Монтаж електропроводки в квартирі

Практично кожен стикався з необхідністю провести електрику в приміщення. Ремонт квартири, будівля будинку, підключення гаража - та хіба мало яка ситуація могла привернути вашу увагу до цієї статті?
Як не дивно, це зовсім не складна робота. Звичайно, для її якісного виконання доведеться постаратися, але це окупиться - вартість прокладки нової проводки в квартирі може скласти кілька десятків тисяч рублів.
Ці гроші цілком виправдані. В першу чергу вагою робота - не складністю а саме вагою. У другу - необхідністю досвіду монтажу. Якщо перше вас не лякає, то з другим ця стаття допоможе. Не варто думати, що після її прочитання ви станете електриком третього розряду, однак цілком зможете власноруч проводити роботи по монтажу побутової електропроводки.
Дуже бажано крім цієї статті ознайомитися також зі статтею «Розрахунок і монтаж електрощитка».

теорія

У побуті ми використовуємо змінний струм напругою 220 Вольт. Струм називається змінним, оскільки його значення п`ятдесят разів в секунду змінюється з -220 на +220 Вольт і назад. Такий дивний, на перший погляд, спосіб передачі електрики зумовлений низкою особливостей проводки і роботи приладів.
При підключенні будь-якого побутового електроприладу використовується два провідника, звані фаза і нуль.
Нуль зазвичай проводиться синім проводом і напруга на ньому відсутня - по суті справи, цей провід йде від вбитого в землю металевого прута, з`єднаного з нейтраллю трансформатора на підстанції. За нього можна сміливо братися руками, навіть якщо напругу не відключено, індикаторна викрутка при торканні цього дроту не світиться. На схемах і в приладах він позначається буквою N.
Фаза навпаки знаходиться під напругою, і доторкнувшись до неї, ви отримаєте удар електричним струмом. Якщо торкнутися фази індикатором, то вогник запалає. Фаза зазвичай проводиться білим або коричневим проводом, в принципі, може бути будь-якого кольору, крім синього і жовто-зеленого. Фаза позначається буквою L.
При підключенні електроприладу через нього між цими двома полюсами починає йти електричний струм і виконує якусь роботу - нагріває лампу, обертає двигун, створює електричне поле в котушці трансформатора і т. Д. До кожної розетки повинні бути підключені фаза і нуль, чи не нуль і нуль, чи не фаза і фаза. Кольорове маркування проводів служить саме для запобігання такої плутанини.
Також вам може зустрітися ще один тип провідника - заземлення, позначається PE або особливим значком - перевернута Т з підкресленням і точкою внизу. На жаль, обсяг статті не дозволяє чітко пояснити, що це взагалі таке, тому висловимо все це коротко. Заземлення знижує ризик ураження струмом при несправності електроприладів, проводите заземлення, тільки якщо ви абсолютно впевнені в тому, що в електромережі вашого будинку воно є і не підключайте його нікуди крім відповідних контактів розеток і світильників.
Можливо, комусь із читачів МірСовeтов все вищесказане здасться набором банальностей, але стаття розрахована на людей, які вперше стикаються з подібним завданням. Як не дивно, кількість розеток, підключених до вимикачів, говорить про відсутність у багатьох навіть цих зачатків знань електротехніки.

Спочатку були схеми

Якщо ви починаєте великий монтаж електропроводки, то без мінімального знання схем вам не обійтися. По-перше, так буде набагато простіше підраховувати кількість матеріалів і уникнути помилок, а по-друге, можна подивитися в інтернеті готові рішення і будувати своє, відштовхуючись від них. Вивчити доведеться всього кілька позначень.
Проводка позначається на схемі простий лінією. Кількість проводів в джгуті вказується косою штрихуванням: лінія з одним перетинають штрихом - один провід, два штриха - два дроти, три штриха - три дроти, більшу кількість позначається одиночним штрихом з цифрою зверху. Марка дроти підписується поруч паралельно, як назва річки на карті. Місце з`єднання проводів позначається жирною крапкою.
Розетка позначається півколом з виходять за його межі центральним радіусом. Розетка з заземлюючим контактом позначається також, але з додаванням рисочки, перпендикулярної радіусу в місці його перетину з колом.
Вимикач позначається так само, як розетка, але радіус має невеличкий куточок, як буква Г, якщо вимикач двоклавішний, то радіус виглядає як F.
Світильник з одним або декількома патронами під лампи розжарювання позначається у вигляді кола з «X» всередині. світильник для люмінесцентних ламп позначається прямокутником з діагоналями.
Малюючи схему, пам`ятайте, що проводка повинна повертати під прямим кутом, інакше буде вкрай складно орієнтуватися під час свердління отворів в стіні. Прокладати її слід на висоті 10 сантиметрів від стелі.

починаємо роботу

Починати слід з точок підключення - розеток, вимикачів, распаячних коробок, і вже до них підводити кабель.


В першу чергу підготуйте колодязі для вимикачів і розеток. Це робиться за допомогою спеціальної фрези, що вставляється в перфоратор. Після висвердлювання фрезою у вас залишиться йде в глибину окружність з отвором в середині. З цього кола треба зубилом або списом перфоратора вибрати вийшов кругляк.
Можливий і інший варіант. Вибираєте перфоратором поглиблення і вставляєте в нього пластиковий стакан, який фіксуєте на шпаклівку або гіпс. Перед тим, як зафіксувати стакан в поглибленні, переконайтеся в тому, що він правильно орієнтований. Якщо на стінках є два ребра, то вони повинні знаходитися на одній горізонталі- якщо ребра чотири, на горизонталі повинні знаходитися ребра без резьби- якщо чотири ребра з різьбленням - то два будь-яких. При монтажі лапки розетки встають на ці ребра, тому при невірної орієнтації склянки розетка може бути поставлена тільки криво або ненадійно.
Якщо в приміщенні планується надалі обшивати стіни гіпсокартоном, не треба нічого встановлювати, просто прокладете проводку і залиште запас кожного проводу близько 50 сантиметрів в тих місцях, де будуть точки підключення. Після обшивання стін в цих місцях висвердлюють фрезою отвори по діаметру установочного склянки, витягуються залишені кінці і вставляються склянки, для установки в гіпсокартон вони випускаються з невеликими струбцинами, для притиснення до крайки отвору.
Після розміщення розеток і вимикачів займіться распаячних коробками. Це просто невелика коробочка з негорючого пластика, в якій влаштовують точку розгалуження або з`єднання проводів.
На перший погляд з`єднання проводів можна просто заглибити в штробу і зашпаклювати, але це неправильно. Зазвичай несправності електропроводки трапляються в місцях скруток, і якщо їх просто замурувати, то доведеться в разі аварії видовбувати їх зі стіни. Якщо ж скручування знаходяться в коробці, то ремонт провести буде набагато простіше, особливо якщо залишити в коробці невеликий запас довжини проводу.

Способи прокладки кабелю

Самий трудомісткий спосіб - прокладка в штробі, тобто в канавці з подальшим забиванням розчином або шпаклівкою. Якщо є можливість, то краще взяти напрокат спеціальний інструмент - штроборез- якщо немає, то цілком можна обійтися болгаркою або перфоратором. Якщо штроба буде йти не по бетону, а по штукатурці, то можна використовувати звичайну плоску піку, головне щоб вистачило глибини м`якого шару.
Відразу врахуйте, це робота довга і брудна. У кращому випадку ви витратите 8 годин одну кімнату, краще розраховувати на 16, з прибиранням і доробками. Бажано закрити вхід в приміщення плівкою, щоб не засипати пилом всю квартиру.
Кабель в штробі бажано закріпити. Для цієї мети краще всього підходить дюбель-хомут, це спеціальний нейлоновий кріплення, виглядає як дужка з потовщеннями на вусиках. У штробі просверливаются отвори діаметром 6 міліметрів на відстані близько метра. Дюбель-хомути одягаються на кабель і максимально вставляються в отвори, потім домагаються молотком до надійного утримання.


Перед закладенням штроби переконайтеся, що кабель не виступає над стіною. Вигнуті місця кабелю можна зафіксувати в штробі подоткнув їх дрібними шматочками вибитою штукатурки. Звертаю увагу читачів МіpСоветов, що висновки кабелю до точок підключення краще зачистити до шпаклювання, інакше можна пошкодити шпаклівку в процесі підключення розеток.
Якщо ви не хочете проробляти таку важку роботу, є способи і простіше, наприклад, можна прокласти дроти в кабельному каналі. Єдиний мінус - точки підключення доведеться використовувати накладні.
Кабельний канал кріпиться до стіни на саморізи, є навіть варіанти з самоклеючі підставою. Монтувати кабельний канал зручніше з використанням фасонних деталей - поворотів, хрестовин і т. Д. Якихось особливих складнощів в монтажі у нього немає, просто не забувайте користуватися рівнем і не шкодуйте саморізів.
Також можна прокласти електропроводку в металевих або пластикових трубах. Звичайно, такий спосіб ви навряд чи вирішите застосувати в квартирі, але він може стати в нагоді для прокладки на вулиці або в підвалі.
Основна незручність полягає в тому, що після кожного довгого сегмента вам доведеться ставити распаячних коробку. Не варто застосовувати пластикові водопровідні труби, для монтажу електрики застосовуються спеціальні, негорючі труби.
Труби кріпляться до стіни на хомути або у формі букви «С», або у вигляді засувки з напівкруглим підставою. Для пластикових труб є спеціальні розкриваються фітинги, які одягаються на місця стиків з уже проведеними проводом, місця з`єднання залізних труб доведеться захищати распаячних коробками або металевим бронешлангом.
Для прокладки проводки в трубах бажано мати під рукою твердий дріт, яку можна використовувати для протягування проводів через труби. Дріт заводиться в трубу і за що вийшов кінець чіпляється кабель, потім дріт витягують назад разом з кабелем. Звичайно, на коротких прямих відрізках немає сенсу так робити, але якщо в трубі буде бруд або можна буде зробити довгий безперервний ділянку, то дріт вас сильно виручить. Також дріт зручно використовувати для вигнутих ділянок сталевих труб - труба вигинається до потрібної форми з дротом всередині.
Якщо естетика вас зовсім не хвилює і небезпека пошкодження кабелю мінімальна, його можна прокласти без всякого захисту - просто прикріпивши до стіни на дюбель-хомути. На дерев`яних підставах заборонено прокладати кабель відкрито, його необхідно як мінімум провести в гофрошланг. Для його закріплення використовуються хомути, аналогічні трубним.
Точно так же проводку прокладають під гіпсокартоном або інший обшивкою, заздалегідь залишивши в місцях підключення запас кабелю під висновок назовні.

Як з`єднувати проводи

Найбільш частою причиною несправності електропроводки є неякісне з`єднання проводів. Є кілька способів цього уникнути.
Найстаріший - використання затискачів для скруток. Затиск ЗІЗ вдає із себе пластиковий ковпачок з конічною пружиною всередині. Ви скручуєте дроти плоскогубцями, потім на скручування навертаються ЗІЗ. Пружина щільно підтискає дроти, не дає скрутці розпадатися і зберігає надійний контакт.
Також можна використовувати клемні колодки. Це ізольована металева плашка з двома гвинтовими клемами, куди вставляються з`єднуються дроти. Сучасні колодки продаються розділяються поруч на десять з`єднань.
Найбільш зручні у використанні пружинні клеми. У них провід поджимается до контактної майданчику пружинним затискачем, вона не вимагає затягування контакту і не слабшає з часом.

Монтаж точок підключення

Перед власне монтажем хотілося б відзначити один момент при виборі розеток і вимикачів, а саме, види клем.
Є клеми з підтиском гайкою, тобто провід притискається до контакту за рахунок того, що при затягуванні гвинта гайка зміщується по ньому і щільно притискає дріт. Є клеми з підтиском гвинтом, в них провід притискається до контакту за рахунок того, що гвинт при закручуванні зміщується в латунної плашки і своїм кінчиком притискає дріт. Не купуйте прилади з клемами, підтискав гвинтом, до них не можна підключитися паралельно, їх легко зірвати або продавити, в них високий відсоток браку, вони можуть бути причиною поганого контакту і, як наслідок, аварії.
Розетки і вимикачі встановлюються в колодязі за допомогою розтискних лапок. При закручуванні спеціальних гвинтів ці лапки розсуваються і, впираючись в стінки колодязя, фіксують корпус приладу. У більшості розеток лапки стягнуті гумкою, не треба її знімати, це зроблено для зручності монтажу. Якщо гумки немає, краще одягнути її самому.
Якщо ви використовували установчі склянки, крім лапок розетка кріпиться до склянки на два маленьких самореза. В принципі, це не обов`язково, але зайва міцність не зашкодить.
Провід краще підключити до розетки до фіксації в колодязі. Хоча на цей рахунок немає явних вказівок в нормативах, краще в усіх розетках підключати фазу і нуль з однаковою боку, наприклад, фаза зліва або зверху, нуль справа або знизу.
При підключенні світильників завжди через вимикач повинна проходити фаза, нуль підключається до світильника безпосередньо. Це робиться для того, щоб при застряванні відколовся цоколя лампи в патроні можна було вийняти його без відключення електрики в квартирі, а просто при відключеному вимикачі. Вимикач вставляється в колодязь точно так же, як і розетка.

Пошук і усунення несправностей

У новій електропроводці можуть бути два види несправностей: відсутність контакту і коротке замикання. Щоб їх виключити, варто проводити перевірку ліній до підключення.
Купіть індикатор з функцією перевірки ланцюгів, це викрутка з вбудованим світлодіодом, який загоряється, якщо одночасно доторкнутися руками до жала викрутки і контакту на торці ручки.
Щоб перевірити, чи немає помилок в монтажі лінії, перевірте, чи є контакт між фазою і нулем при вільних розетках і вимкненому освітленні. Якщо фаза і нуль контактують між собою, необхідно переглянути лінію і знайти місце несправності.
Якщо все в порядку, то включайте по черзі в усі розетки якийсь електроприлад, наприклад, настільну лампу. Якщо в одній з розеток контакту не буде, значить, десь не приєднаний провід, знайдіть це місце і усуньте недоробки.
Якщо несправностей немає, можете з гордістю підключати вашу нову проводку.

Поділитися в соц мережах: