Самостійна установка біксенонові лінз

Кожен автовласник хоча б раз стикався з проблемою нестачі освітленості дороги при їзді в темний час доби. А це насправді проблема, тому що Того ж ранку або вечора в похмуру погоду куди благоприятней в сприйнятті навколишнього простору. Але більшості доводиться їздити на роботу і з роботи, коли ще темно або коли вже темно, і з цим нічого не поробиш. Але, стоп! Можна все-таки щось зробити - зміною або доробкою оптики. У цьому занятті є кілька варіантів.

1. Не мудруючи лукаво, просто взяти і встановити в штатні фари могутніші лампи. Але це додаткова, причому чимале навантаження, а значить не тільки потенційний недозаряд акумулятора і можливість його якнайшвидшого розряду в разі забудькуватості, а й зайві витрати палива. Куди гірше інше: будуть грітися дроти, запобіжники і їх власники, а також самі фари. Таким чином, даний варіант хоч і найбільш бюджетен, але не безпечний для вас і вашого автомобіля, не кажучи вже про те, що посилиться сліпуче вплив на інших учасників дорожнього руху.
2. Встановити альтернативну потужнішу оптику. Цей варіант трохи краще, але не позбавляє від проблем з можливою нестачею потужності у бортсети і перетину штатної проводки фар. Крім того, не завжди вдається знайти таку альтернативу, щоб вона підійшла на ваше авто.
3. Установка додаткової оптики - як правило, протитуманних фар. Це непоганий вихід, але знову ж таки, можливий брак потужності мережі, а ось проводка вже буде окрема. Великий недолік, особливо, якщо у вас не джип, це їх низьке розташування, що призводить до дуже швидкого їх забруднення і схильності ударам каменів і т.п.
4. Установка біксенонових ламп або біксенонові лінз. Це куди більш сучасне рішення, яке дозволяє заощадити електроенергію і отримати значно більшу світловіддачу. Більшість ксенонових ламп мають потужність 35 Вт і лише деякі рідкісні екземпляри 50 Вт.

Відео: Установка бі-ксенон лінзи в фару ПРАДО 120

Хочу розповісти читачам Donlcc про установку ксенону, як про найбільш перспективному напрямку модернізації нашої оптики.

Чому саме біксенонові лінзи?

Ксенон - інертний одноатомний газ без кольору, смаку і запаху. Його використовують для наповнення ламп розжарювання, потужних газорозрядних і імпульсних джерел світла. Ось застосування в газорозрядних лампах нас і цікавить.
Найпростіший і, що для багатьох важливо, недорогий спосіб встановити ксенон - це установка звичайного біксенона. Відразу скажу, що ксенон від біксенона відрізняється наявністю в останнього можливості дальнього світла.
Однак у цього варіанту є недолік - осліплення інших учасників руху, тому що світло куди більш яскравий, ніж в штатної системі. Якщо ви відносите себе до ввічливим водіям, то вам цей варіант не підійде. Крім того, можливо з`являться проблеми з технічним оглядом.
Окрема тема - праворульние іномарки. У них фари світять в іншу сторону і навіть на штатних Галогенка, світло їх «неправильний». Установка ксенону в такі фари загрожує серйозними наслідками для зустрічних авто.
Що робити? Як бути? Крім того, для багатьох праворульних авто не вдається підібрати евроаналога! Ось дилема: або змиритися з тим, що є, або зліпити інших. Але, на щастя, є рішення у цієї проблеми. Причому воно універсальне для всіх, незалежно від положення керма в машині.
Це рішення - установка біксенонові лінз або лінзованной біксенона, що один і той же. Чому саме це є найкращим варіантом, стає зрозумілим, якщо розібратися, як світить фара.
Те, що джерелом світла в фарі є лампа - це далеко не новина. Але просто лампа нормально висвітлювати дорожнє полотно не буде, їй потрібен дефлектор (відбивач) і розсіювач (скло).
Сучасна лампа будь вона галогенною (на першому фото) або ксенонової (друге фото) - це точкове джерело світла, що дозволяє створити потік високої чіткості, тобто легко фокусируемое джерело.

Роль пристосування для фокусування виконує дефлектор (відбивач), який, відбиваючи світло, фокусує його на певній відстані. Форма відбивача сприяє утворенню світлового пучка необхідної форми.
Рассеиватель, якщо він рифлений, може заломлювати світловий потік і вносити корективи в освіти пучка. Якщо розсіювач неріфлений, то він просто виконує функції захисту порожнини фари.
Лампа, а точніше, її світлова точка, розташовується в певному місці - фокусі, що зумовлює напрям і характер освітлення.
З цього випливає, що практично будь-яке джерело варто в звичайній фарі - галогеновая або ксенонова лампа, важливий профіль відбивача і фокусна відстань (точка фокуса лампи). А ось тут-то і виникає проблема - у галогенової і ксеноновим ламп фокус різний і довжина хвилі (колірна температура) різні. Змінити профіль відбивача вкрай складно, навіть можна сказати, що це з розряду фантастики.
У линзованной оптиці все трохи інакше. Той же точкове джерело світла розташований в корпусі лінзи (як ви вже бачили на фото вище), яка формує світловий потік в залежності від свого фокусної відстані. «Те ж саме», - скажете ви? Не зовсім так. Лінза дозволяє «зібрати» світло і зробити його межі чіткими. А тому немає паразитних засвічень і світло чіткіше сфокусований, то і яскравість виходить вище, отже, і світловіддача такого приладу куди вище. При цьому можна абсолютно безболісно застосовувати ксенонової лампи, у якій значно більше яскравість, тому що засліплення не відбудеться через чіткості кордонів світлотіней. Світло при цьому налаштовують нижче дзеркал і стекол автомобілів - це і оберігає від засліплення.
В даному типі джерела світла немає потреби в штатному відбивачі фари.

Вибір і покупка ксенонових билинз

Ось ми вже майже зважилися на такий зухвалий крок, як зміна штатних ламп на ксенонові билинзи. Але перед походом в магазин вам необхідно визначити безліч параметрів. Для чого рекомендую читачеві Мірсоветов взяти інструкцію до вашого авто, де і визначити, який тип цоколя застосовується у вашій оптиці. Це буде основою для подальшого вибору. Щоб не вдаватися в подробиці скажу, що найбільш поширені цоколі з маркуванням «Н», а саме «Н4». Потім не перешкодить визначити розмір вашої оптики. Навіщо? Це ви зрозумієте трохи пізніше. А поки озбройтеся вимірювальними приладами (рулеткою або на худий кінець просто лінійкою) і вперед до вашого залізного друга. Нас цікавлять розміри порожнини фари тільки там, де стоїть лампа (або лампи) головного світла, тобто габарити і «поворотники» не береться до уваги. Отже, вимірюємо ширину лампи, її висоту і глибину. Причому в вимірі висоти не помиліться, іноді центр лампи несиметричний вертикальної осі. Тоді треба виміряти ще і кожне плече. Причому в подальшому нас буде цікавити найменший показник.
Відразу огляньте ваш розсіювач, якщо він рифлений, то, на жаль, справи кепські. Билинзи, як і інше джерело світла на ксеноновим лампі, встановити в таку фару можна, але дуже проблематично. Доведеться полірувати, щоб не було рифлення. Якщо відполірувати пластиковий розсіювач ще не так складно, то зі скляним справи йдуть куди гірше. Навіть, якщо хтось і візьметься за цей захід, то за великі гроші.
Також зверніть увагу, як знімається фара. Якщо огляд не дав вам про це ані найменшого уявлення, то знову ж таки, зверніться до літератури або інтернет-ресурсів, де постарайтеся знайти інформацію по зйомці фар на даному типі авто. Це вам дасть інформацію до роздумів, що дозволить зорієнтуватися в обсязі робіт.
Отримавши цю інформацію і підтвердив можливість установки билинз в дані фари, можна приступити до вибору покоління, а їх на даний момент всього два - 1G і 3G. Відразу обмовлюся, що ми будемо розглядати найпоширеніший тип цоколя Н4. Існують білінзовие модулі і під інші цоколі, наприклад, Н1, Н7 і т.п. Але установка аналогічна, тому не потребує пояснення. А ось, наприклад, японський стандарт цоколя IH01 (не плутати з Н1) дуже близький до Н4, що дозволяє без зайвих проблем, що називається, «вживити» билинзи з цоколем Н4 в даний цоколь. Причому цей захід не зажадає скільки-небудь серйозних доробок.
Так що ж це за покоління 1G і 3G ?! Принципової різниці практично немає - це удосконалення конструкції. «А куди ж подівся 2G?», - запитаєте ви. А цей стандарт не вийшов у світ, тому що був вкрай невдалим рішенням. Вирішальним відмінністю між модулями є їх розміри. Модулі 3G мають більший розмір і масу, що може привести до неможливості їх встановлення в фари. Доводиться констатувати той факт, що йти в магазин і питати, чи підійдуть на ваше авто ті чи інші билинзи безглуздо, тому що це так званий тюнинг, тобто нештатное рішення. Придатність доведеться визначати саме вам. З розмірами фар ми вже визначилися, залишилося визначитися з розмірами модулів. Не буду приводити розміри, щоб не вводити в оману, бо вони можуть відрізнятися у різних виробників. Тому в цьому плані не раджу читачам Мірсоветов загострювати увагу на поколінні, а взяти з собою вимірювальний інструмент, тут лінійка сантиметрів на 20-30 буде в самий раз, і виміряти сподобався варіант. Знову ж таки не забуваємо визначитися з цоколем.
У 3G в порівнянні з 1G:

• більш рівномірний світло-
• чіткіші граніци-
• ширший світло-
• покращений дальній-
• форма пучка на стіні у вигляді галки.

Однак, повторюся, не варто «западати» на покоління, бо багато комплекти продаються без вказівки таких. Стоп! А що за комплекти? А лінзи продають саме комплектом, тому що це не звичайні лампи. У комплект входить:

• власне самі лінзи в зборі з лампами і кріпленням відповідного цоколя - 2 шт.-
• блоки розпалювання - 2 шт.-
• реле дальнього світла - 2 шт.-
• комплект проводки - 2 шт.

У комплекті зустрічаються також скотч-локи (затискачі для безобривного приєднання проводів), пластикові стяжки (хомути), кріплення, герметик для збірки фар.
А що там по виробнику? Тут, на жаль, справи йдуть не дуже добре. Запевняю вас, що всі комплекти китайські, але і вони різняться за якістю. А таке залежить від того, де і як вони зроблені. Є фабричне виробництво, а є «колінне». Рада - не купуйте на авторинках, в напівлегальних магазинах або «кіосках». Не соромтеся проконсультуватися у продавця, в т.ч. за походженням товару. Огляньте уважно комплект. І якщо все підходить, то вже можна купувати. Але немає, ще пару штрихів.
У світла є колір! Характеризується він колірною температурою. Починається у ксенонових ламп для авто вона з 4300 К - це чисто білий колір (він саме білий, а не жовтуватий, як у галогенок, у яких температура кольору 2700-3200 К). Причому світловіддача ксенонової лампи на 4300 К найвища. Тоді як у ламп 6000 К світловіддача практично вже як у галогенок. Слід зазначити, що при потужності лампи Ксенону 35 Вт проти 55 Вт у галогенки, перша віддає світла значно більше. Таким чином, поставивши лампу 6000 К, ви не виграєте в освітленості, але трохи заощадите електроенергії.
Зі збільшенням температури кольору спектр їх світіння зміщується до синього і вже при 6000 К це вже добре помітно на око. Багатьом це подобається, але це не подобається інспекторам ДАІ, тому раціональніше вибрати саме 4300 К. Є ще один нюанс. Зі старінням ламп у них збільшується колірна температура, звичайно не в рази, але все-таки. В основному, це позначається на зміні ламп. Якщо одна з ламп перегоріла (хоча, втім, ресурс у них досить великий, тому що немає спіралі), то бажано міняти обидві, щоб не було різнокольорових «очей».
У биксеноновой лінзі лампа всього одна, тобто немає поділу на ближній і дальнє світло. Дальнє світло формується оптичною системою лінзи, а саме шторкою приводиться в дію електромагнітом. При цьому лампа горить в звичайному режимі. На відміну від системи з галогеновими лампами, перемикання світла в билинзи відбувається миттєво, тому що лампа не перемикається.
Крім основного світла, багато виробників біксенонові лінз пропонують таку «смакота», як «ангельські очки», тобто світиться кільце навколо лінзи при включенні габаритних вогнів (а-ля оптика БМВ). Це неонове підсвічування. Також буває різнобарвна, але в Росії дозволена тільки біла, тому остерігайтеся інших квітів, або не підключайте залиште як є.

Установка біксенонові лінз

Ось ви і купили комплект біксенонові лінз, заручилися гарантійним талоном і вирушили додому для більш прискіпливого обстеження всіх комплектуючих. Тепер можна задуматися і про встановлення. І тут можна піти по двох напрямах.

1. Знайти СТО та поставити все там.
2. Самостійно встановити комплект.

Відео: Встановити билинзи самому і не оплашаться - відеоуроки

Щоб визначитися з вибором, навіть маючи досвід в електромонтажних та слюсарних роботах, необхідно оцінити, чи зможете ви подолати труднощі при установці. А головна трудність - це встановити лінзи в фари. Проблема в тому, що їх не можна встановити, не розбираючи фари, а останні зібрані на герметику без кріпильних елементів. Проблема буде в тому, щоб розібрати, що не оплавилася пластик при розігріві герметика. Але якщо ви все-таки не боїтеся зв`язуватися з труднощами, то подальше опис для вас. Якщо ж ви вирішили не ризикувати і звернутися на СТО, то подальший текст вам може не знадобитися і залишиться тільки визначитися з вибором СТО.
Отже, приступаємо до установки. Для початку треба прикинути, що і як розміститься на авто, визначитися хоча б приблизно з місцями установки компонентів комплекту. Якщо особливих труднощів не виникає, то можна приступити до монтажу. Слід почати з монтажу лінз в фари, для чого буде потрібно демонтувати фари з автомобіля. Процедуру слід проводити в закритому приміщенні, в гаражі або боксі, де досить тепло і світло. Крім того, врахуйте, що, навіть встановивши лінзи в фари, ви не зможете ними скористатися до повного закінчення монтажу всіх комплектуючих. На весь монтаж може знадобитися багато часу, не менше 4 годин.
Отже, ви демонтували фари, відокремили від них весь непотрібний обвіс (на деяких фарах кріпляться поворотники), включаючи старі лампи. Можна приступати до розбиранні фар. Раджу розбирати по одній фарі, і тільки встановивши лінзу в неї, відкоригувавши її положення (про це пізніше) і закривши фару, приступати до другої. А як розібрати? Це найскладніше питання! Є кілька способів:

1. Укласти фару в картонну коробку і гріти феном. Це досить простий і ефективний спосіб. Полягає він у тому, що фара цілком кладеться в картонну коробку (тара з-під продуктів і т.п.), у якій розміри більше, ніж фара, щоб по всіх краях залишалися проміжки.
   Фару краще укласти на рейки, щоб низ не лежала на картоні. Робиться отвір під сопло фена так, щоб струмінь не потрапляла на фару і не була занадто близько до неї. Попередньо необхідно відігнути пластикові засувки на фарі, інакше ви не встигнете відкрити фару, і вона охолоне.
   Відразу зазначу - це робиться при всіх способах відкриття. Для чого феном гріється (акуратно, не тримайте фен в упор - оплавітся!) Зона засувки, остання відгинається інструментом (краще стамескою) і під неї заводяться, наприклад, обламані сірники, щоб засувка не закривалася. Приберіть зі сірників головки, щоб при нагріванні вони не зайнялися! Огляньте уважно, чи все засувки ви відкрили. До речі, засувки перебувають на стику корпусу і розсіювача.
   Після того, як фара покладена в коробку, вставляємо сопло фена і включаємо фен. Досить звичайного побутового фена (так безпечніше). Ах так, забув! Перед цією процедурою підготуйте дві пари х / б рукавичок і інструмент для розтину (ті ж стамески). Навіщо дві пари рукавичок? А для того, щоб працювати вдвох, бо одному досить складно зробити дану процедуру.
   Періодично відкриваємо верхні клапана коробки і перевіряємо «самопочуття» фари. На розігрів може знадобитися до 20 хвилин. Після того, як завершите розігрів, оперативно, але акуратно витягаєте фару з коробки. Чому акуратно? Пластик при нагріванні, а температура буде досить високою, розм`якшується, що при неакуратних діях може привести до деформацій або поломки. Намагайтеся не чіпати розсіювач. Кладемо на стіл (верстак), на якому ви, звичайно, завчасно розстелили м`яку і чисте дрантя, і приступаємо до розтину фари. Якщо ви досить прогріли фару, то рознімаються її половинки досить легко. Інструмент вставляється в зазор між корпусом і розсіювачем, потім повертається. І так по всьому периметру шва. Знову-таки дуже зручна стамеска (не обов`язково дуже гостра). Дійте оперативно, поки фара не охолола! Не лякайтеся, за розсіювачем потягнеться герметик.
2. Розігрів фари в духовці. Спосіб аналогічний першому, але фара поміщається в побутову духовку і встановлюється температура 80 ° С. Небезпека даного методу полягає в тому, що температура в духовці, особливо газової, може бути досить нестабільна, що може привести до сумної картині, коли ви замість фари виявите калюжу плавленого пластику.
3. Місцевий розігрів. В даному методі фара як лежала, так і лежить на столі, а ви, озброївшись інструментом і все тими ж рукавичками, розігріваєте шов локально, як правило, невеликими ділянками, як ви це робили з засувками.
   Розігрів ділянка, інструментом відсуваєте розсіювач. Спосіб більш повільний, але оплавити можна лише в тому випадку, якщо фен буде піднесений сильно близько. Правда, в даному методі, швидше за все, буде потрібно вже будівельний фен, а краще парогенератор.
4. Даний спосіб досить ризикований для відбивача. Сутність його в наступному: шов розігрівається гарячою водою (окропом) за допомогою чайника. Але якщо вода потрапить на відбивач, то його напилення відшарується. У цьому разі не чіпайте його! Дайте висохнути в спокійному стані.

Відео: Установка біксенонові лінз G5 Freelight в фари Daewoo Lanos

Ура - фара відкрита!
А що далі? А далі приступаємо до ліквідації наслідків. Якщо є металевий відбивач (ковпачок-наперсток) перед лампою, прибираємо його, він нам більше не потрібен. Потім з розсіювача і корпусу ножем видаляємо зайвий герметик.
І тут приступаємо до найцікавішого - установці модуля. Власне проблем не виникне, якщо цоколі збігаються - просто підіть інструкції до комплекту по закріпленню модуля. Гірше власникам праворульних авто, де на кільці виступи не дозволять встановити лінзу з потрібним кутом, тому що кільце під леворульний автомобіль.
Тут або підпилювати вусики, або зовсім не ставити це кільце.
Є авто з цоколем IH01, де для установки модуля потрібні наступні доопрацювання, після яких цоколь Н4 встановлюється як рідний:

1. Лінза трохи більшого діаметра, ніж посадковий розмір цоколя.
   Це не проблема, будь-якими доступними засобами збільшуємо діаметр, благо це пластик, а не метал. Можна скористатися напилком, надфілем або дрилем з насадкою.
   Тільки не захоплюйтеся! Отвір потрібно таке, щоб модуль зайшов якомога щільніше - частіше приміряйте. Обточувати рівномірно, щоб не виходило овальних і т.п. отворів.
2. Сточуємо виступи, які перешкодять установці.
3. Вищевказане кільце з виступами можна не вдягати.

Ось і все не хитрі доопрацювання. Все готово до установки лінзи. Лінзовий модуль в зборі з лампою тому знімаємо, точніше, вже зняли, коли приміряли, кріпильні і кільця ущільнювачів, витягли лампу. Встановлюємо модуль, приблизно орієнтуємо його, щоб розріз «ангельських очей» був знизу, щодо уявної горизонталі нижньої площині фари (вона не завжди плоска або горизонтальна) і затягуємо кріплення лінзи. При цьому захисну плівку з лінзи не знімайте, щоб не подряпати лінзу при маніпуляціях. Далі встановлюємо фару на авто (можна сильно не кріпити, але встановити так, як вона стоїть в робочому стані) і збираємо тимчасову схему. Для чого достатньо все підключити на вазі (без кріплення). Включаємо. Ура, запрацювало! Ставимо перед фарою на деякій відстані (1-2 метра) білий, в широкому сенсі світлий екран, при цьому машина повинна стояти горизонтально в поперечній площині. Перевіряємо, горизонтальний чи світло на екрані. Те й інше можна проконтролювати нехитрим пристосуванням - будівельним рівнем довжиною 1-1,5 м. Якщо авто стоїть горизонтально, а фара світить з нахилом, то трохи, підкреслюю, зовсім небагато, відпускаємо кріплення лінзи (можна її не відключати) і повертаємо її до потрібного горизонтального положення, затягуємо і перевіряємо знову горизонтальність світла. Причому ліву фару треба налаштувати чітко горизонтально, а на правій можна схитрувати і зробити трохи нахил вправо, тобто щоб права межа світла була трохи вище лівої. Це поліпшить огляд правого узбіччя. Але не захоплюйтеся, інакше можна почати зліпити пішоходів і водіїв при повороті. І особливо не рекомендую читачам Donlcc допускати зворотні нахили, оскільки це призведе до висвітлення, читай - засліплення, зустрічної смуги !!!
Після того, як фара налаштована, можна приступити до її складанні. Розбираємо схему і знімаємо фару. Перевіряємо надійність кріплення лінзи, підтягуємо при необхідності, тому що після закриття фари цього зробити вже не вдасться, як і повернути лінзу (для чого і була потрібна настройка). А ось далі не забуваємо зняти захисну плівку з лінзи. Все - можна збирати!
Для складання вам знадобиться герметик (в деяких комплектах він вже є), знову-таки фен і рукавички.
На жолобок в корпусі фари наносимо герметик без надмірностей. Приєднуємо і притискаємо розсіювач, починаємо розігрівати стик феном. Робіть це розмірено, щоб розсіювач осаджують рівномірно без перекосів. Після того, як розсіювач дійшов до упору, припиняємо нагрівання і кладемо фару остигати. Поки остигає фара, проводимо те ж саме (від розбирання до збірки) на другий фарі.
Після того як обидві фари зібрані, бажано їх залишити в спокої на 1-2 години, щоб застиг герметик. Але це аж ніяк не означає, що треба сидіти склавши руки. Втім, це, звичайно, можна пристосувати до обіду, але роботи ще багато.
Треба прикинути місця кріплення елементів схеми. При цьому враховуйте можливість їх залиття водою при їзді в дощ, мийці авто і т.д., а також можливість їх підключення та кріплення.
Елементарно повинне вистачити проводів! Живлять дроти і проводку габаритів можна подовжувати, а от проводку підключення ламп і реле до блокам розпалювання подовжувати не можна!
При монтажі елементів також рекомендую читачам Мірсоветов врахувати наступне:

• вибирати слід найменш небезпечні місця на випадок ДТП. Наприклад, небажано прокладати проводку і кріпити елементи відразу за бампером - це краще робити за силовими конструкціямі-
• блоки розпалювання бажано кріпити на металеву основу для кращого відведення тепла-
• 
• не кріпляться по можливості поруч з елементами конструкцій, до яких необхідний частий доступ (витратні матеріали) -
• не кріпляться на двигун
• намагатися уникати контакту з вібруючими деталями щоб уникнути перетіранія-
• харчування підключати обов`язково безпосередньо до клеми акумулятора, щоб уникнути негативного впливу на в мережі-
• всі елементи повинні бути закріплені досить жорстко і надійно, дроти зажгутовани (бажано до штатних джгутів) і укріплені стяжками, ізоляційною стрічкою.

Уважно огляньте комплект. Якщо ви уважні, то, звичайно ж, визначили, що на кожну лампу свій джгут. Один коротше, інший довший. А вся справа в акумуляторі! Той, який коротше, той ближче до акумулятора.
Тепер можна приступати до монтажу. А рекомендую почати його з установки реле дальнього світла - це власне невеликі пластикові коробочки, до яких підходить джгут проводів. Реле ці найвимогливіші до влагозащіте, тому встановлюйте їх якомога вище і там, де не потрапляє вода від бризок. Ось вони вже й коштують!
Можете протягнути проводку до акумулятора. Точніше, там всього один дріт - це харчування +12 В. Маса ж підключається на кузов. Тут або вишукайте штатні точки різьбових з`єднань, або зробіть свої. Природно, перше краще.
Підключіть проводку «ангельських очей» до проведення габаритів (прямо на дроти патронів), слідкуйте за правильністю полярності - червоний +12.
Потім встановіть блоки розпалювання, але тут уважніше.
Якщо їх місце біля фар, а це в будь-якому випадку так, тому що проводка блоків коротка, то не попадіться на безліч вільного місця. Не забудьте, там буде фара! Причому треба передбачити можливість її установки. Можна передбачити установку в зоні фар з кріпленням блоків після кріплення фари. Це суто індивідуально, тому що сильно залежить від конструкції конкретного автомобіля.
Тут, дивись, і фари вже рвуться бути поставленими на своє законне місце.
Чи не соромимося і ставимо їх.
Можна збирати схему, кріпити те, що незакреплено. І, нарешті, підключати акумулятор і пробувати!
Не лякайтеся, при включенні лампи спалахують і притухають знову, а потім розпалюються. Перевірили працездатність «ангельських очей», ближнього і дальнього світла. Усе! Можна збирати авто, тому що буває, що для зйомки фар потрібно зняти і бампер.
І ось машина повністю готова до використання нового світла.
Хоча, пардон, ще вам буде потрібно з`їздити відрегулювати світловий потік фар, але це вже досить просто і недорого, а при наявності навичок під силу й самому.
В результаті нелегких праць отримуємо ось що. На ближньому світлі на лінзах видно чітку межу світла і його дальність, як це не парадоксально і не смішно звучить.
А ось дальнє світло.
Як видно результат вартий того праці, який був витрачений, головне світло вийшло правильним. Їздити з таким світлом куди комфортніше і, що найголовніше, безпечніше.
Удачі вам у підкоренні доріг автомобільних і життєвих! До зустрічі!

Поділитися в соц мережах: