Основи відеозйомки

Ось відеокамера вже красується на вашому столі, а ви все в нетерпінні вже нарешті познімати уважно вивчаєте керівництво по її експлуатації. Стоп! Про що це я? А чи багато хто це роблять? Упевнений, що ні! Більшість відразу рветься в бій. А, між іншим, даремно! Багато проблем, як технічного, так і художнього задуму, трапляються саме через невивченості цього книжки! Бо неправильні, неоптимальні, невідповідні під цей образ зйомки настройки можуть згубно позначитися не тільки на «здоров`я» вашої камери, але і на результаті відеозйомки. Буде дуже прикро побачити жахливої якості матеріал. Тому все-таки раджу не поспішати і прочитати це керівництво. Якщо ви навчитеся використовувати в необхідний момент ті чи інші опції камери, ви не тільки збільшите її віддачу (навіщо переплачувати зайві гроші, якщо цим не користуватися), але і підніміть художнє і технічне якість на зовсім інший рівень.
Головна перевага камери - можливість відобразити рухому картинку. Ось на реалізацію цієї функції і треба спрямувати всі сили при зйомці. Але про все по порядку.
До цього моменту, ви напевно, вже прочитали керівництво і чітко знаєте, як і що включається і налаштовується - пора приступати! Тут багато що залежить від типу вашої камери. Так які ж бувають камери? Але! Знову ж таки, як це може вплинути на результат відеозйомки? А ось як.
Скажімо, камера касетна, тривалість касети, як, втім, і інших носіїв, що не нескінченна. Ви почали знімати сцену, а касета, як на зло, закінчилася, потрібно дуже тривала процедура зміни касети, а вас ніхто не чекає! Ось тому, знаючи, наскільки вистачає носіїв інформації (касет, карт пам`яті і т.д.), а також акумулятора, ви можете заздалегідь приурочити їх зміну в паузах між сценами.

типи відеокамер

Колись давно були кінокамери, які проводили запис на світлочутливу плівку. Однак зараз вони використовуються тільки професійно для зйомки широкоформатного кіно (для кінотеатрів).
Були й аналогові камери, які роблять запис на магнітну стрічку (VHS, S-VHS, VHS-C, Video-8 та ін.), Але вони вже канули в лету. Їм на зміну прийшли цифрові камери, але вони записували теж на магнітну стрічку (miniDV, DV). Якщо miniDV вже фактично успадкували доля попередніх камер, то формат DV ще зберігається у нас в професійних камерах, але про них не будемо, тому що мова про аматорську відеозйомку.
Налаштувань у перерахованих вище (аматорських) камер не багато. В основному, вони стосуються ефектів, які, як правило, досить марні, бо куди ефективніше застосувати їх при монтажі, про який ми поговоримо в наступній статті. Правда, якщо ви хочете все-таки, дивитися знятий матеріал як є, то і ці ефекти на камері можуть згодитися.
На сучасному ринку відеокамер присутні вже бескассетние пристрою, а саме камери з записом на оптичні диски, проте, це вже теж застарілий варіант. Є запис на жорсткий диск і на флеш-накопичувач, тобто на твердотільний накопичувач.
Ось деякими настройками цих камер і позайматися.

Підготовка відеокамери до зйомки

А починається настройка з входу в меню. Відразу обмовлюся, мова піде про тих налаштуваннях, які можуть вплинути на технічне або художню якість зйомки. Як активувати той чи інший режим залежить від конкретної камери, тому тут не будемо вдаватися в деталі. Тож почнемо!
Хоч це і не впливає на якість зйомки, але рекомендую все ж встановити дату і час. Це згодом вам допоможе визначити хронологію подій. Але тим не менш «удруковувати» дату і час в кадр я настійно НЕ рекомендую! Якщо камера бескассетная, то ці дані будуть легко встановлені по даті і часу створення файлу. При Вдрукувати датою в кадр мови про будь-які художню якість йти не може.
Потім відразу вимикаємо цифровий зум і забуваємо про нього. Це в більшості випадків теж даремна функція, бо дуже сильно падає якість, тому що відбувається просте масштабування картинки, і без штатива робити нічого.
Не завадить під ваші завдання налаштувати мікрофон, якщо це допускає камера. Наприклад, Panasonic робить камери з великим набором опцій мікрофона. Справа в тому, що при зйомці заходів, де важливий звук, необхідно, щоб його якість було прийнятним. На мій погляд, найбільш підходить зум-мікрофон. Тобто кут «слуху» мікрофона узгоджується з положенням трансфокатора - чим ширше кут огляду, тим більше розширюється поле «слуху» біля мікрофона. Можна встановлювати так званий сюрраунд, де захоплення звуку відбувається в багатьох площинах, що робить звучання об`ємним, при цьому якість звуку виходить прекрасне. Інша справа, що не на всіх пристроях виведення інформації (телевізорах, комп`ютерах) вдасться отримати таку ж якість.
Також деякі камери дозволяють налаштувати глибину (бітность) звуку, як правило, це або 12, або 16 біт. Чим більше число, тим краще (більш насиченою тонами) звук, але і потік інформації, і обсяг файлів збільшується. Знову ж, керуючись предметом і важливістю самої зйомки. Наприклад, якщо знімати какофонію міста, то досить звуку низької якості. Тут хочу підкреслити, що якщо планувати обробку відео (монтаж), то в більшості випадків звук взагалі вирізається.
Аналогічна картина з розміром відео. Багато цифрові камери допускають налаштування розміру і співвідношення сторін. Чим більше розмір, тим краще якість (вище чіткість), але більше місця на носії займає це відео. Якщо немає дефіциту місця на носії інформації або передбачається нетривала зйомка, то рекомендую читачам Мірсоветов знімати з максимальним розміром і, отже, максимальною якістю.
А ось співвідношення сторін кадру не впливає на якість, але впливає на результат. Найбільш ходові стандарти 4: 3 (довга сторона більше короткою в 1,33 рази) і 16: 9, а також 3: 2 для фото. Формат 4: 3 мають більшість звичайних телевізорів і моніторів. Формат 16: 9 - це специфікація для HDMI. Його мають телевізори з підтримкою HDMI і деякі монітори. Це так званий широкий формат.
Звідси висновок. Якщо потрібно при зйомці більше охопити горизонтальну площину (зробити охоплення ширше), то вигідніше застосовувати 16: 9-якщо, навпаки, зробити вертикальну площину більше (вище), то 4: 3.
Але слід пам`ятати про те, на чому ви будете потім дивитися це відео. Тобто якщо формат відео не відповідає формату відображає це відео пристрої, то використання площі екрана буде нераціональним. Наприклад, при перегляді відео формату 16: 9 на телевізорі 4: 3, утворюються чорні поля по горизонталі, тобто зверху і знизу. Якщо, навпаки, джерело 4: 3, а телевізор 16: 9, то ці поля будуть по вертикалі і тут ще більш нераціональне використання кадру. Звичайно, багато телевізори в цьому випадку розтягнутий зображення, але воно стане спотвореним.
Ось в основному ті настройки меню, які найбільш цікаві та значущі. Є ще дуже важливі настройки експозиції, фокусу про які ви дізнаєтеся з подальшого оповідання.
Отже, все налаштовано, можна знімати!
Але не поспішайте особливо, якщо ви хочете відправитися на «виїзну» відеозйомку. Що ж ще потрібно? Не забудьте зарядити акумулятор (и), скопіювати наявні фрагменти на комп`ютер і очистити носій інформації в камері, щоб вистачило вільного місця. Перевірте правильність роботи камери. Тепер можна знімати!

Дубль один!

Основу будь-якої відеозйомки складають всього кілька складових: правильна стійка (положення) - правильно обрана точка зйомки і ракурс- за сюжетом підібрана експозіція- своєчасні і якісні руху камерою і трансфокатором- бачення перспективи-своєчасне заняття потрібної позиції.

Правильна стійка - запорука успіху!

Для того щоб підвищити якість зйомки, як це не дивно, необхідно зайняти правильне положення в просторі. Від цього залежить ваш комфорт (зручність стійки і можливість для маневру). Чим швидше ви втомлюєтеся, у тому числі від незручності положення, тим швидше падає якість відзнятого матеріалу, посилюється тремтіння камери і т.п. Та ще й не в втомленому стані некоректно вибране положення згубно позначається на вашому творінні. Наприклад, ви хочете зробити панораму, відразу скажу, що в класичній зйомці панорами робляться рухом камери зліва направо або зверху вниз, так ось, якщо ви встали неправильно, то через фізіологічних особливостей хребта, вам може і не вдасться повернутися так, як ви хотіли, і панорама не вийде. Щоб уникнути таких ексцесів, на початкових порах раджу читачам Мірсоветов потренуватися, не включаючи записи на камері. Згодом ви вже заздалегідь будете знати, як необхідно встати.
Стоячи на одному місці, ставте ноги на рівні плечей, так ваш стан буде більш стійкий, а на зображенні менше тряски. Якщо ви захочете переміститися, то врахуйте, що для посилення ефекту руху на відео це доведеться робити, не вимикаючи записи. Заздалегідь огляньте шляхи відходу, щоб елементарно не спіткнутися, подивіться, чи вдасться сісти, коли це буде потрібно. До речі, не соромтеся присісти або, навпаки, підняти камеру догори, коли того вимагає характер відеозйомки, при цьому не забувайте, що камеру можна тримати і під кутом.
При рухах з включеною камерою, пересувайтеся дрібними кроками, навіть злегка човгаючи ногами, щоб не викликати надмірну тряску і шуму кроків.

Точка зйомки і ракурс

Точка зйомки - це місце, з якого ви знімаєте, а ракурс - це кут між оптичною віссю об`єктива камери і предметом зйомки, тобто кажучи простіше, ракурс - це кут між камерою і сценою.
Тут необхідно згадати, що відбувається рух, а воно повинно в кадрі гармонійно розвиватися. Наприклад, ви розташувалися так невдало, що дійові особи майже завжди знаходяться до вас спиною або часто залишають кадр. Отже, вибирайте таку точку і такий ракурс, щоб такого не відбувалося, залишайте місце для маневрів. Врахуйте також той момент, що, змінивши ракурс по вертикальній осі, можна вмістити в кадр більше деталей. Наприклад, ви знімаєте дитини, який хоч і малий, але не входить весь (в повний зріст) в кадр. Так буде відбуватися, якщо ви знімаєте його з коліна, тобто присівши, щоб бути приблизно однієї висоти. А якщо знімати з рівня свого зростання, то дитина буде відображений на весь свій зріст. Але в даному конкретному випадку не зловживайте, тому що погляд зверхньо не надто придивіться.
Тут необхідно виробити чуття розвитку сцени і своєчасно займати необхідне місце. Ні в якому разі не знімайте стоячи на одному місці - результат буде досить нудний!

Трансфокатор і трансфокація

Не покладайтеся також на зручність трансфокатора. Так, він зручний, але часто призводить все до тієї ж скучности відбувається. Єдино, де панує трансфокатор, так це при відеозйомці пейзажів і архітектури, при зйомці масових заходів.
До речі, нагадаю, трансфокатор - це пристрій, що дозволяє змінити фокусна відстань об`єктива, що призводить до зміни плану з дрібного на великий, або навпаки. А також змінюється і кут поля «зору» об`єктива. Чим більше кратність зуму (більше наближення), тим менше (вже) кут огляду і більше вплив тряски.
Чим же корисний трансфокатор, і як їм ефективно користуватися?
Основний «коник» даного пристрою, який, до слова, успадковується камерами з незапам`ятних часів - здатність «вихопити» предмет з оточення. І ось в чому його суть.
Природно, що найбільш застосуємо цей прийом при зйомці людей.
При зйомці сцени загальним планом ви знаходите цікаве вираз обличчя чи іншу дію, нарешті, ви просто хочете виділити цю людину з товариства. При цьому, як тільки камера проходить повз даного обранця, досить швидко «наїжджаєте» трансфокатором на обличчя цієї людини, при цьому зупинивши рух камери. Після деякої затримки, а довго не слід затримувати камеру (1-2 с), проводиться «відкат» і плавне відновлення руху. Але раджу читачам Donlcc не зловживати цією можливістю - часте повторення цих маніпуляцій призводить до більш швидкого стомлення глядачів, які будуть згодом переглядати ваш твір.
А тепер про те, чому буває краще побігати, а не скористатися трансфокатором.
По-перше, відразу стає ясно, що бувають ситуації, коли діапазону змінювати фокусну відстань просто не вистачає. Або об`єкт зйомки не вміщається в кадр і треба відійти, або об`єкт надмірно малий і необхідно, навпаки, підійти. Також згадаємо, що на максимальному наближенні ви довго знімати не зможете, бо дуже сильно позначається тряска.
По-друге, не забувайте про вугілля поля зору об`єктива. У положенні трансфокатора 1х (найменше наближення), кут огляду об`єктива максимальний. Це дозволяє охопити найбільшу простір, але деталізація зображення буде найбільшою, якщо предмети не настільки віддалені від об`єктива. До речі, використовувати простір кадру необхідно з розумом. Бажано не допускати появи негарних елементів. Слідкуйте за кадруванням.
Зі збільшенням кратності зума кут огляду зменшується. І якщо ви полінувалися підійти, щоб було більше, то може вийти так, що не все, що ви планували, увійде в кадр. Як же краще кадрувати?

кадрування зображення

Розуміється під цим терміном то, що бачить ваш видошукач (дисплей), в широкому сенсі - об`єктив, а бачить він не все. Як було сказано трохи вище, треба знімати так, щоб в поле зору, тобто в кадр, не потрапляли зайві і неестетичний предмети. На відміну від фотографії ретуш відео дуже складна і копітка, це пов`язано з тим, що на відео багато кадрів, які треба ретушувати.
Коли ви будуєте кадр, робіть це так, щоб основний предмет зйомки займав якомога більшу частину кадру, щоб фон, який в більшості випадків досить непривабливий, був якомога менш помітним. Це як би і логічно, ви знімаєте дію, людей, а не фон. Інша справа - відеозйомка пейзажів і архітектури, де немає як таких дійових осіб. Але і в даному жанрі можуть попастися «сюрпризи» у вигляді мусорніц і т.д. Врахуйте також той момент, що подібні «сюрпризи» можуть з`являтися раптово при змінювати фокусну відстань.
Але не варто панікувати, навіть якщо вам не вдається уникнути подібних ексцесів при зйомці, то це можна прибрати при монтажі.
Є ще нюанс кадрування. При портретній зйомці розрізняються головні (крупний план, коли в кадрі тільки голова портретованого), поясні (середній план, природно, з голови і по пояс) і, нарешті, ростові (загальний план, на повний зріст). Головні краще застосовувати тоді, коли людина або розмовляє, або висловлює свої емоції, щоб було видно міміку. Ростові, коли хочеться показати все дії вироблені людиною, наприклад, танець. Поясні - це щось середнє, коли людина стоїть на місці, але виконує будь-які дії руками.
Намагайтеся під час кадрування основний предмет зйомки розташовувати якомога ближче до центру кадру. Це і поліпшить сприйняття і збільшить якість зображення, тому що роздільна здатність у лінз в центрі куди більше, ніж на околицях.

А як же переводити плани?

А тут, на відміну від фотозйомки, велике поле для фантазії. Перспективний переклад плану ми розглянули вище. Можна також переводити плани в горизонтальній і вертикальній площинах. Природно, що ці прийоми можна комбінувати. Але відразу хочу засмутити, що більшість цифрових камер «рвуть» панораму (відноситься це тільки до рухів камерою в зазначених площинах). Виражається це в смикання картинки, хоча ви і не допускали ривків при русі камерою. Тому уникайте швидких рухів. Повторюся, що класично панорами виконуються зліва направо або зверху вниз. Але не слід зациклюватися і наполегливо дотримати свого слова. Якщо об`єкт відеозйомки рухається «не класичний», то слід відійти від вищевказаного правила. І ось тут момент! Якщо ви хочете постійно фіксувати дії об`єкта зйомки - тримайте його постійно в кадрі відповідними рухами камери. Але якщо необхідно посилити ефект швидкості, то, як це не дивно, рухати камеру необхідно назустріч об`єкту. При перекладі плану з одного дійової особи на інше, наприклад, при їхньому діалозі, ні в якому разі не намагайтеся точно слідувати порядку цього діалогу, що викличе мельтешение камерою - дивитися це буде неможливо. Навчіться переводити плани одночасно з трансфокацією.
А як ще можна перевести план?
Так-так, відеокамера, знову ж таки на відміну від фотокамери, дозволяє виконати і ще один прийом перекладу плану при збереженні свого становища і незмінності фокусної відстані. Це здійснюється перекладом фокуса з переднього плану на задній або навпаки. Однак, цей прийом можливий лише при наявності ручного фокусування в камері, причому робити це зручно тільки кільцем фокусування.
Пам`ятаючи про те, що глибина різкості мінімальна на великих фокусних відстанях, виконання цього прийому має сенс тільки на дуже великій кратності зума, як правило, в межах 5 ... 8х.

Переклад плану фокусом

Включаємо ручний режим фокусування (manual focus) на камері і наводимо різкість на потрібний вам предмет. Потім, не рухаючи камери і не чіпаючи трансфокатора, переводимо плавно фокус на фон. І тільки в цей момент згадуємо, що не включили запис!
Хоч це була й жарт, але в ній є частка правди. Спочатку краще зробити цей прийом «в холосту», тобто не вмикаючи записи, щоб потренуватися.
Можна і в зворотний бік переводити фокус - з фону на предмет зйомки, але не обов`язково це робити саме при зйомці, це можна зробити при монтажі. До речі, чому зручно спочатку навести різкість саме на предмет зйомки? А все просто! Він знаходиться куди ближче, ніж фон, отже, глибина різкості там куди менше, ніж далеко, що призводить до ускладнень при фокусуванні. Ви можете просто промахнутися і не потрапити в фокус, що зіпсує весь ефект. А чи не потрапити з фокусом на фон - це треба постаратися. Тобто ви в спокійних умовах, ще не включивши записи, навели різкість на предмет, а потім вже переводите на фон. Цей прийом добре виділяє об`єкти і змушує глядача стежити за фокусом.
Дуже зручний при такій зйомці штатив!
І, нарешті, в ув`язненні про плани скажу - малу глибину різкості (ГРИП) вигідно використовувати не тільки при зйомці архітектури, пейзажів, а й портретів. Це добре виділяє і відокремлює об`єкт зйомки на загальному тлі. Коли все в різкості, картинка виглядає дещо плоскою і людське око не може виділити на ній «родзинку».

Ручна настройка експозиції

А тепер поговоримо про те, коли нам знадобляться ручні настройки експозиції. Насправді електроніка сучасної камери в більшості випадків цілком коректно встановлює експозицію, але от якщо потрібно створити який-небудь ефект, то доведеться налаштовувати вручну.
Як правило, майже всі камери дозволяють задавати параметри витримки і діафрагми вручну. З практичної точки зору найбільш часто затребуване зміна діафрагми. Це, як ми пам`ятаємо, також впливає на глибину різкості. Чим більше відкрита діафрагма, тим менше ГРИП, що найбільш підходить для прийому перекладу фокуса, наприклад.
Якщо необхідно створити ефект вечора або навіть ночі днем, наприклад, то потрібно сильніше задіафрагміровать об`єктив (прикрити діафрагму, збільшити число f 1 / *). Цим же прийомом можна скористатися для отримання «гри» відблисків від сонця на поверхні води.
Маніпуляції з витримкою будуть потрібні вам при відеозйомці рухомих об`єктів. Щоб рухомий об`єкт став чітким, потрібно зробити витримку коротшою. Згадаймо, що витримка 1/100 с коротше, ніж 1/50 с. А щоб підкреслити рух слід, навпаки, зробити витримку довше. Однак тримати камеру на довгих витримках складніше, можливо, буде потрібно штатив.
Слід зазначити, що увійшовши в ручний режим, автоматика може перестати керувати експозицією, а, може, й ні, дивлячись який алгоритм використовується - врахуйте це.
Раз зайшла мова про ручних налаштуваннях експозиції, то можна згадати ще про один момент - баланс білого.

Налаштування балансу білого

Що таке баланс білого, напевно, знають всі, про це ми навіть говорили вже досить давно в статті про фотографію, тому повторю тільки суть. Баланс білого необхідний для коректного відображення білого кольору. Білий може бути «теплим», тобто з відтінком желтого- «холодним», тобто з відтінком синього і «нейтральним», тобто правильним.
Автоматика сучасних камер, як правило, цілком коректно справляється з поставленим завданням, але, як то кажуть, і на стару буває помилка. Складнощі можуть виникнути під час зйомки під ламп розжарювання або, навпаки, люмінесцентних ламп, але найбільші труднощі наступають тоді, коли світло змішаний з вуличним освітленням. Тоді з`являється різнобарв`я, тому що камера зробила баланс тільки за одним джерелом (вікна, через які надходить вуличне світло, вона не помічає, тому що сенсор балансу вельми грубий). Як же цього уникнути? Відразу скажу, що предустановки на зразок «денне світло», «люмінесцентні лампи» і т.п. краще не використовувати. Як показує практика, толку від них дуже мало, тому що результат виходить досить посередній. Нас цікавить повністю ручний баланс.
Робиться це так. Беремо чисто білий аркуш паперу А4, і кладемо його в місце, де спостерігається змішаний світло. Вибираємо річний баланс білого і налаштовуємо його вручну по цим листком так, щоб в поле зору потрапляв тільки лист і нічого більш! Якщо потрапить кольоровий предмет - все буде зіпсовано.

Резюмуючи сказане вище, можу відкрити прописну істину - досвід приходить з часом. Але для цього треба не просто усвідомлювати факт наявності камери і читати теорію, а як можна більше знімати, а потім неупереджено оцінювати результат, що вийшло, що немає, як це виправити. Можна і навіть потрібно показувати свої зйомки родичам, друзям, як правило, з боку видно краще, а оцінка більш об`єктивна. Чого гріха таїти - себе складно критикувати.
Вдалих вам зйомок!

Поділитися в соц мережах: