Самостійна укладання кахлю у ванній

Укладання кахлю - процес тривалий і делікатний. Напевно, тому майстри зазвичай беруть за свою роботу стільки, скільки коштує сам кахель. А як бути, коли «зайвих» грошей немає? Кахель можна класти і власноруч, важливо знати деякі деталі, про які розповість Donlcc.

Підготовка поверхонь і матеріали

Donlcc уже розповідав про те, як вибрати кахель, визначитися з розкладкою кахлю і порахувати необхідну його кількість. Від себе додам, що модний нині великий кахель класти легше. Раджу також пошукати акції на кахель в будівельних магазинах - навіть нові моделі можна купити на 10-15% дешевше.
Для укладання плитки нам знадобиться суха суміш, що клеїть. Я купував суміші фірми Ceresit, але можна брати і не брендові матеріали - вони зазвичай не гірше. Доведеться придбати плиткоріз, коштує він не дорого, а різати кахель вручну без навичок дуже складно. Замість плиткореза можна купити алмазну струну для ручної ножівки. Знадобляться і «хрестики» - невеликі пластикові розпірки, що дозволяють дотримати однакові відстані між плитками. Стане в нагоді і спеціальний рельєфний шпатель, дриль з «віночком» для замісу розчину, гумовий молоточок, силіконові шпателькі, суха затирка для маскування швів.




Отже, почнемо з підготовки поверхні. Старий кахель, якщо такий був, або сліди фарби потрібно обов`язково видалити. Стіна не повинна бути гладкою, краще зробити в ній борозенки з допомогою перфоратора.

Знімати старий кахель легше за допомогою перфоратора з насадкою «лопаткою». Коштує вона 8-10 доларів, але процес демонтажу скорочує в рази.

Ось, що в моєму випадку було: стіна - зліва, і підготовлена стіна - справа. Кахель збивав до бетону - пильно, але без цього ніяк. Після брудних робіт стіну потрібно очистити вологою щіткою від пилу і бруду і прогрунтувати. Ванна кімната має на увазі деяку вогкість, тому використовуйте протигрибкову акрилову ґрунтовку.

Укладання плитки

Я клав плитку у ванній кімнаті. Для початку строго в рівень, трохи нижче місця, де планувалася ванна, але над трубами прикріпив П-профіль. Це була точка відправки, що задає потрібний рівень.
Далі почалася саме укладання плитки. Замісив трохи розчину - він швидко гусне, тому місив з розрахунку на 2-3 плитки.


Плитку з тильного боку змочив водою. На стіну завдав шар розчину, розподілив його шпателем. Доклав плитку, акуратно простукав її гумовим молотком.


Далі - найвідповідальніша. Кожну плитку перевіряйте за допомогою рівня - прикладіть його горизонтально, потім вертикально. Від розташування кожної плитки залежить наступний ряд, тому перевіряти рівень обов`язково. Якщо стіни нерівні (а рівними вони бувають рідко), і ви не вирівняли їх на початку, доведеться робити це в процесі за допомогою регуляції шару суміші, що клеїть. Але у випадках з сильною кривизною зробити це складно.

У процесі вирівнювання кожної плитки потрібно в щілинки між ними вставляти пластикові хрестики. Постукуючи по плитці зверху і з боків, ви досягнете рівного з`єднувального простору.

Перша стіна готова. Верхній рівень - відмітка, де буде стелю, в моєму випадку підвісний. Смужку декору вгорі вирішив класти вже в самому кінці. Рівне, як і кахель нижче нижньої позначки. Головне - вигнати верх стіни в рівень, низ вже - справа техніки.


Тепер підійшли до кутів. Щоб почати наступну стіну, потрібен стикувальний куточок. Він пластиковий, буває самих різних кольорів і продається в будівельних магазинах. Так ось цей куточок заводимо під плитку так, що в кутку залишається лише напівкругла смуга. І починаємо класти наступну стіну, обов`язково зверху вниз.


Техніка кладки не змінюється. Ще раз повторюся - виконуйте рівень і контролюйте відстань між плитками. Не поспішайте!
І ще: краще відразу складіть схему розташування плитки, щоб знати, де буде зріз. Найлегше зрізи плиток маскувати під кутову смугу.
Є ще нюанси на зразок вирізу плитки під розетки або труби. Спочатку потрібно ретельно відміряти і накреслити на плитці плановане отвір. Якщо воно знаходиться з краю і правильної форми, можна скористатися плиткорізів або струною.
Для круглих отворів можна купити спеціальну коронку - насадку для дриля. Або висвердлюють свердлом по бетону (але без бою) і потім доопрацьовувати напилком. Зазвичай ці отвори перекриваються, тому ідеально рівний край не обов`язковий.

Як затирати шви між плитками

Коли плитка вистоїться пару днів, потрібно затерти шви. Для цього знадобиться суха затирка і спеціальні силіконові шпателя. Важливо підібрати колір затірки (у одного Ceresit`а їх понад тридцять), щоб він підходив до тону плитки. Хоча в принципі, використовувати контрастний колір теж можна - на розсуд дизайнера.
У пластиковій ємності (я використовував звичайну пластикову пляшку) замісіть водою Затирочний порошок до консистенції пластиліну. Тепер шпательком заповнюйте шов сумішшю, розрівнюючи шпателем по вертикалі і горизонталі.

Коли шви підсохнуть, зніміть залишки суміші з плитки вологою ганчірочкою.

Для затірки швів на підлозі можна теж використовувати цю суміш, але при митті підлоги вона буде підтавати і змиватися. Я поверх сухої затірки фарбувати шви на підлозі звичайною емаллю.

Ось, що вийшло в кінцевому результаті.

Смакую цілу купу зауважень майстрів з укладання плитки. Можливо, читачам дійсно буде що додати - я ж не професіонал, а любитель. Ця стаття - короткий посібник для «самоделкиних», сподіваюся, вона багатьом стане в нагоді.

Поділитися в соц мережах: