Що подивитися в стамбулі за 4 дні

Класики подорожей радять в Стамбул припливала. Петро Вайль в циклі своїх есе «Геній місця» недарма пояснював діаметрально протилежні враження від міста у Йосипа Бродського і Байрона саме способом пересування. Бродський прилітав в місто на літаку, як і більшість з нас, а Байрон припливав з моря. Можливо, своя правда в цьому є. Переміщення в просторі, коли ти з ранку заходиш в літак в зими, а виходиш в приємній і м`якою весни, яка в середній смузі Росії розійдеться лише до кінця квітня, має в своїй природі якийсь парадокс, який важко переварити, якщо про нього занадто замислюватися. Однак ми давно залишили всякі спроби міркувати про це в принципі - в століття масового туризму, 3D панорам і Суперджет.
Всупереч класику, наш приліт на літаку мав, безумовно, позитивний ефект - зміна сезонів була настільки явною, що це приємно хвилювало і нітрохи не засмучувало. Московська зима має мало плюсів, а стамбульська весна в січні прекрасна. Правда, на зміну їй буквально через пару-трійку днів прийшла зима, яка була для Стамбула цілим подією - снігопад показували по телевізору, діти, підлітки та жінки в довгих сукнях і хустках радісно закидали один одного сніжками, а ланцюга на колесах не рятували літню гуму від прослизання в мокрій каші. Взагалі зимовий сезон є традиційним для відвідування Стамбула майже в тій же мірі, що і річний - жителів півночі тягне на південь, нехай і такий відносний, як берег Середземного моря. Влітку в Стамбулі спекотно, однак кілька курортів поруч є, куди можна втекти поплавати. Міжсезоння, однак, самий рекомендований для відвідування період через помірною і приємною температури і невеликої кількості опадів.
Турецькі авіалінії і Аерофлот пропонують прямі перельоти за приємними і цілком доступними цінами (навіть в новорічні канікули квитки обійшлися нам в 16 тисяч рублів на людину), так що в більшості випадків переліт з пересадкою навряд чи може бути виправданий міркуваннями економії. Візу дружні турки не вимагають, так що полетіти при бажанні можна хоч на наступний день. У нас було всього чотири повних дні, за які через Стамбула дуже хотілося розгледіти древній Константинополь, тому вважати будемо в днях.

День перший

У Стамбулі жити в самому центрі недорого і дуже зручно. У новорічний досить бурхливий сезон невеликий номер в центральному районі Султанахмет із загальною ванною обійшовся в 240 євро на 6 днів. Так як місто величезний і розтягнутий по берегах його головних водних артерій - Босфору і Золотого Рогу, то забиратися в віддалені райони читачам Donlcc не рекомендую, це може бути зовсім нерентабельно, тому що весь виграш буде з`їдений витратами на транспорт і часом шляху. Основні пам`ятки Стамбула зосереджені в історичному і географічному центрі міста - на південному березі затоки Золотий Ріг.
Починати кожен новий день на головній площі Султанахмет приємно, просторо і зручно - багато невеликих кондитерських і кав`ярень, де можна поснідати, багато різних маршрутів, які починаються саме тут.



Перший день завжди суматошен і нетерплячий, тому головна Ай-Софія була залишена на завтра, а почати було вирішено з блакитної мечеті, яка абсолютно очевидно красується навпаки.
Великий внутрішній двір, в який стрункими рядами йдуть туристи майже в будь-який час дня, витонченість і навіть кокетство, особливо на тлі дуже потужного попередника навпаки. Блакитна мечеть, найпрекрасніша мечеть міста, улюблениця всіх путівників, здається веселою ялинкової іграшкою поруч зі справжньою історією болю і страждань. Неможливо не порівнювати ці два храми, саме розташування пізнього з них передбачає це змагання і конкуренцію. Можливо, жалість до програла, а може бути, то багатовікове спорідненість і історична вдячність, так однозначно визначили релігійний шлях Росії, - все це вкупі з повагою до пережитому змушують вибирати Софію в цьому нав`язаному порівнянні. Блакитна мечеть красива, екзотична і порожня - як і всякий новодел, нехай навіть і четирехвековой.



У першій половині дня ми туди не потрапили, тому що починалося час молитви і вхід для туристів був шанобливо, але непохитно закритий. Якщо вийти з заднього двору мечеті в невеликі вулички, залиті січневим сонцем, все в квітучої зелені - то незабаром здасться станція залізниці Канкуртаран, а тунель під нею веде прямо до Мармурового моря.




Ця січнева зустріч з морем в умовах ясної погоди і яскравим сонцем після московських хуртовин була одним з найяскравіших відчуттів від Туреччини. Набережна імені Кеннеді, продукт турецько-американської дружби, тягнеться до самого Галатского моста, відкриваючи широку панораму стамбульської Азії. Там, втім, все виглядає дуже мило, зелено і пристойно, навіть десь благоліпно. Набережна, споруджена з величезних кам`яних кубиків, дуже популярна у кішок, яких в місті неймовірне безліч. Можна подумати, що з чотирнадцяти мільйонів населення, як мінімум, половина припадає саме на хвостатих і вухатих, які будуть виглядати з кожної смітника і з незалежному видом проходити повз вас по кожній вулиці.



Щоб після морського простору не заглиблюватися в тісний міську забудову, можна згорнути в парк Гюльхане, простягнувся вздовж схилу під палацом султана. Платани там обрамляють широкі алеї, є фонтан, де граються діти, а веселі і несподівано великі паркові скульптури білочок і ведмедиків збирають навколо натовпу фотографуються.

Перше знайомство з містом тягне вперед в лабіринт вузьких вулиць, де прямо на ходу торгують гранатовим соком за три ліри і шаурмою за п`ять, навколо снує ділова натовп, а дізнаватися нове місто настільки прекрасно, що ми вирушаємо на інший кінець історичного центру, на площа Баязид. Мечеть Нуросманіе омивається, немов прибоєм, бурхливим потоком туристів, які прямують на Гранд Базар. Він показується лише мигцем, як мета туристичну ми залишаємо його на останні дні і на залишок турецьких лір.




Площа Баязид заповнена автобусами, трамваями і людьми, тут розташований великий пересадочний вузол і другий вихід з базару, тому щільність перехожих, транспорту і продавців зашкалює.
Втекти від цієї бурхливого життя вдається тільки на вулицю Геді Паша Камі, де торгують шкірою, взуттям та фурнітурою всіх видів, форм і забарвлень. Там же вдається знайти кафе, яке після вечері в безпосередній близькості від Ай-Софії вражає ціною і ставленням - сума рахунку зменшилася в два рази (в розрахунку на двох близько 25-30 лір без алкоголю). День приємно закільцювати відвідуванням блакитної мечеті, яка в цей раз виявилася відкрита. Внутрішнє оздоблення вигадливо, мозаїчно і гармонійно, патерни візерунка повторюються і перегукуються, складаючись в неймовірної краси полотно, розписане тонкої та легкої пензликом. Килими і відсутність взуття розташовують до сидіння на підлозі в зоні, відокремленої від основного простору для туристів, а приглушене освітлення і сутінки над містом дають можливість злегка відпочити після яскравого дня.

День другий

Рішення відправитися в головну константинопольську церква, Ай-Софію, рано вранці мало велике значення, оскільки величезний, гучний собор до основного стовпотворіння вражає неймовірно. Неможливо уявити, що колони підтримували купол ще давньоримського храму, а майже тисячолітній щоденний шлях візантійських стражників відзначений глибокими коліями в мармурі підлоги. Держава, якій вони служили, зникло понад п`ять століть тому, а мармур пам`ятає їх кроки своєю структурою. Наступним культурним шаром виглядають щити з каліграфією і несиметрично розташований михраб, який вказує напрямок на Мекку. Століття проростання культур друг в друга, до цього багато століть спільного життя у величезному і самому космополітичному місті середньовіччя - від усього цього непредставімого для нас зараз тимчасового пласта залишився лише храм в крихкому якості музею в світській Туреччині.

Галерея проходить навколо всього собору, крім вівтаря, і саме на ній відновлена частина музичних фресок, що покриває собор колись. Путівники навперебій радять шукати варязькі графіті, залишені воїнами під час довгої служби на перилах і стінах, а прямо навпроти вівтаря зеленуватим мармуром відзначений коло, де розміщувалося крісло візантійської імператриці.







Залишати собор в середині дня доводиться вже в досить щільному потоці, який броунівським рухом наповнює Ай-Софію. Шлях до Галатський мосту лежить через гучні ринкові вулиці і кілька мечетей і призводить в результаті до рибного раю для туристів і кішок. Міст заповнений снують людьми і рибалками в пропорції п`ятдесят на п`ятдесят, і у будь-якого в невеликої ємності з водою тріпоче якась морська жвавість.



На північному березі Золотого Рогу вулиці починають забирати круто вгору і призводять до Галатської вежі, яка раптово закриває просвіт між будинками і нависає прямо над головою своєї давньої кладкою. На підйом стоїть черга, а всередині все банально - невеликий ліфт швидко і без зусиль піднімає всіх наверх. Відмінні панорами і розумні чайки, яких можна натренувати вихоплювати хліб прямо з рук, невеликий кругової балкончик і кафе - ось і все, що є на вершині.

Вулиця Істікляль, широкий торговий променад якої веде до площі Таксим, виступає вітриною світського і західного Стамбула. Популярні світові марки і бренди обступають з усіх боків, величезні супермаркети електроніки і гаджетів приймають в себе абсолютно космополітичну натовп, в якій тільки якимось дивом вдається розгледіти нечисленний мітинг суворих чоловіків під червоними прапорами. Десь в середині по правій стороні є пара християнських храмів, напівпорожніх і гучних.



До площі Таксим ми підійшли вже в густих сутінках, тому її розмах зник в тінях зимової ночі. Від площі відходить фунікулер до кінцевої трамвайної станції Кабаташ, розташованої на березі затоки Золотий Ріг. Його шлях лежить під землею, тому туристичного потенціалу в ньому небагато, але практична зв`язок з трамвайною колією, яка проходить через весь центр, дуже зручна.

день третій

День третій вирішено було присвятити одному з Принців островів, найбільшому і найпопулярнішому - Бююкада. Пором від тієї самої станції Кабаташ статечно допливає до останнього з островів за годину з невеликим, по шляху заходячи на азіатську частину Стамбула.




На Бююкада немає автомобільного транспорту, зате безліч кінних колясок, які розсікають по всьому острову. Вся північна частина забудована літніми будинками і віллами, від найпростіших до шикарних палаців, оточених зеленню і квітами. Південна горбиста частина покрита лісом, а великий мис на сході відданий чудесному парку, в якому повинно бути дуже добре влітку. У січні ж погода мінялася, на вкритому рідкісними деревами мису дув збиває з ніг вітер, а від яскравого вітрила самотнього віндсерфінгіста пробирав мороз по шкірі - на суші, м`яко кажучи, не жарко, а вже в море.






Але вулиці в глибині острова із забитими на зиму віконницями наповнені тишею. Іноді її перериває швидкий перестук копит і гуркіт летить вози - місцеві кучера Ліхі і люблять покатати туристів з вітерцем. Романтика покинутого курорту - порожнього, голого і безпритульного в цих морських вітрах і січневих штормах, - ця романтика ховається в густих садах вілл і просторих вулицях.



Одна з доріг на вершині гори, минувши футбольне поле, виходить до дивного дерев`яного будинку. Опинилося тут звідкись із готичних детективів і фільмів жахів, воно здається неможливим в цій яскравій зелені і дрімотної курортної ідилії.




Об`єкт довгої і складної юридичної тяганини між Константинопольською Православною церквою і турецькою владою, цей найбільший дерев`яний будинок в Європі був побудований в самому кінці 19 століття як казино і готель, проте більше півстоліття після цього служив притулком для дітей-християн. У 1964 його закрили і залишили старіти і руйнуватися.
З пристані в затхлій і зловісної серпанку видно азіатський берег Мармурового моря і район Стамбула.

день четвертий

В наш останній день в Стамбулі почався дощ, який перейшов в снігопад - подія, яка приносить в Середземномор`ї недовгу вологу зиму.


Невеликий будиночок прямо поруч з площею Султанахмет приховує під собою величезну склепінчасте приміщення цистерни Базиліки, візантійського сховища води. Похмуре і величне, зараз воно заповнене буквально по коліно. У цій водичці плавають червоні рибини, а туристи залишають чимало монеток.


Цистерна - це гімн практичності і розважливості греків, які спокійно і діловито використовували в будівництві все, що залишилося від язичницьких храмів - в тому числі підставу колони, що зображує Медузи Горгони.

Тут же, недалеко від цистерни, розташовані Археологічний музей і Палац Топкапи. І якщо перший підходить для дослідження в погану погоду ідеально, то красу другого ми не змогли ні оцінити, ні зафіксувати через мокрого снігу, який валив не перестаючи.
Археологічний музей, один з кращих в Європі, величезний і просторий, розміщується в декількох корпусах і містить величезну кількість пам`яток історії. Величезні зали заповнені похоронними грецькими скульптурами, стелами, клинописними дощечками, побутовими деталями епох настільки древніх, що складно усвідомити, що перед тобою.



А сусідній палацовий комплекс з величезною кількістю літніх павільйонів, внутрішніх дворів і будівель звивистій і неочевидній архітектури весь був змитий безперервним дощем і мокрим снігом. У цій хмари здавалося, що немає ніякого толку в цих холодних і мокрих продуваються павільйонах, в широких тапчанах і тінистих галереях. Експозиція скарбів, зброї і коштовностей вражає, але не примиряє з дивною на наш смак архітектурою, яка, мабуть, адекватна місцевому літньому спеці і палючому сонцю.
Їдучи, ми прощалися Ай-Софією та набережної Кеннеді, які після снігопаду стали якось особливо близькі і зрозумілі жителям північних широт.



Туди, де всього кілька днів тому була яскрава і буйна весна, прийшла коротка і сіра середземноморська зима. Буквально на наступний же день знову вийшло сонце, повітря прогрілося і потеплішав, і знову зацвіли герані в клумбах на вузьких вуличках Султанахмет.

Поділитися в соц мережах: