Відпочинок і визначні пам`ятки індії (продовження)

після першої поїздки в Індію на Новий Рік у свідомості залишилися рожеві палаци Джайпуру, зачаровує краса Тадж-Махала, сірий холод Делі, спеку і багатолюдність Бомбея, солом`яного кольору поля за вікном автобуса, усміхнені індіанки, дивовижно красиві діти і повільні сумні слони ...
Друга - травнева - поїздка рясніла іншим калейдоскопом: брижі води на ставку Золотого Храму в Амрітсарі - місті сикхів, 45-градусна жара, що виснажує Делі, всюдисущі мавпи, вітер в обличчя в спальному вагоні поїзда, зелені простори долини Чамба, гордий спокій сніжних вершин навколо Далхузи ...
Напевно, головне, що об`єднує обидві поїздки - неможливість розстатися з цією країною ...
Поїздка була як завжди абсолютно спонтанною - тут не можна по-іншому. Навіть якщо все буде розплановано як в аптеці, все одно - найімовірніше - Індія вирішить за вас, куди і як вам їхати. Їй треба лише навчитися довіряти і слухати її серцем ... просто дозволити собі бути в ній.
Пізно вночі я прилетіла в Делі і відразу ж перекочувала з міжнародного аеропорту у внутрішній, який знаходиться в 8 км в сторону Делі. Після холодного від кондиціонерів залу прильоту Делі обдав мене нічним теплом остигаючого від денної спеки повітря, і я з радістю вдихнула знайомі запахи - немислиму суміш пахощів, квітучих дерев ... ну і всяких інших ароматів.
Після опитування місцевих авіаліній на тему рейсу куди-небудь на північ цієї ж ночі, до моєї більшої радості, знайшлося місце на рейсі в Амрітсар, який вилітав через кілька годин. І вже о сьомій ранку я була в Амрітсарі.

Амрітсар

Це відносно невелике місто майже біля кордону з Пакистаном, місто сикхів.

Сикхизм - одна з молодих релігій, їй всього близько 600 років. Чоловіків-сикхів легко можна дізнатися по чалмі, в яку вони загортають волосся - за традицією, чоловікам сикхам заборонено стригтися. А ще після прізвища у них завжди йде приставка Сингх, що означає «лев», або - у жінок - Каур - «левиця». Не знаю, чому так склалося, але якщо багато індійців невисокі, худенькі і досить слабкі, то саме серед сикхів є дуже багато високих і сильних чоловіків - їх часто можна побачити в рядах поліцейських і різних охоронців, або в армії. Багато з них надзвичайно красиві - светлокожие, з зеленими або сірими очима, дуже ставні, спокійні і повні почуття власної гідності ...

Будучи в Індії вже не вперше, я спокійно пройшла повз наполегливих таксистів, буквально знімають туристів з трапа літака, і знайшла стоянку авторикш неподалік від аеропорту. Як завжди, путівник Lonely Planet, вічна паличка-виручалочка, допоміг мені знайти непоганий готель з найпростішим назвою Tourist Guest House. У попередній статті на Мірсоветов мною вже говорилося, що індійці зазвичай пропонують найдешевший і відповідно без всяких зручностей номер. І в цей раз, за традиційним обрядом спочатку мені показали найгірший номер без води і туалету, з видом на водостічну трубу. Третій за рахунком номер виявився цілком стерпним, на другому поверсі, з гарним душем і працюючим вентилятором. Правда, вночі з`ясувалося, що вікно виходило на залізницю, по якій приблизно раз на годину проходили безупинно гудячі поїзда, але все одно це була сама тиха сторона.
Проспавши півдня після безсонної ночі, я відправилася вивчати місто. Головна його визначна пам`ятка - Золотий Храм, головна святиня сикхів, де зберігається їхнє священне писання. В кінці 20-го століття в зв`язку з деякими політичними подіями храм був перетворений в укріплену фортецю, але зараз це просто дуже красиве і спокійне місце.
З огляду на 40-градусну спеку, я була дуже вдячна засновникам релігії за те, що з усіх боків перед входом в храм є місця для обмивання ніг - невеликі поздовжні поглиблення в мармуровій підлозі, де можна постояти по щиколотку в прохолодній воді і врятуватися від сонячного удару. Сам храм займає досить велику територію, по периметру розташовані гарні білі будівлі, а посередині - величезний ставок і в його центрі - сам Золотий Храм, до якого веде невеликий прохід. У цьому-то храмі і знаходиться священна книга Гуру Грантх Сахіб, і до неї постійно стоїть черга віруючих.

У сикхському храмі обов`язково потрібно покривати голову - і чоловікам, і жінкам, і біля входу завжди роздають хусточки. Цікаво, що у сикхів не існує священнослужителів - службу проводить будь-який шановний член громади.

У молитовному залі на невеликій сцені завжди сидять кілька чоловіків, вони грають на різних незнайомих мені інструментах і співають молитви, а навколо можна стояти, сидіти, лежати і просто спати. Входити в храм можна людям будь-якої релігії, і на мене ніхто особливо не звертав уваги крім діточок, які в Індії дуже цікаві (напевно, тому що їх з дитинства ніхто не смикає і нічого не забороняє), і люблять практикуватися в англійському.
Я пробула в Золотому Храмі кілька годин, потім безуспішно спробувала купити квиток на поїзд на наступний день, але мені сказали приходити вранці прямо до поїзда, - і повернулася в готель. Амритсарская спека мені не дуже сподобалася, і я мріяла забратися подалі на північ і вище в гори, знайти там прохолодне зелене містечко і по-справжньому відпочити. Тоді у мене ще були грандіозні плани дістатися до Дарамсали і Маклеод-Ганджа, а то і до Маналі, де, як я чула, як раз не жарко.
Поїзд, заради якого довелося встати о шостій ранку, не особливо поспішав і запізнився на півтори години, але все-таки прийшов, хоча і під іншим номером. Вагон у мене був загальний спальний - який у класифікації індійських вагонів називається SL - Sleeper. Це кращий варіант, якщо у вас мало грошей і ви не хочете простигає під кондиціонерами. Він схожий на наш плацкарт, тільки всі вікна зовсім відкриті і на них грати, щоб люди по шляху не випадали. У такі вагони набивається купа індійців без квитків, тому прилягти зазвичай вдається, тільки якщо ви відразу зайняли цілу полицю, або нагорі - але нагорі немає вікон. У путівнику було сказано, що контролер - теоретично - може підказати, де виходити, але контролера за всю дорогу я так і не побачила. Проте, мені вдалося вийти на потрібну станцію, а саме - в Патанкот. Це величезний транспортний вузол, звідки в самі різні сторони йдуть поїзди та автобуси, задушливий і багатолюдний. Робити там абсолютно нічого. Автобусна станція перебувала зовсім поруч з вокзалом, і я сіла в перший автобус в сторону долини Чамба, до містечка з однойменною назвою.
Індійські рейсові автобуси - це зовсім не те ж саме, що індійські туристичні автобуси ... Двері всю дорогу була відкрита навстіж, щоб пасажири не задихнулися, а сам автобус гримів як зв`язка консервних банок. Їхати було години чотири, і майже вся дорога йшла вгору по гірському серпантину. Через пару годин в салоні з`явився сильний запах горілої проводки, а звідкись з боку водія пішов дим ... Спочатку наш рульовий, красень-сикх, вдавав, що все добре, але потім все-таки підняв шкіряний кожух трансмісії подивитися ... мабуть, з цікавості ... і звідти спалахнуло іскри зі стовпом диму, не викликавши, втім, ніякої реакції ні у нього, ні у що сидів поруч білетера. Мабуть, це було в порядку речей. Неспішно вибравши містечко для зупинки на одному з обривів, незворушний водій зупинився і пояснив, що далі нам доведеться добиратися без нього і без автобуса. Перша ж попутка забрала мене в Чамба за смішні 100 рупій.

Чамба

Городок з чамкающім назвою виявився зовсім нетуристичним місцем. Робити там дійсно зовсім нічого, хіба що зупинитися на день подивитися храми - їх там багато, різних релігій і різних періодів. Вулички розтікаються по пагорбах, а внизу тече ріка Рави, що спускається з льодовиків.
Спроба викупатися скінчилася тим, що я мало не наступила на скорпіона, тому довелося кинути це заняття, хоча місцеві і стверджували, що скорпіони у них некусючі. Готелі в Чамбі залишають бажати кращого по співвідношенню ціна-якість - скрізь досить брудно і незатишно, ресторанів завжди два або три на все місто. Загалом, на наступний день вранці я зібралася і вирушила в Далхузи - ще один містечко, який мене залучив за описом в Lonely Planet.

Далхузи

Це був головний подарунок від Індії. Далхузи (Dalhousie) - справжнє диво, яке терпляче чекало мене за численними вигинами серпантину, на висоті 2000 метрів, в оточенні снігових вершин гімалайських п`ятитисячників.
Затишне містечко розмазаний по великій горі і навколишніх горбах, а завдяки британцям, усі його частини з`єднані відмінними шляхами. На пагорбі - католицька (або англіканська?) Церква св. Франциска, яку індійці під час відсутності пастиря і пастви перетворили в чудесний притулок для самих різних пташок. Всі дороги навколо великої гори закільцьовані в кілька кілець, що змикаються в декількох ключових точках - на автобусній станції і на ринку.


Це був «край, схожий на рай» ... Рододендрони, кедри і сосни, які пахли сонцем, водоспад і нескінченні серпантиновой дороги по джунглях, величезна кількість маленьких готелів з чудовими видами, доброзичливі місцеві жителі ... навіть руді мавпи тут були такі нахабні, як в інших місцях.
Можна назвати ще багато плюсів - наприклад, навіть в розпал літа температура тут не вище 30-35 градусів, а взимку випадає сніг і не дуже холодно, до -10.
Тут живуть багато біженців з Тибету, у яких є свій невеликий ринок - там дуже дешево і смачно годують тибетської їжею і готують найкращу в Далхузи молочний чай.
Але головне, що хотілося б донести до читачів Donlcc, Далхузи - це місце невідомо російським туристам, та й серед європейців не надто популярно на відміну від схожої по пейзажам, але вже зіпсованої туристами Шимли. Сюди їздять відпочивати самі індійці з різних кінців країни, і зовсім не поспішають рекламувати свій улюблений куточок нам, білим людям.
Саме такі місця мене притягають найбільше. Я не хочу сказати нічого поганого про росіян і європейців - просто люблю відпочивати там, де їх немає.
Звичайно ж, я зрозуміла, що нікуди звідси не поїду до кінця відпустки.


Все той же путівник подарував мені пречудовий готель, який просто так не знайдеш ні за що в житті. Готель Crags, що означає «скеля» - маленьке 2-поверхова будівля всього на 6 або 7 номерів, коштує в пішохідній зоні, в тихому і чистому місці, трохи в стороні від дороги. Останні 40 років їм володіє літня пара індійців, які тут же прийняли мене як рідну дочку і зворушливий образ про мене піклувалися. За 11 доларів (440 рупій) на добу я отримала кращий номер - величезну кімнату на другому поверсі, з окремою терасою з видом на гори, з широченной ліжком, високими стелями, великою ванною кімнатою і старовинними різьбленими меблями.

Ранок ... широке крісло, де можна згорнутися клубочком ... «Мем, ти плиз» - один з хлопчиків-слуг приносить чайничок «масала-ти» - індійський варіант британського чаю з молоком, солодкий і зі спеціями ... у відчинені вікна дме легкий свіжий вітерець з гір, в прилеглому шіваітской храмі співають мантри ... вони зливаються зі співом сотень птахів навколо і з пошепки листя джунглів біля тераси ... здрастуй, Кіплінг ... не Мауглі, немає, - розповіді про Індію і про тих небагатьох білих людей, які зрозуміли її, полюбили і залишилися в ній назавжди ...

У цьому чарівному місці дійсно багато чудесного. Якщо раптом доля вас коли-небудь занесе в ці краї - візьміть напрокат мотоцикл і поїдьте в Каджіар (Kajiar). На автобусі буде не так цікаво і менше часу, щоб відпочити. Це містечко в 20 км від Далхузи зовсім нетипово для Індії.
Справжня маленька Швейцарія - великий альпійський луг посеред лісу, де пасуться конячки, а уздовж узлісся стоять маленькі отельчики, схожі по дизайну на швейцарські. Навіть є спеціальна табличка, де написано, що до Швейцарії 690 км. Посеред луки є загадковий маленький ставок, в якому можна купатися - його дно, як болото, затягує людей, і кажуть, що від тих, хто тут потонув, взагалі нічого не залишилося - ні ріжків, ні ніжок.
Увечері на узліссі можна розвести багаття і довго-довго сидіти, дивлячись у вогонь і вдихаючи сосновий аромат.
І ще одне чудове місце недалеко від Далхузи - Bhalani Mata, або по-іншому Denkund, будинок відьом (або духів).
Воно знаходиться в найвищій точці в окрузі - 3000 метрів. Там зовсім нічого немає - тільки гори, постійний вітер, величезні орли, що ширяють над схилами ... і маленький храм Шиви на самому верху, де можна тихенько постояти і загадати бажання. Можу сказати, що моє бажання збулося.

Якщо вам подобається смак слова «свобода» - неодмінно побувайте там, ви не пошкодуєте.

Корисна інформація

переліт
Найзручніший рейс - Аерофлот, прямий. Звичайні квитки дорогі, але з розпродажу цілком можна злітати туди-назад за $ 500. Також існує маса стикувальних рейсів за різними цінами, так що можна підібрати на будь-який смак.
Віза
Робиться заздалегідь, від 3 до 5 днів, і коштує від $ 70, якщо робити через агентство.
Таксі з аеропорту Делі в центр міста коштує $ 4 (150 рупій), але якщо таксисти зрозуміють по вашому розгубленому виду, що ви перший раз в Індії - то готуйтеся переплатити рази в чотири.
Готелі
У Делі готелі незаслужено дорогі - за $ 18 (700 рупій) ви знайдете в буквальному сенсі місце для ночівлі, швидше за все без вікон, в брудному районі, і з тарганами.
У Амрітсарі цілком пристойний Tourist Guest House обійдеться вам в $ 8-9 (350-400 рупій).
Готель Crags в Далхузи, і багато інших готелі такого ж рівня будуть коштувати в районі $ 10-12 (400-480 рупій).
У Чамбі краще взагалі не зупинятися, а з`їздити туди з Далхузи на денну екскурсію на автобусі або на таксі.

Ну і наостанок - єдиний дійсно важлива порада для всіх читачів Donlcc: тут краще не думати, звідки тече вода, якою ви вмиваєтеся, і на якій воді зварений ваш суп. Тут краще взагалі не думати. Залиште свій хомо сапієнс будинку і просто будьте. Просто перебувайте в стані під назвою Індія.

Поділитися в соц мережах: