Вибір об`єктива для фотоапарата

Всі ми звикли до об`єктиву у фотоапараті, і вже мало хто замислюється про те, що це, на перший погляд, простий пристрій насправді настільки складно. І, правда, в першу чергу саме від об`єктива залежить якість одержуваного зображення. Тому при виборі фотоапарата не слід звертати увагу тільки на заповітне число мегапікселів і кількість функцій. Як театр починається з вішалки, так фотоапарат починається з об`єктива. І не дарма його вартість в серйозних моделях досягає 60% вартості всього апарату.
Природно, щоб з усією відповідальністю підійти до вибору, необхідно представляти, навіщо потрібен об`єктив, як він улаштований, які бувають типи і як визначити, який потрібен саме вам. Ось про це і піде мова. Мірсоветов почне, за традицією, з теорії.

пристрій об`єктива

Об`єктив включає в себе оптичну систему у вигляді однієї або декількох лінз (в т.ч. лінзових компонентів - склеєних між собою лінз), а іноді і дзеркал, укладених в загальній оправі.
оправа - це не що інше, як корпус об`єктива. Служить вона не тільки для утримування всіх компонентів, але і для правильної їх юстування (регулювання їх взаємного розташування). Тобто всі елементи повинні розташовуватися з досить високою точністю, особливо горезвісна оптична вісь. А що це таке, і чому вона горезвісна?
оптична вісь - це центр симетрії оптичного тіла, тобто уявний елемент. А простіше кажучи - діаметральний центр лінз.
Оправа виконується під конкретний тип апаратів, що визначає сумісність об`єктив-апарат. Найпростіша оправа містить: зачерненого всередині і, як правило, зовні трубку, всередині якої встановлені лінзи або лінзові компоненти, які в багатолінзові апаратах розділені на дві групи - передню (зовні апарату) і задню, між ними розташовують ірисову діафрагму.
Завдання оптичної системи - спроектувати на поверхню плівки або матриці зображення потрібного розміру. А робиться це так.
Джерело світла в теорії розглядається як крапка, що світиться, яка випромінює необмежений потік (пучок) променів. Якщо на шляху цього пучка поставити діафрагму, тобто що не пропускає світло екран з отвором всередині, то пучок світла буде обмежений, що призведе до зменшення кількості світла (зниження освітленості). В об`єктиві максимальну кількість світла, здатного пройти через його оптичну систему, обмежується внутрішнім діаметром оправи. Чим більше діаметр оправи і, отже, лінз, тим більше пройде світла і тим краще освітлений екран. Об`єктив стає з більшою світлосилою. Забігаючи вперед, скажу, що чим більше діаметр, тим краще у багатьох відношеннях. Це, наприклад, дозволяє знизити ефект «виньетирования» і розширити фотографічну широту. Але детальніше про цей Donlcc розповість далі по тексту.
Зменшенням діафрагми можна домогтися ще більш вузького пучка світла, що ще сильніше знизить освітленість кадру і збільшить глибину різкості. А ось виділити окремий промінь з пучка, зменшивши діафрагму до максимального значення, не можна, бо починається явище дифракції світла. При цьому промені втрачають прямолінійність і починають огинати край діафрагми. А чим це загрожує?
Як відомо, використання максимального отвору об`єктива призводить до зменшення глибини різкості і появи зазначеного «виньетирования». Щоб збільшити глибину різкості і уникнути зазначеного ефекту, необхідно задіафрагміровать об`єктив. Але різкими (чіткими) предмети в кадрі будуть тільки до певного часу. Коли почнеться дифракція, зображення стане нечітким, розмитим. Тому вигідніше вибирати об`єктиви з великим діаметром. Це збільшує широту використання його можливостей. Але явищем дифракції недоліки оптичної системи не закінчуються.
заломлення світла - це зміна напрямку світла при проходженні через прозору поліровану (гладку) поверхню, наприклад, через поверхню скла лінзи.
При цьому частина світла, заломлюючись на кордоні «повітря - оптичне тіло» (далі - лінза) проходить всередину нього, змінивши при цьому кут (< ), а часть отражается от поверхности под углом равным углу падения (< и < `). При этом углы преломления и отражения лежат в одной плоскости, взаимопереместимы и зависят от величины угла падения, т.е. углы и ` изменяются пропорционально изменению угла .
Явище заломлення призводить до появи аберацій (Викривлення). Для їх зниження в оптичних системах застосовують різні прийоми, як правило, вимагають збільшення числа лінз.
Але на цьому проблеми не закінчуються. Справа в тому, що коефіцієнт заломлення, а, отже, і кут, залежать і від складу світла проходить через лінзу. Все просто, якщо світло монохроматичності, наприклад, жовтий, для якого і наводяться в таблицях коефіцієнти заломлення. Тоді світло просто змінює свій напрямок. А коли проходить пучок білого світла, то ось тут починаються «фокуси». А саме. Білий світ складається з набору квітів, які мають різні показники заломлення. Це призводить до «розшарування» пучка.
Найбільший кут у фіолетового кольору, а найменший - у червоного. Це явище називається дисперсією або хроматизм.
Напевно ви бачили веселку після дощу, коли визирає Сонце - це і є хроматизм сонячного світла в найдрібніших краплях (аерозолі) після дощу. Ця особливість суттєво ускладнює завдання розробникам оптики для кольорової фотографії. Причому в цьому плані кольорова фотографія істотно відрізняється від чорно-білої, де хроматизм практично не грає ніякої ролі.
Є ще і забавний момент. Якщо увійти в лінзу світло може під будь-яким кутом, то ось вийти з нього може і не вийти.
Це пов`язано з тим, що явище заломлення виникає на кожному кордоні переходу (повітря-лінза і лінза-повітря). Так ось при перевищенні кута падіння світла на вході в лінзу (перша межа) світло на другий кордоні (на виході) заломлюється так, що потрапляє назад в лінзу і зациклюється там, створюючи якийсь шум. Тільки прислухатися марно, тому що шум цей світловий, а не акустичний. Але результатом стає те, що світло в цьому випадку не вийде з лінзи зовсім. Що призводить, природно, до обмеження кута огляду (поля зору).
А тепер, що стосовно відображення. Віддзеркалення світла від поверхні практично ніяк не впливає на якість знімків, хіба що відображення на внутрішніх лінзах. Але це суттєво знижує потік світла. Щоб знизити втрати світла застосовують просвітлення лінз. Не вдаючись глибоко в подробиці, Мірсоветов скаже, що досягається це нанесенням на поверхні лінз плівки спеціального складу. Товщина цієї плівки чітко визначена і узгоджується зі серединою видимого спектру - з зеленим кольором. Т.ч. найкраще світлопропускання, якщо можна так висловитися, виходить для променів зеленого кольору. Як, втім, і у очі людини.
Слід також зауважити, що об`єктив з більшим діаметром лінз куди краще, ніж «карлики». Чому? А це пов`язано не тільки з вище зазначеними перевагами, але і зі зниженням аберацій, викликаної кривизною лінз. Справа в тому, що кількість аберацій зростає зі збільшенням кривизни лінз. А чим більше діаметр лінз, тим менше кривизна, тобто вони стають більш плоскими.
Тепер, маючи хоч невелике уявлення про пристрій, ми можемо приступити до вибору об`єктива. Вірніше сказати, що, швидше за все, ви будете купувати фотоапарат комплектно. Але щоб не помилитися і не вибрати невідповідний варіант, наведу кілька рекомендацій.

Як вибрати об`єктив?

Отже, ви прийшли в магазин, і ваші очі розбіглися по полицях вітрин. Як визначити, який саме ваш? Тут треба відразу визначитися, що за апарат вам потрібен і для чого (про це ми говорили в попередній статті «Як вибрати цифровий фотоапарат»). Тут є важливий момент - це кріплення об`єктива до апарату. А типів цього кріплення буває всього два: жестковстроенний і знімний (змінний). Більшість апаратів має перший тип і тільки «дзеркалки» мають знімними об`єктивами.
А для чого все це треба? Жестковстроенний об`єктив, як ви напевно вже здогадалися, є невід`ємною частиною апарату, і зняти його не можна. Здавалося б і нема чого. І насправді нема чого, якщо вас цілком влаштовують можливості і якість штатного об`єктива або, як його ще називають, Kit-об`єктива. А якщо немає? Якщо немає, то в цьому випадку ви вже нічого не поробите, тому що немає ніякої можливості змінити об`єктив.
А тепер давайте розберемося, навіщо ж його міняти. Тут є різні мотиви.
По-перше, це якість. Ви відзняли матеріал і його якість вас вкрай не влаштовує. Ось тоді треба задуматися про можливість зміни об`єктиву.
Технічна якість об`єктива визначається в основному технологією (в т.ч. швидкістю технологічного процесу) варіння скла для лінз і якістю їх полірування включаючи ручну доведення. Справа в тому, що скло, як і будь-який аморфне тіло, має непередбачувану температуру плавлення. Якщо температура піднімається швидко, то скло може не тільки розплавитися, а й закипіти, що призведе до появи в ньому бульбашок повітря, які потім застигнуть в лінзі навічно. Щоб уникнути цього, треба розігрівати скло повільно і припиняти подальше збільшення температури, як тільки скло «розтане». Природно, це куди більш повільний і дорогий процес.
А чим страшні бульбашки? Не складно здогадатися, що бульбашки цю перешкоду для світла і межі переходу, де знову будуть відбуватися вище зазначені процеси. Чим більше бульбашок, тим гірше буде зображення. Спробуйте подивитися через рифлене скло. Що ви побачили ?!
Причому більшу роль відіграє не тільки кількість бульбашок, а й їх розмір. У вітчизняних об`єктивах «Геліос», наприклад, допускалося до чотирьох бульбашок видимого розміру. В іноземній оптиці, як правило, ви не побачите їх. Ні !? Ви все-таки помітили? Тоді це вкрай дешева оптика. Навіть в простих інооб`ектівах я ще не зустрічав бульбашок. Стоп! А як же вони виглядають? Щоб їх побачити краще, необхідно зняти об`єктив (якщо це можливо) і подивитися лінзи на просвіт. Бульбашки виглядають як сторонні вкраплення. Якщо їх діаметр дуже малий, то як чорні точки, що нагадують сміття. Якщо об`єктив незнімний, то виявити бульбашки куди складніше. Потрібен хороший джерело світла спрямований в об`єктив. При огляді треба також звернути увагу на чистоту першої лінзи. Вона повинна бути чистою, без подряпин і розлучень.
А ось визначити правильність геометрії лінз вам не вдасться, тому що для цього необхідно складне устаткування.
По-друге, застосування змінних об`єктивів пов`язано з необхідністю зміни фокусної відстані. Але дозвольте, є ж зум !? Так, він є, але якщо ваші вимоги виявляться ширше запропонованого діапазону зума, то вам знадобиться його розширити за допомогою іншого об`єктива. У більшості штатних об`єктивів діапазон оптичного зуму дуже малий. Тим більше що не можна зробити (з технічних причин) об`єктив з дуже великим розкидом фокусних відстаней. Бувають випадки, коли знадобляться сверхкороткие фокусні відстані, тоді вам знадобляться об`єктиви типу "риб`яче око" ( "fish eye»).
Або, навпаки, ви захочете знімати на наддовгі відстані, і тоді вам уже потрібен буде телеоб`єктив з еквівалентною фокусною відстанню в 500 або навіть в 1000.
Ось в цих випадках змінні об`єктиви - річ незамінна. Але такі пристрасті дуже накладні, тому що вимагають наявності дорогою дзеркальної камери і вельми недешевих об`єктивів в асортименті. Тому такий варіант підходить або для професіоналів, або для фанатів фотографії. А, якщо ви не належите ні до тих, ні до інших, то тут треба задуматися, чи потрібен вам апарат з можливістю зміни об`єктиву.
За простою зміною об`єктива ховається багато складнощів. Справа в тому, що до апарату будуть підходити не якісь вам хочеться об`єктиви, а, як правило, тільки оригінальні і тільки певні моделі. Під оригінальними розуміється, що того ж виробника (системи). Наприклад, до апарату Canon не підійде об`єктив Nikkor, який розрахований на апарати Nikon.
Звичайно, є всюдисущі сторонні виробники такі, як Sigma, Tamron і ін., Які випускають широкий діапазон продукції для різних апаратів. Але і тут не все так гладко. Наприклад, апарат Nikon можна «подружити» з будь-яким об`єктивом Nikkor або його аналогами (байонет типу F). Але не варто думати, що все закінчується механічної сумісністю. Якщо ви на сучасний апарат насунув «дідка», то це зовсім не означає, що ви отримаєте всі заявлені в апараті функції. Також можуть не «піти» будь-які функції на об`єктивах сторонніх виробників.


Чому? Все просто! Але перед тим, як дізнатися про взаємини між апаратом і об`єктивом, Мірсоветов розповість, як, власне, здійснюється кріплення знімного об`єктива.
розрізняють два типи кріплення: Різьбове і байонетное.
різьбове застосовувалося давно, в повністю механічних апаратах, причому в іноземних - дуже давно.
Не складно здогадатися, що об`єктив в цьому випадку пріворачівается до апарату на різьбі, для чого треба потрапити спочатку в візит різьблення (а це буває складно, тому що різьблення дрібна), а потім провернути об`єктив на кілька оборотів.
Напевно єдиний плюс - це дешевизна конструкції. А от мінусів багато. Найдовший - це процес зміни об`єктиву. Він дуже і дуже повільний. Це робить непридатним цей тип для зйомки, що вимагає частої зміни об`єктивів. Крім того, ви ризикуєте отримати нерізкі зображення через неповне затягування або самоотворачіванія об`ектіва- неможливість зробити електронний об`єктив- потенційно найгірша юстирування.
Другий тип - байонет. Тут для кріплення необхідно поєднати точки на об`єктиві та апараті, втопити об`єктив до упору й повернути його за годинниковою стрілкою (якщо дивитися на фронтальну частину апарату) до замикання. Елементарно і швидко!
Зараз цей тип кріплення повністю витіснив перший, тому що не має тих недоліків. А в своєму розпорядженні такими перевагами, як швидкість і чіткість приєднання і від`єднання, висока надійність кріплення зі стабільною і точної юстировкой, можливість наділити об`єктив «інтелектом», тобто зробити його електронним. Мінуси: більш висока ціна, наявність великої кількості різних і несумісних типів байонетов, що призводить до ускладнення вибору оптики.
Отже, про останній і поговоримо детальніше.
Зараз практично кожна фірма намагається «відзначитися» і виготовити фотоапарат своєї власної конструкції, пояснюючи це своїм ноу-хау або кредо. А призводить це до того, що для конкретного апарату підходить тільки обмежений ряд змінних об`єктивів. І, здавалося б, що в цьому особливого. А ось що! Ви, скажімо, підібрали відповідний вам за параметрами об`єктив і він вам вкрай подобається, та ще й ціна його куди більш приваблива, ніж у навяливать оригіналу. Але не тут-то було! Він не підходить. І в такій ситуації два рішення. Або щосили збирати на відповідний оригінал. Але тут є ймовірність, що коли ви заробите, це вже буде не актуально з тих чи інших причин. Або спробувати подружити «посварити» парочку. І тут, на жаль, багато складнощів.
І перша - чи підходить байонет. Якщо підходить, то це вже добре. А якщо немає? Те теж нічого страшного! Досягнення «кулібіних» високі і є перехідники з одного типу байонета на інший. Тут необхідно лише підібрати потрібний вам перехідник. Але треба враховувати, що більшість фірм з виходом нової моделі змінюють тип байонета, і орієнтуватися треба не на назва фірми, а на тип апарату. До речі, це робиться спеціально, щоб старі об`єктиви не підходили і, навпаки.
А чим же загрожує застосування перехідника? Практично безболісно можна було застосовувати їх тільки на повністю механічних камерах. Тоді як в сучасних апаратах в такому випадку ви позбудетеся всіх «смакоти», включаючи автофокусу. Чому? А втратиться зв`язок між апаратом і об`єктивом. І може так статися, що апарат взагалі відмовиться працювати, тому що «Вважатиме», що у нього немає встановленого об`єктива.
Якщо зняти об`єктив і подивитися на нього з боку байонета, то ви побачите безліч контактів.
Так Так! Через ці контакти камера «спілкується» з об`єктивом. Природно, перехідник позбавить геть цієї можливості.
Але навіть якщо ви і обійшлися без перехідника, то не спокушайтеся. Хоч і відповідний по кріпленню об`єктив може не підійти по протоколам інтерфейсу, наприклад. Тоді буде як у приказці - «твоя моя, розуміючи немає». По крайней мере, в кращому випадку, ви можете просто недоотримати будь-яких функцій. А що ж робити? Адже прикро буде, і економія виявиться необгрунтованою. І це насправді так! Тому, якщо ви горите бажанням до проведення експериментів з альтернативної (неоригінальною) оптикою, то готуйтеся до сюрпризів. Тут перед покупкою треба все дізнатися і ретельно зважити. А раптом, ті функції, які «не пішли», вам і ні до чого! Тоді це буде оптимальний за ціною варіант.
Але Мірсоветов все-таки радить вам взяти апарат з собою в магазин, щоб потім не розчаруватися в дорогий і опинилася марною покупку. Як ви напевно здогадалися, апарат потрібен для негайної примірки та перевірки.


Іншими словами, застосування альтернативної оптики пов`язано або з економією, тобто купити об`єктив того ж рівня, але дешевше. Або за вартість оригіналу купити більш якісний замінник. Це пов`язано з тим, що оригінали - вельми розкручені бренди, і вартість там додається ще й за ім`я виробника.
А якщо є бажання насолоджуватися оригінальної оптикою і, найголовніше, до цього ще й мають у своєму розпорядженні засоби, то тоді все простіше. Відкриваємо інструкцію до апарата, там шукаємо інформацію по вживаності змінних об`єктивів. Для походу в магазин вам також знадобиться модель апарату, тип корпусу та бажані характеристики нового об`єктива (ів). Якщо тип байонета можна не уточнювати, тому що він автоматично випливає з моделі апарата, то з характеристиками треба розібратися детальніше.
Випереджаючи події, скажу, що апарат в магазин знову-таки краще взяти. Хоча б для того, щоб визначитися, який об`єктив (и) підходять вам краще всіх. Мається на увазі, звичайно, не в тому плані, які краще пристібаються, а по результату - фотографії. Благо на цифровику можна відразу подивитися. До речі, в спеціалізованих магазинах є можливість виведення зображення на великий екран, наприклад, телевізора або монітора. Цією можливістю треба скористатися.
Причому з оригінальними і рекомендованими об`єктивами проблем не буде, вони підійдуть не тільки по кріпленню, а й у них будуть працювати всі закладені функції. А також не треба буде ламати голову за величиною робочого відрізка.
Робочий відрізок - це відстань від посадкового фланця об`єктива до світлочутливої поверхні. І якщо в оригінальному об`єктиві він автоматично встановлюється типом байонета, то з аналогами, а вже тим більше при застосуванні перехідників, справи йдуть куди гірше. В чому проблема? Від робочого відрізка безпосередньо залежить якість фокусування. Якщо цю величину змінити, то шкала відстаней зміститься. Т.ч. в залежності від того, в який бік змінилася величина робочого відрізка, фокусування буде некоректна або на початку шкали (на малих відстанях), або в кінці (на великих). Як це позначиться? Ні, кадри ви будете отримувати різкими, тому що автофокус залишився в строю, але діапазон фокусування звузився. Наприклад, якщо при нормальному значенні робочого відрізка фокус був досяжний з 1 м, то при відхиленні від норми може вийти навести на різкість тільки з 3 м. Це може обмежити можливості портретної зйомки.
А з величиною робочого відрізка не все так безхмарно. Ця величина не залежить від фокусної відстані об`єктива. Це означає, що у об`єктивів (для одного типу апарату) з фокусною відстанню 20 і 1000 робітники відрізки рівні. Зміна характеру фокусування в цьому випадку закладено в конструкцію об`єктива. А ось від геометрії кадрового вікна в плівковій камері або матриці в цифровий залежить безпосередньо. Щоб спроектувати кадр так, щоб фокус зображення припав якраз на світлочутливу площину, доводиться «грати» робочим відрізком. Наприклад, ви маєте плівковий апарат з розміром кадру 24 * 36 мм, а це по діагоналі 43 мм, то нормальний об`єктив буде з еквівалентною фокусною відстанню 50 (прийнято умовно 50, а не 43). Для цифрового апарату з розміром матриці 14,4 * 21,5 мм і діагоналлю 26 мм нормальний об`єктив з еквівалентною фокусною відстанню 28. Т.ч. незважаючи на різні величини, об`єктив виходить нормальним, тобто що відображає перспективу без спотворень. Ось тому ті величини, які нанесені на оправу об`єктива, називаються еквівалентними фокусною відстанню. Як ви розумієте, робочий відрізок в наведених прикладах буде істотно відрізнятися.
Найгірше те, що в більшості випадків дані про робочий відрізку ви не знайдете. І треба розуміти, що для вибору аналога вам необхідно знати конкретну величину робочого відрізка. Якщо він не відомий (не зазначений в інструкції), то вам залишиться тільки сподіватися або на досвід продавців, який буває дуже суб`єктивний, або на наявність в магазині каталогів із зазначеними даними або таблиць взаємозамінності.
Ось, нарешті, ви з цим визначилися. Тепер настала пора вибрати об`єктив по такому параметру як фокусна відстань. А вибрати треба буде, чи буде воно фіксованим або змінним (з зумом). Хоча і на перший погляд все однозначно - звичайно ж, зум, але насправді це не зовсім так.
Великий плюс змінних об`єктивів з зумом або, як їх називають, варіооб`єктивів - це можливість зміни фокусної відстані без маніпуляцій з декількома об`єктивами. Крім того, важливим фактором є безступінчасте (лінійне) зміна фокусної відстані, тому його і назвали варіо - безступінчатий. З мінусів - більша вартість. І потенційно більш низьку якість через необхідність компромісного рішення.
Якщо ви хочете за ті ж гроші купити об`єктив краще, то тоді раціонально придивитися до об`єктиву з фіксованою фокусною відстанню, т.зв. фіксу. Відсутність механізму зуму робить їх дешевше, надійніше і якісніше. Юстирування оптичної системи в таких об`єктивах, як правило, точніше. Крім того, якість прорісовиванія краще через безкомпромісності конструктивного рішення. Однак, це суб`єктивно, тому що для кого-то краще прорісовиваніе з вкрай чіткими деталями буде гірше. Тут дуже індивідуально. Але при всіх достоїнствах фіксів, ви отримаєте і недоліки у вигляді необхідності частіше міняти об`ектіви- ступеневу (дискретне) зміна фокусної відстані, яке можливе лише при зміні об`єктива, а це виливається в необхідність мати велику кількість об`єктивів різного фокусної відстані, що дуже накладно.
Як якийсь компроміс можна розглянути придбання двох варіооб`єктивів, наприклад, один з фокусною відстанню 20 ... 80, а другий - 80 ... 200.
Для зйомки портретів найбільш підходящі портретні об`єктиви з фокусною відстанню від однієї до трьох діагоналей кадру, тобто приблизно горизонтальний кут поля зору від 18 до 45 °. Але це досить умовно, тому що все-таки в фотографії немає чітких меж.
Відрізняються також і системи об`єктивів і кількість лінз в них. Найбільш поширені: «Canon» - «Nikkor» - «Olympus» - «Tessar» - «Sonnar» та ін. Серед вітчизняних - «Геліос» і «Индустар».
А тепер давайте розберемося з кількістю лінз. Як Мірсоветов з`ясував на початку статті, збільшенням числа лінз домагаються зменшення аберацій. Здавалося б благая затія, але це тільки на перший погляд все так чинно і благородно, а насправді це не зовсім так. Так, рівень аберацій знижується, але разом з абераціями поглинається і світло. Об`єктив стає, як це прийнято говорити, більш «темним». Чим більше лінз, тим більше меж переходу світла і більше відбитого світла (при цьому лінзовий компонент з декількох лінз слід розглядати як один елемент). Це призводить не тільки до зниження світлового потоку, а й до появи світлового шуму в об`єктиві, що може викликати паразитне засвічення (що, до речі, часто зустрічається у відеокамер через простоту конструкції об`єктива у них).
Чим все це загрожує? Втратою світлосили і зниження фотографічного діапазону, тобто широти. Простіше кажучи - зменшенням можливостей. Особливо це позначається на телеоб`єктивах, у яких і так дефіцит світлосили. У них використовують малу кількість лінз (аж до 2).
Так, скажете ви, але не роблять же тепер об`єктиви з 1 лінзою. Правильно! Скажу більше, всі об`єктиви містять не менше 3 лінз, т.зв. триплети. Наприклад, Tessar містить 4 елементи в 3-х групах - 3-я та 4-а лінзи склеєні і утворюють третій лінзовий компонент. Це рішення дозволяє отримати більшу светосилу і менше число аберацій, ніж у традиційного триплета. Tessar дає досить чітке і контрастне зображення, в результаті чого його нарекли «орлине око».
А ось Sonnar, по суті є теж еволюцією триплета, тобто має, як правило, 3 групи лінз (рідко 4 групи), має в залежності від конкретної конструкції від 4 до 8 лінз. Має досить великими товщинами компонентів і меншим числом межують з повітрям оптичних поверхонь. Це покращує контраст зображення і зменшує аберації.
А тепер поговоримо про діафрагми. Як вже було сказано, діафрагма обмежує світловий потік і збільшує глибину різкості.
І, здавалося б, що тут вибирати? Звичайно, саму конструкцію вибрати ви не зможете. Але зате зможете вибрати об`єктив по максимальному відносному отвору. І не слід ганятися за об`єктивами, у яких це значення 1: 2, 1: 1,5 і навіть більше. Об`єктив з відносним отвором 1: 1 - це добре, але дуже дорого. Цілком достатньо мати це значення в межах від 1: 2,8 до 1: 3,5 або навіть 1: 4 (для нормального фокусної відстані). Чому?
Ось ви придбали дорогущий об`єктив з відносним отвором 1: 1. І що ви будете з ним робити? Вкрай рідко доводиться використовувати відносний отвір більше 1: 2,8. Тоді навіщо переплачувати за невживані можливості?
А як же визначити дані об`єктива? Як правило (але не завжди), на передній частині оправи об`єктива (де передня лінза) нанесені написи, що включають його назву, тип (модель), а також загадкову напис, наприклад, 2,8-4,8 / 24-120.
Що це? А ось що. Чисельник дробу - це значення максимальних відносних отворів. Знаменник - еквівалентна фокусна відстань. Так виглядає позначення на варіооб`єктивом. Воно говорить, що об`єктив із змінною фокусною відстанню в межах від 24 до 120 і при цьому максимальний відносний отвір буде змінюватися від 1: 2,8 до 1: 4,8. Тобто при фокусній відстані 24 відносний отвір буде 1: 2,8, а при 120 - 1: 4,8.
У фіксів буде вказана тільки одна величина, наприклад, 2,8 / 24.

ефекти

Від відносного отвору залежить ще два фактори: ефекти «виньетирования» і «боке».
Ефект «виньетирования» проявляється при використанні більшого значення відносного отвору і пропадає при діафрагмуванні вже після третього ступеня.
До речі, я не сказав. Як відомо з математики, дріб 1: 1 більше, ніж 1: 2. Тому і відносний отвір 1: 1> 1: 2, тобто більше і світлопропускання. Цей ефект проявляється у вигляді затемнення країв кадру.
Так ось чому потрібні лінзи великого діаметру! Щоб уникнути «виньетирования», потрібно лише закрити діафрагму не менше, ніж на 3 ступені. Але це спричинить за собою зменшення світлового потоку, що несприятливо позначиться на якості у об`єктивів з малою світлосилою. Крім того, в цьому випадку починається використання переважно центру лінз. З одного боку це добре, тому що роздільна здатність центральної частини куди вище, ніж на околицях. Але лінзи малого діаметра мають більшу кривизну, ніж їх великі «побратими». Це призводить до збільшення аберацій. Т.ч. однозначно, чим більше діаметр об`єктиву (лінз), тим краще.
Назва ефекту «боке» прийшло з країни висхідного Сонця - Японії і перекладається як «розмитість». Це дуже суб`єктивний художній термін. Виявляється ефект «боке» при малій глибині різкості. І інтерес тут не в різко зображуваних предметах, а в тих, які не ввійшли в поле різкості. ось характер розмиття фону і потрапляє під визначення ефекту «боке».
Для чого використовується розмиття? Як правило, для відділення фону від предмета зйомки. Т.ч. фон виходить, розмитий, а предмет зйомки на ньому - чітким. Це навмисна дія. Але, здавалося б, тоді абсолютно не важливо, як при цьому розмитий фон, мета адже досягнута - об`єкт чітко відділений від фону. Так, відділений! Але фотографія, це в першу чергу, мистецтво, яке вимагає гармонійного кадру. І характер розмитості, яка заспокійливо діє на глядача, вельми важлива.
А тепер на практиці. У фототехніку можна було сміливо застосовувати діафрагму, що складається з 2 пелюсток-шторок, як це робиться в багатьох відеокамерах. Це проста і дешева конструкція. І навіщо її ускладнювати? А ось навіщо.
При діафрагмуванні такий діафрагмою-шторкою світлові плями виявляються зовсім не плямами, а витягнутими уздовж осі шторок діафрагми прямокутниками неправильної форми з розмитими краями, що створює досить непривабливу картину. Якщо на відео таке проходить, тому що сюжет там динамічний і очей людини не встигає розглянути форму дрібних предметів, то на фото це сильно впадає в очі.
А найкращого ефекту «боке» можна досягти при максимально круглому отворі. Але це можливо тільки при повністю відкритій діафрагмі. Оправа лінз кругла - ефект найкращий. Але справа змінюється, як тільки ви починаєте диафрагмированного об`єктив. Діафрагму складається з безлічі пелюсток, що створюють при закритті багатокутник. Число цих кутів залежить від числа пелюсток, а чим їх більше, тим більше кругле виходить отвір. Причому якраз на початку шкали діафрагма має більш кутасту форму.
Однак, з розвитком техніки і появою стрибає, а також діафрагми з автоматичним приводом, як в більшості сучасних апаратів, виготовити механізм з великим числом ламелей не вдається, тому що це надмірно підвищує складність. Тому, як правило, обмежуються числом 7. Чому 7? Як з`ясувалося, що найкращих результатів в плані ефекту «боке» можна домогтися тільки при непарному числі ламелей. Ось і вибрали «золоту середину» - 7, тому 5 вже замало, а 9 вже проблематично робити.
Ось так це виглядає на знімку з максимальним відносним отвором (f = 2,8).А ось так з діафрагмою f = 4.
Подивіться, як діафрагма впливає на відображення Сонця. У першому випадку застосовувалося максимальний відносний отвір f = 2,8, а в другому - f = 16.

Діафрагма додала Сонця промені. У цьому випадку (при f = 16) художній ефект від диафрагмирования більш приємний.

Правила поводження з об`єктивами

У висновку Donlcc повинен сказати, що об`єктив, як оптична система - річ досить ніжна і вразлива. І який би він не був, він потребує правильного і дбайливого ставлення. Для того щоб будь-який об`єктив прослужив довго і вірно, необхідно виконувати нехитрі правила:
- не чіпати лінзу, це позбавить вас від її очищення;
- не чистити лінзу без крайньої необхідності, тому що будь-який механічний вплив згубно впливає на просвітлення. Якщо все-таки зважилися, то тільки м`якою і чистою ганчіркою, наприклад, фланеллю. Якщо ватою, то тільки х / б. Чи не застосовуйте розчинників! Навіть від спирту залишаються розводи і біляста плівка. Дихнули - протерли без зайвого тиску;
- не наражати механічних впливів, не вдаряти;
- якщо ви вийшли на мороз з теплого приміщення або навпаки, то дайте апарату «звикнути». Особливо при переході з морозу в тепло. Запотівання лінз і тепловий удар далеко не на користь. В якості корисного ради можу запропонувати упаковувати апарат в поліетиленовий пакет підходящого розміру і класти в сумку. Пакет покращує тепловий режим і перешкоджає проникненню вологи;
- намагайтеся не тримати об`єктив відкритим без потреби, користуйтеся кришечкою;
- не вносьте апарат в приміщення з агресивним середовищем.
Ось власне і все, що я хотів сказати по об`єктивам. Сподіваюся, ця інформація стане вам у пригоді. Знаючи хоча б основи, куди легше зробити вибір.

Важливу роль у виборі відіграють пристрасті конкретної людини. Наприклад, якщо ви затятий прихильник Canon, то ви навіть не подивіться на Nikon. Це, на жаль, не завжди добре, тому що ви навмисно звужуєте свій вибір.
Хоч ви і будете доводити, що Canon у багато разів краще за всіх інших разом узятих, але це не зовсім так. У кожного варіанту свої плюси і мінуси, але в цілому в одному класі продукція знаходиться приблизно на одному технічному рівні. Так, як вже говорилося, малюють об`єктиви по-різному, але цей фактор суб`єктивний і, якщо одному подобається, як малює Canon, то інший може хвалити Nikkor, третій - Olympus. І все по-своєму матимуть рацію. Тут вирішувати вам. Як то кажуть - на смак і колір ...

Поділитися в соц мережах: