рівні. Якщо у вас капсули, то стежте, особливо на перших порах, за рівнем чорнила в них. Якщо рівень змінюється, то потрібно балансування.
Якщо рівень чорнила зменшується, особливо після грунтовної друку - підводиться донори і поставте їх на підставку підходящої висоти, можливо доведеться підбирати кілька разів.
Якщо рівень збільшується, то донори необхідно опускати. Нейтральне положення донорів - це положення, коли нижня їх частина (днища резервуарів) знаходяться на одному рівні з рівнем дюз (рівень розташування аркуша паперу при виході його в приймальний лоток). Чи не піддайтеся загальній думці - в дійсності рівень столу куди нижче рівня дюз і ставити донори на стіл не є правильним рішенням!
Ще один прийом балансування - це після тривалої друку фотозображень (краще формату А4) відразу, без зволікання віддрукувати тест дюз. Якщо ви виявили пропуски - значить, не вистачає чорнила, донори необхідно піднімати. Але, якщо при друку в найкращій якості ви виявляєте плями, то донори потрібно опустити.
Це, звичайно, дуже груба балансування, але для більшості користувачів вона є найбільш прийнятним варіантом.
На цьому етап установки СНПЧ можна вважати завершеним, а вас можна привітати з початком крупносерийной друку з куди більш низькою собівартістю.
Вдалих вам відбитків! А наступного разу ми поговоримо з вами про памперсах!

Поділитися в соц мережах: