Обробка фотографій в adobe photoshop

Ось ви відзняли цифровою камерою фотоматеріал, і на цьому можна вважати фотопроцес завершеним. Це, звичайно, так, але завжди можуть знайтися люди, яким захочеться продовжити задоволення і зробити свої знімки ще трохи краще. А хіба таке можливо, запитаєте ви? Виявляється, можливо. Звичайно, ви вже не зможете кардинально змінити композицію кадру, це вам доведеться робити поправки при наступній зйомці. Тут же мова піде про те, як виправити дрібні, але неприємні недоліки в технічному якості знімків.

Готуємо і сортуємо фото

Для початку вам необхідно «скинути» знімки з фотоапарата на комп`ютер в окрему папку. В якості корисного ради можу сказати, що цю папку зручніше назвати, наприклад, «25_03_2009». Як ви здогадалися, це дата, коли ви «скинули» матеріал.
Природно, що серед безлічі файлів будуть ті, які і не потребують обробки. Тому в цій папці створіть підпапку, наприклад, «Готові». Переглянуто весь матеріал і перемістіть хороші, тобто що не потребують на ваш погляд в постобробці файли в цю підпапку. Решта будемо потроху редагувати.
Обробку фотографій Мірсоветов буде проводити в відомому і, мабуть, найбільш поширеному растровому редакторові графіки - Adobe Photoshop (Адоб Фотошоп), а в даному випадку - Adobe Photoshop CS3. Відразу обмовлюся, що для наших цілей підійде абсолютно будь-яка версія програми, а також і інші редактори в залежності від ваших бажань. Також можна користуватися будь-якими іншими растровими редакторами графіки, безкоштовними (GIMP, Krita) і платними (Corel Photo-Paint, Microsoft Photo Editor і ін). Для найпростішої обробки годяться, наприклад, ACDSee і Microsoft Paint, які є платним ПО. Єдине, що плата за останній стягується при покупці ОС Windows.
Отже, ви відкрили підлягає редагуванню файл.
А що ж далі?

формат кадру

Починаємо з визначення мети. В якому плані? Відразу треба визначитися, що ви плануєте робити з кожним конкретним кадром - дивитися його періодично на ПК або друкувати на папері. Якщо ви мрієте про останньому, то тут треба поставитися більш вдумливо.
І перша потенційна проблема - розбіжність форматів кадру. Як ви пам`ятаєте зі статті «Як вибрати цифровий фотоапарат», є апарати, що створюють кадр із співвідношенням сторін 4: 3, а це на сьогодні всі «мильниці» і, як правило, більшість апаратів «Olympus», а є співвідношення 3: 2 - такий кадр властивий «великим» камерам. Якщо у вас кадри 3: 2, то вам переживати не варто і нічого не доведеться підганяти чи враховувати. Гірше йде справа з форматом 4: 3. Чому? А справа в тому, що на папері друкується «класичний» формат 3: 2. Згадайте, наприклад, формат 10 * 15. Стоп! Це все добре, але ви ж ще не в курсі, як дізнатися який формат у ваших кадрів. Не переживайте, все просто! На будь-якому файлі з вашого апарату клацаємо правою клавішею миші і вибираємо рядок «Властивості», потім, у вікні - «Зведення> Додатково >>».
У самому верху бачимо «Ширина» та «Висота» в точках, що одне і теж, що в пікселях. Якщо більше число розділити на меншу, то ви дізнаєтеся пропорцію кадру. Наприклад, 3072/2304 = 1,33.
Якщо ви отримали 1,5, то це кадр 3: 2, тобто довга сторона в 1,5 рази довший короткою. Наприклад, Х * 1,5 = Y пікс або 10 * 1,5 = 15 см. Якщо ж ви отримали число 1,33, то цей кадр із співвідношенням 4: 3. Все просто - 3: 2 = 1,5, а 4: 3 = 1,33.
Якщо друк не планується, то нічого чіпати тут вам не буде потрібно. А ось в зворотному випадку вам доведеться поворожити. Втім, залишимо бубон та іншу атрибутику в спокої, ми обійдемося без неї. Я вам навіть більше скажу, ми в цьому плані взагалі нічого робити не будемо. Як? А як же розбіжність формату? А ось так! Залишимо все як є. Не слід виконувати роботу самим, за яку беруть з вас гроші в фотолабораторіях. Хоч це ніде і не вказано, але підгонка формату включена у вартість кожного друкованого кадру. Навіть більше, вони підганяють всі кадри, якщо цього не зробили ви. Наприклад, файл з дозволом в 10 Мпікс має розмір 3888 * 2592 пікс, що еквівалентно розміру на папері 137,16 * 91,44 см. А вам, скажімо, потрібно всього лише 15 * 10 см. Що робити? Розмір-то, виходить, не підходить! Потрібно теж підганяти.
Однак, суть треба все ж знати. Справа в тому, що кадр із співвідношенням сторін 4: 3 не вдасться привести до формату 3: 2, тому що спотвориться його геометрія. Ось так, наприклад, виглядає коло.
Тут під потрібний формат паперу підбирається одна сторона - і це довга сторона. Чому? Ми пам`ятаємо, що довга сторона в 1,33 рази більше короткою, тоді як в форматі 3: 2 - в 1,5 рази. Т.ч., при підгонці формату по короткій стороні, по краях довгої сторони утворюються білі поля. Наприклад, для формату 10 * 15 ці поля будуть приблизно по 10 ... 12 мм з кожного боку. Звичайно, якщо вам не лінь, то ви можете, озброївшись ножицями, обрізати ці поля, але це клопітно. Можна і залишити, але буде некрасиво. Ще врахуйте, що фоторамки йдуть теж 3: 2.
Щоб вам надрукували з такими полями, Радимо попередити про це в фотолабораторії, тому що вони друкують по довгій стороні. В цьому випадку білі поля відсутні, і фото виглядає звичайним чином, але це тільки на перший погляд. Тут піддаються «подрезке» верх і низ. А це загрожує тим, що можна отримати ефект «вершника без голови». Звичайно, в лабораторіях намагаються зробити так, щоб в цьому випадку більше підрізати низ кадру (де ноги), але не завжди це виходить, наприклад, якщо портрет зробити дуже крупно, або він груповий.
Пам`ятати треба одне - при друку з формату 4: 3 по довгій стороні підрізання кадру знизу і зверху неминуче. Враховуйте це при зйомці! Також слід зазначити, що підрізання країв є і при друку з формату 3: 2, але воно пропорційне і куди менше (всього кілька міліметрів).
Ось подивіться, як відбувається підрізування зображення. На малюнку представлений вихідний формат 4: 3.
А ось так це виглядає після підгонки.
Як бачите, досить сильно підрізав знизу (вказано стрілкою) і трохи підрізався права сторона.

Обробка фотографій в Photoshop

Не завжди виходить у фотоапарата, особливо у простого, зробити якісний, в плані техніки виконання знімок. Він може вийти з недодержкой, або, навпаки, з перетримуванням, в неправильних колірних тонах і т.д. Щоб хоч якось виправити ці недоліки, ми і звернемося до редактора графічних файлів Photoshop.
Корекція кольору, яскравості і контрасту. І почнемо обробку з вибору функції «Автоматична тонова корекція» ( «Auto Levels») в меню «Зображення> Корекція» ( «Image> Adjustments»), або поєднання клавіш «Shift + Ctrl + L». Ця функція повинна одним махом позбавити кадр від проблем з яскравістю, контрастністю і передачею кольору, а вас - від зайвих маніпуляцій. Тобто всі ці параметри разом повинні прийти в норму, але це норма тільки на «погляд» програми. Після цієї обробки подивіться, чи подобається вам результат. Якщо немає, то тиснемо «Редагування> Скасувати» ( «Edit> Undo» або «CTRL + Z»).
Функціями автонастроек можна скористатися і окремо.
Крім цього можна і вручну налаштовувати ці параметри, зайшовши до відповідних меню і спонукаючи повзунки.
Які встановити параметри - це справа смаку. Спробуйте безліч варіантів. Враховуйте, що параметри яскравості і контрастності залежні один від одного, тому, змінивши яскравість, вам, швидше за все, доведеться міняти і контрастність. Після отримання відповідного по світу і кольором кадру переходимо до очей, якщо, звичайно, це портрет.
Ефект «червоних очей». А які бувають очі? Вони бувають великі і маленькі, сірі, блакитні, карі ... Але нас цікавлять тут червоні очі. І, правду кажучи, не очі, а зіниці.
Ефект «червоних очей» вельми неприємний, точніше - не естетичний. Виникає він через відбиття світла спалаху від очного дна. Відбувається це, коли зіниця розширена, тобто переважно в темряві (коли темно).
А позбутися від нього на вже готовому знімку (фото) можна двома способами. Як це робить функція більшості редакторів - накладенням кольорової плями-растра. Або в другому варіанті - більш ретельної обробкою.
У першому випадку почервоніння зіниць «змальовується» колірною плямою. В результаті ефект «червоних очей» пропадає. Ура! Але не поспішайте радіти, разом з ним пропадає блиск в очах, вони стають плоскими і тьмяним.
Donlcc пропонує більш трудомісткий, але якісний підхід - редагувати попиксельно. За допомогою інструменту «Масштаб» ( «Zoom Tool») або клавіша «Z» збільшуємо зіниці по черзі до максимуму. Ось так виглядає червоне око.


При цьому зіницю стає дуже великим, що дозволяє редагувати кожен його піксель. Вибираємо інструмент «Олівець» ( «Pencil Tool»), ставимо його товщину на мінімум (1 пікс). Потім, натиснувши «Alt», що призводить до тимчасової зміни інструменту на час утримування клавіші, на «Піпетку» ( «Eyedropper Tool»). Визначаємо нею колір на чорному ділянці зіниці. А потім, відпустивши клавішу «Alt», починаємо грати в мозаїку, тобто червоні квадратики-пікселі замінювати на чорні. Але тут не слід замінювати одним кольором все червоні пікселі. Більш червоні пікселі замінюємо більш темним кольором, а ніж вони були рожеві, тим більше світлим (сірим) треба замінювати. І ні в якому разі не чіпайте білий колір - це відблиск від спалаху. А якщо він теж не білий, то замінюйте його білим. Знову-таки не замінюйте одним кольором все 100% плями - це буде виглядати плоско. Треба, щоб було чергування пікселів. Для перевірки результату, періодично відсувайте особа лупою і подивіться, як виглядає ваша творчість. Ось як виглядає зіницю після редагування.
А ось і результат - порівняйте очі.
Чи влаштовує? Тоді переходимо до наступного пункту.
Хоча ні. Попутно, за аналогією з корекцією червоних очей можна, при бажанні, виправити деякі дефекти, наприклад, плями на шкірі. Для чого також наближаємо пляма, визначаємо піпеткою колір по сусідній ділянці шкіри і заповнюємо дефект. Пам`ятайте - колір заповнення треба чергувати, щоб не отримати плями.
Чому я не можу все заповнити одним кольором і вибравши олівчик товстіший? Адже це простіше і куди швидше! Так, але і якість буде тяп-ляп. А справа йде так. Людське тіло об`ємне і має рельєф. І на кожній ділянці створюється своя освітленість, тобто світлотінь. А це призводить до різниці інтенсивності кольору.
Кадрування і ретушування. Гірше справи йдуть з іншим. Якщо ви при зйомці виявилися неуважні, або не було іншого виходу, і в кадр потрапив непривабливий предмет, наприклад, урна, то друкувати таку «красу» вельми неестетично. А що ж робити? Тут, в основному, два шляхи: або виконати кадрування, або заретушувати неугодний предмет.
Процедура обрізання вельми корисна і може застосовуватися завжди, коли необхідно виділити основний об`єкт зйомки і відкинути зайве. Але кадрування, як правило, не допоможе, якщо невдалий предмет виявився дуже близько до об`єкту зйомки. Тоді доведеться ретушувати. А що це означає? А ось що! Тут доведеться проявити ваш художній талант і побути трохи справжнім художником.
Для початку оціните тональність нехорошого предмета і його оточення. Далі його можна просто замалювати, вибравши колір, близький до кольору фону, навколишнього цей предмет. Це робиться для того, щоб така замальовка не впадала в очі. Можна використовувати і заливку. Після застосування інструменту не завадить перевірити результат. Не подобається - робимо скасування і пробуємо інший інструмент або інший колір.
А ось зі скасуванням у багатьох може виникнути проблема. Якщо ви хочете скасувати тільки одну операцію, то все просто - «Ctrl + Z». Гірше, якщо ви наваяли вже багато, а після вам не сподобався загальний результат. Тоді зазначена опція «Скасувати» ( «Undo») вже не допоможе. Необхідно скористатися меню «Історія» ( «History»), яке знаходиться на головному вікні.
У старіших версіях Photoshop`а це вікно знаходиться внизу і праворуч.
Потім вибираємо рядок, до якої треба зробити «відкат». Всі наступні операції (нижче вибраного рядка) будуть скасовані.


Зовсім необов`язково дотримуватися чітких меж ретушіруемого предмета. Нічого страшного, якщо ви вилізете на фон. А при наявності більш багатої мистецької досвіду, можна що-небудь підмалювати. Наприклад, урну можна і залишити в спокої, але зробити її смішною.
А як же власне кадрувати, запитаєте ви? Вибираєте інструмент «Прямокутна область» ( «Rectangular Marquee Tool»). До речі, можна скористатися комбінацією клавіш «М» (латинська буква на клавіатурі або якщо російська - «Ь»), причому поточна розкладка клавіатури не впливає на вибір інструменту. За аналогією можна використовувати і інші гарячі клавіші, якщо визначити їх по спливаючих підказок - це дуже зручний і оперативний спосіб зміни інструментів.
Отже, після вибору інструмента, укладаємо потрібне вам поле в рамку.
Якщо ви трохи помилилися, то на поле зображення натискаємо праву кнопку хвостатого пристрою, чи то пак миші, і вибираємо пункт «Трансформувати виділену область» ( «Transform Selection»). За що з`явилися маркери коригуємо область, після закінчення натискаємо «Enter». При цьому треба постаратися, щоб сторони були в відношенні, близькому до 3: 2. Для цього можна скористатися інструментом «Лінійка» ( «Scale») в меню «Аналіз» ( «Analysis»).
Після того, як ви откадріровать і затвердили свій вибір, заходимо в «Редагування» ( «Edit»), потім «Вирізати» ( «Cut»), або просто - «Ctrl + X». Потім «Файл> Новий> Так» ( «File> New> OK»), а також можна скористатися поєднанням «Ctrl + N». У новому вікні тиснемо «Ctrl + V», що означає - «Вставити» ( «Paste»).
Вийшло? Тоді я вас вітаю! Ви стали вже практично професіоналами в маніпуляціях з інструментами і меню. Це ми розглянули довгий і тоскний шлях. Є куди більш короткий і простий. Їм вам і раджу користуватися завжди. Є такий інструмент - «Рамка» ( «Crop Tool»), ось він-то і виробляє кадрування по обраному полю. Виділяємо потрібну вам простір і, якщо ви з ним згодні, то тиснемо на «Enter». Якщо немає, то тягаємо за движки в потрібну сторону.
Отриманий результат можна або зберігати в папку «Готові» для подальшого друку, або продовжити обробку. А що тут ще можна зробити?

додаткові ефекти

Можна створювати всілякі ефекти, зайшовши в меню «Фільтр» ( «Filter»). Про них і поговоримо.
А що ж ми будемо з допомогою цього меню фільтрувати? Ні, відфільтрувати воду ми не зможемо, тому обмежимося лише фільтрацією зображення на фотографії. Простіше кажучи, під фільтрацією слід розуміти створення того чи іншого ефекту. Функція ця необхідна для творчої обробки фотографій. Щоб зрозуміти, як ми можемо прикрасити фото за допомогою фільтрів, розглянемо коротко кілька прикладів.
Всі ефекти розділені на групи. Нам цікаві ось ці групи.
Група «Імітація» ( «Artistic») і призначена власне для імітації тих чи інших поверхонь або структур. Наприклад, ось так виглядає ефект «целофановій упаковці» ( «Plastic Wrap»).
Як ви побачили, вибравши ефект, відкрилося велике вікно, де є доступ до всіх ефектів, які ви спостерігали трохи раніше в меню «Фільтр» ( «Filter»).
Виходячи з отриманих відомостей, можна сміливо користуватися цим вікном для підбору ефектів. Благо результат там відразу видно. Зліва область попереднього перегляду, де відразу і відображається отримується зображення. Посередині - меню ефектів. Завершує права частина, де знаходяться кнопочки «Так» ( «OK»), тобто застосувати ефект і закрити вікно, а також «Скасування» ( «Cancel») - закрити вікно без застосування ефекту. А кнопочка «Скасування» ( «Cancel») здатна творити дива перевтілення! Натисніть і утримуйте клавішу "Alt" і ось уже кнопка стала не «Скасування», а «Відновити» ( «Reset»), тобто скасувати ефект, але без закриття вікна. Нижче наведена рядок з усіма ефектами, що називається «в купу». Ще трохи нижче - движки настройки ефектів. Якщо їх посувати вліво / вправо, то можна досягти різних результатів від одного ефекту.
Але, тим не менше, при всій зручності, це велике вікно не надає доступ до всіх ефектів, хоча і групи перераховані там практично все. І відкрити це велике вікно вдасться тільки з меню групи «Імітація» ( «Artistic»), «Текстура» ( «Texture»), «Штрихи» ( «Brush Strokes») і «Ескіз» ( «Sketch»).
Щоб використовувати всі ефекти, вам доведеться користуватися меню «Фільтр». Ось так виглядають меню, що відкриваються в інших фільтрах.
Група «Спотворення» ( «Distort») - як випливає з назви, тут ви зможете геометрично викривити зображення, наприклад, ось так, за допомогою ефекту «Скручування» ( «Twirl»).
Група «Оформлення» (Можна сказати, що назва з англомовної версії «Pixelate» (пікселізовану) коректніше відображає суть групи). За ідеєю, тут повинні бути елементи оформлення фотографії, такі, як, наприклад, рамки. Але, тим не менше, цього насправді немає, а є присутнім насправді, як вірно вказує англоверсія, додавання пікселів у вигляді всіляких структур, наприклад, мозайки або кристалів. В цілому вкладка не дуже функціональна.
Група «Розмиття» ( «Blur») або розмиття - дозволяє отримати ефекти, наприклад, як при малій глибині різкості, або як при русі об`єкта, а також непоганий ефект радіального розмиття, що створює відчуття запаморочливого обертання. Для творчої обробки цей набір фільтрів досить корисний.
Група «Різкість» ( «Sharpen») обратна за змістом попередній групі. За допомогою цих ефектів можна домогтися кращої опрацювання рельєфу і зробити контури більш об`ємними. Ось, наприклад, як виглядає попередній ефект розмиття до (на першому малюнку) і після (на другому) застосування ефекту «Розумна різкість» ( «Smart Sharpen»).

За допомогою групи «Візуалізація» ( «Render») можна створити ефекти освітлення, а також підкладки у вигляді волокон або хмар. Для обробки фото нам, швидше за все, ні волокна, ні хмари не знадобляться. Куди більшою користю володіють ефекти «Блик» ( «Lens Flare»), коли на фото вставляється куля, що світиться з ореолом (щось на зразок ефекту світильника), і «Ефекти освітлення» ( «Lighting Effects»), де можна створити штучне підсвічування, вибравши джерела освітлення, їх кількість і спрямованість. Якщо ефект «Блик» ( «Lens Flare») треба вміти застосувати «до місця», то останній ефект більш застосовний і привабливіший. Ось як виглядала фотографія до обробки і після.

Наступна група «Стилізація» ( «Stylize») - тут вибираються всілякі стилі. Наприклад, «Вітер» ( «Wind»), де з`являються за контуром зображення шлейфи, як ніби на них дме вітер.
Цікавий ефект «Соляризація» (Solarize).
Тільки ось застосувати його на портретах не вдасться. І якщо бути прискіпливим, то цей ефект не зовсім та соляризація, яка досягалася на паперовому процесі.
Група «Текстура» ( «Texture»), природно, призначена для створення текстур на фото. Наприклад, іноді буває корисно додати зернистості зображення, тоді вам стане в нагоді меню «Зерно» ( «Grain»).
з групи «Штрихи» ( «Brush Strokes») найцікавіші ефекти «Акцент на краях» ( «Accented Edges»), який краще опрацьовує краю і чіткіше виділяє контури зображення, а також «Суми-е» ( «Sumi-e»), коли зображення виглядає ось так.
В групі «Шум» ( «Noise») все гранично ясно - тут можна додавати ті чи інші шуми.
В групі «Ескіз» ( «Sketch») нам, швидше за все, не знадобляться багато ефекти. Хіба що ви любитель авангардизму і вам подібні фото здаються верхом досконалості.
Їх, звичайно, теж можна застосувати, але не на портретах. Можна отримати цікавий ефект від елемента «Хром» ( «Chrome»).
Цих ефектів більш ніж достатньо, щоб отримати потрібний результат. Тим більше що ефекти можуть накладатися один на одного як завгодно багато разів, при цьому утворюються «гібридні» ефекти. Уміння застосувати саме потрібний і, отже, доречний ефект - ось основне завдання. Це приходить з досвідом. Чим більше ви пробуєте, тим краще починаєте орієнтуватися, і тим швидше підбирається ефект, тобто він вибирається практично відразу потрібний.
Наостанок Мірсоветов розкриє ще один нюанс. Не завжди хочеться застосувати ефект відразу на весь кадр, тоді вам допоможе ту чи іншу виділення. Це і як ми вже говорили, «Прямокутна область» ( «Rectangular Marquee Tool») і «Овальний область» ( «Elliptical Marquee Tool»). Є також інструменти типу «Лассо» ( «Lasso Tool»), коли мишею викреслюється необхідна вам область. Є і «Чарівна паличка» ( «Magic Wand Tool») і «Швидке виділення» ( «Quick Separation»).
Ось практично і все, що вам буде потрібно для обробки фото перед друком. Хіба що можна застосувати ще один ефект - скасування кольору, тобто зробити зображення або його частину чорно-білим. Для цього заходимо в «Зображення> Режим> Градації сірого» ( «Image> Mode> Grayscale») з`являється вікно «Видалити дані квітів?» ( «Discard color information?»).
Вибираємо «Скасувати». Все - зображення чорно-біле. Як підказує це ж вікно на наведеному вище скріншоті, аналогічну операції можна виконати, якщо виконати: «Зображення> Корекція> Чорно-білий» ( «Image> Adjustments> Desaturate»). Однак різниця в зазначених способах все ж є. У першому випадку чорно-білим стане весь кадр, незалежно від того чи є виділена область чи ні. У другому випадку - при наявності виділеної області стане чорно-білої тільки вона.

Зазначених прийомів цілком вистачить для більшості випадків простої обробки фотографій. Але, не дивлячись на простоту цієї обробки, явних дефектів вже можна уникнути і отримати відбитки куди більш високої якості, ніж без такої.

Поділитися в соц мережах: