Як побудувати гараж

Ця стаття - особистий досвід з будівництва гаража, підкріплений фотографіями. Цього літа ми з тестем будували гараж. Я поки що початківець будівельник, а він 20 років тому сам добудовував будинок. Потрібно сказати, що все було зроблено настільки капітально, що за весь цей час років жодної тріщини або проблеми з будовою не виникло. Тому гараж будували за образом і подобою.

фундамент

Дуже довго ми обмірковували план-проект, зважували всі за і проти. І на початку квітня почали будівництво. Запланований окремий гараж повинен бути довжиною 6 метрів, а завширшки 3 метри. Висота без даху - 2,40 м. Машина у нас легкова, тому будувати гараж вище сенсу не було.
Все почалося з того, що ми забили 4 кілочка по кутах планованого гаража і по периметру натягнули шовкову нитку.
Далі ми 4 дні рили фундамент шириною 40 см і глибиною 50 см. Рити потрібно дуже акуратно, щоб не було обвалів. Якщо обвалиться якась частина ями, тоді більше витратиться бетону на фундамент.
Потім на дно виритої траншеї ми засипали пісок товщиною 5 см, залили водою і утрамбували. Тесть в молодості частенько був у будівельних загонах. Так ось досвідчені радянські виконроби говорили, що утрамбований мокрий пісок скріплює - найкраща основа для фундаменту.
Далі на дно викладається арматура. Прути повинні бути в діаметрі 6-8 мм, і обов`язково повинні розміщуватися в різних площинах і напрямах. Так вони будуть краще «тримати» фундамент. Ну, а далі починається сам процес бетонування.

Раджу читачам Donlcc обзавестися бетономішалкою. Зараз багато оголошень, де бетономішалки здаються на прокат. Оплата - подобово. Бетонування дуже складна робота. Ми вдвох і з бетономішалкою витратили на нього 2 дні. Важко уявити, що було б без такої швидкої помічниці.

Отже, розчин для фундаменту - 1 частина цементу, 2 частини піску, 5-6 частин щебеню. Все це завантажується в бетономішалку, вимішує, а потім додається вода. Ось такий консистенції виходить бетон.
Дуже важливо правильно підібрати щебінь і пісок. Щебінь повинен бути дрібним, а пісок - обов`язково морським. У річковому піску попадається глина, а вона ні до чого в розчині. А відрізнити їх просто: річковий пісок оранжевого кольору, а морський - практично білий.

Ось таке пристосування ми придумали для зливу розчину з бетономішалки. Так йому легше додати напрям, і розчин не розбризкується.
Важливо вилити фундамент в рівень. Дуже важко робити кладку на нерівному фундаменті. Наш ділянка не ідеально рівна, тому довелося придумати ось що. Ми по периметру (всередині і зовні фундаменту) поставили шлакоблоки і накрили їх старої плівкою, вийшла гарна опалубка. Так в потрібних місцях ми вивели фундамент на нуль.

Зверху на бетон поклали ще арматуру (тепер у вигляді сітки). Взагалі потрібно намагатися перекласти арматурою фундамент по всій висоті.
У тому місці, де планувалися в`їзні ворота, по центру фундаменту «втопили» дошку потрібної довжини. Ось так все це виглядало:
Ця конструкція повинна вистоятися протягом 30-40 днів. Перші дві доби потрібно берегти бетон від дощу. Зате потім корисно хоча б раз в два-три дня збризкують його з лійки. Дуже погано, якщо бетон швидко сохне. Тому нехай постоїть місяць і вистоїться гарненько. Правда, через тиждень шлакоблоки і дошку можна прибрати.

кладка стін

Перед тим, як почати кладку стін, потрібно весь фундамент покрити руберойдом, так щоб він виступав на пару сантиметрів з боків. Це забезпечить хорошу гідроізоляцію, і стіни не будуть відволожуватися від фундаменту.
Наступний крок - установка і закріплення воріт. Наші ворота вийшли дуже важкі, ставили ми їх вчотирьох. Прикріпили дошками до поруч стоїть виноградному каркасу. Головна мета - зміцнити так, щоб не впали. Зазвичай це роблять за допомогою розпірок, але ми вже по ситуації діяли.

Ми замовляли виготовлення воріт професіоналам. Самим така справа не під силу. Розміри воріт - 2400х2000мм. А одні двері ширше інший через простий - поруч стоїть будинок не дав би відкритися однаковим по ширині стулок.

Забігаю вперед - фото стулки воріт.

Ну, ось і настав час класти шлакоблок. Ми порахували, що на гараж знадобиться близько 600 шлакоблоків, але в підсумку 80 ще залишилося.

Раджу купувати шлакоблок б / у. Справа в тому, що зараз нові шлакоблоки ллють кому не лінь, якість огидне. А ось шлакоблок «з минулого», навіть був у вжитку просто радує. І ще, забув сказати, шлакоблочний гараж - найтепліший!

По правді сказати, тільки здається, що класти шлакоблок легко. Після 7-8 ряду (а їх вийшло аж 12) піднімати його стає дуже важко. А для того щоб вигнати все 2,40 м, знадобляться козли. Кладка зайняла 5 днів (від заходу до світанку).
«Рецепт» розчину: 1 частина цементу + 4 частини піску + вода.

Кладка шлакоблоків починається від воріт. Кожен шлакоблок вирівнюється в рівень. Спосіб кладки - перевязка- як бачите, вертикальні шви не розташовані на одній лінії.
В останній ряд шлакоблоку потрібно вмурувати колоди (у нас соснові), попередньо їх прооліфити. Колоди повинні розташовуватися на відстані 90-100 см один від одного. А в 11-й, передостанній ряд шлакоблоку в місцях, де плануються колоди, в порожнину шлакоблоку вставляється дріт, діаметром 6 мм. Вона повинна розташовуватися в вигляді перевернутої букви «П». З її допомогою колоду закріплюється, простіше кажучи, закручується, зайві кінці дроту відсікаються.

І ще - нагадаю читачам Donlcc, що необхідно передбачити вентиляційні отвори. Ми зробили одне біля воріт вгорі і ще одне в найдальшому кінці гаража, також угорі. За правилами один отвір має бути внизу, інше - вгорі, тоді повітря буде циркулювати ідеально. Однак в нашому випадку нижній отвір перенесли під дах, інакше за часів дощів або танення снігів воно б підтоплює. Отвори закриваються спеціальними гратами з засувкою (продається в строймагазінах) зсередини і сіткою зовні.

Як зробити покрівлю

Скажу відразу, що після кладки стін ми з сім`єю поїхали на море. А тесть найняв сусіда-покрівельника, один би він не впорався. Фотоапарат був з нами на море, тому фотографії не покрокові. Але сенс процесу постараюся докладно викласти.
Отже, після кладки зверху на обидві шестиметрові стіни гаража кладеться на розчин «обгін» (або мауерлат). Це така дошка, товщиною 30-40 мм і шириною 150 мм. У нашому випадку дошка знову була соснова. Коли розчин підсохне, починається сам процес покрівлі. З дощок (не менше 30 мм завтовшки) або нетовстих колод збиваються крокви - конструкції у вигляді друкованої літери «А». Їх має бути стільки, скільки тих колод, які ми вмурували в стіни. Дві дошки запилюються вгорі, скріплюються цвяхами, а поперек вся конструкція фіксується ще однією дошкою. Далі крокви ставлять на «обгін» (і зміцнюють цвяхами 120 мм або спеціальними скобами). Хочу звернути увагу читачів Donlcc, що крокви повинні бути встановлені так, щоб вони з кожної сторони не доходили по 3 см до зовнішнього краю обгону. Інакше після укладання шиферу під ним залишаться великі діри.

У нас крокви збиті з колод, тому важкувато було їх виставити в рівень. Але, тим не менш, повинна дотримуватися сувора вертикаль. Перевірте обов`язково!

Далі на крокви набиваються дошки (обрештовка) товщиною 20 мм. Взагалі є кілька варіантів. Перший - дошки набиваються суцільним шаром. Другий - зверху на дошки кладеться руберойд (додаткове утеплення). Але в наших краях дошка - дороге задоволення, тому ми вибрали третій варіант: набили дошки вгорі крокви, внизу і 2 поздовжніх ряди саме там, де будуть забиватися цвяхи при укладанні шиферу.

Дошки повинні розташовуватися строго горизонтально. Це перевіряється за допомогою правила - такого інструменту з алюмінієвої смуги, довжиною 1,5-2 метра. Можна, в принципі, перевірити і за допомогою рівня, але такі довгі рівні рідко зустрічаються. Що буде, якщо дошки будуть набиті не горизонтально? При укладанні шифер буде тріскатися, а потім, в подальшій експлуатації, може роздутися.

Далі клався шифер. Він у нас 8- хвильовий. Спереду і ззаду гаража робиться напуск шиферу (щоб не мокла стіна під час дощу) близько 30-40 см, з боків - 25-30 см.

На кожному аркуші шиферу є маркування - червоний напис, так ось при укладанні вона повинна знаходитися зверху, перекриваючи лише одну хвилю іншого листа шиферу. Закріплюється шифер до обрештовке шиферним цвяхом (100 мм) з плоскою головкою.

І ще. Коли забиваєте цвях, намагайтеся, щоб в одну хвилю не потрапляють 2 цвяха. Такого допускати не можна. А взагалі, в кожен лист шиферу забивається не менше 4-х цвяхів.

Одночасно шиферними цвяхами набивається шиферний або оцинкований коник. Він кладеться внахлест. Знову ж стежте, щоб цвяхи не потрапляли в одну і ту ж хвилю шиферу.
Ось власне вся конструкція.
Після закінчення покрівлі необхідно викласти фронтони. Їх дуже важко класти з шлакоблоку, легше, якщо це буде шлаковий або біла цегла. Щоб зменшити навантаження на фундамент, цегла кладуть «в торець» (простіше кажучи, боком).
Ось, в принципі, гараж і готовий.

Горище, оглядова яма

Ми також задумали зробити невеликий горище, запланували оглядову яму. Тому довелося набивати стеля (дошкою, товщиною 30 мм). Для цього спочатку натягнули нитку уздовж гаража, своєрідний рівень, і набили цвяхами стелю. Це нелегка робота, тому що бити доводиться над собою. В принципі, можна набити тільки рейки і промазати їх глиною. Так би мовити, полегшений варіант.
Потім вирили оглядову яму, шириною 80 см, глибиною 150 см, а завдовжки 180 см. Обложили її «в півцеглини» шлаковим цеглою (він водостійкий, що важливо, з огляду на, що в ямі зазвичай сиро) і заштукатурили. По периметру зварили з куточка (50 мм) рамку, до неї приварили «вуса» з дроту, які потім (в процесі бетонування підлоги) вмурували в бетон. Яма закривається дошкою (Сороківка), яка укладається поперек, нічим не кріпиться, і в разі потреби знімається (вона запобігає випаровування вологи з ями і береже днище авто від корозії). Дошку теж потрібно обов`язково прооліфити. З куточка зварили і сходи. Вибачте за якість фото.
Ось уже остаточний вигляд, правда, в ямі тимчасово зберігаються ящики для овочів.
Пол бетонується таким же розчином бетону, як і фундамент. Товщина підлоги 7-8 см.
Далі, перед оштукатурюванням стін, робиться електропроводка. А потім штукатуряться стіни. Розчин (1 цемент + 4 піску + вода) накидається кельмою, розрівнюється полутер і загладжується спеціальної дощечці. Можна потім і пофарбувати стіни, якщо бажаєте.
В принципі, гараж готовий.
Зовні по периметру гаража теж варто забетонувати, щоб стічні води не підмивали фундамент.

оформлення гаража

І ще одна важлива сторона будівництва - офіційна. Будова необхідно оформити в БТІ. В принципі наш гараж вважається самобудом, за що в БТІ зажадали штраф. Тільки от крім гаража на ділянці є і інші самовільні будови. Так ось виклик експерта і реєстрація будівель (будівлі з фундаментом) обійшовся нам в 1000 грн. За всі три будови. Виявляється, хоч одна самовільна споруда, хоч три - все одно 1000 грн. Живемо ми на Україні, якщо ви з інших країн, уточнюйте нюанси реєстрації. Можливо, в інших країнах дешевше реєструвати план будови до початку будівництва.

Хочу висловити подяку своєму тестю, який поділився зі мною багатьма нюансами будівництва, почерпнутими ще в радянські часи. Можливо, зараз з`явилися якісь нові технології, але тоді будували, що називається, на століття. Та й перевірено всі - прибудова до будинку, зведена за цією технологією, благополучно простояла вже 20 років.
Ось і весь мій розповідь. Буду радий, якщо він стане в нагоді кому-то з читачів Donlcc. Врахуйте, що будівництво - справа не дешева і не швидка. Весь гараж обійшовся нам у 12 тисяч гривень плюс 1 тисячу за реєстрацію, а будівництво тривала 3,5 місяця. За мірками нашого міста - це дешево, адже гараж в кооперативі коштує 3-4 тисячі доларів. Так що, ми заощадили. Та й гараж біля будинку - дуже зручна штука.

Поділитися в соц мережах: