Як правильно залудити жало паяльника
Не можна в домашньому господарстві обійтися без паяльника. Він необхідний і при ремонті побутової техніки, і при ремонті радіоапаратури, та й у багатьох інших випадках приходить паяльник на виручку будь-якому домашньому майстрові. Перед застосуванням паяльник слід підготувати (залудити) спеціальним чином, щоб пайка виходила якісної і довговічною.
Заточка жала паяльника
Перед тим як починати паяти слід підготувати до роботи новий паяльник, а точніше, під певну форму заточити жало і покрити зверху тонким шаром припою. Необхідно заточити жало напилком під кутом в 30-40 градусів, так, щоб в результаті вийшов клин. Слід затупити гострий край жала, щоб в результаті у нас був плоский край в один міліметр приблизно шириною, у нових паяльників вже заточене жало клином, але вкрите він шаром патини - зеленуватим оксидом кисню і міді. Необхідно прибирати цей окисел дрібнозернистою шкіркою або напилком по металу. Крім клиноподібної «класичної» форми можна надати жала і іншу форму, все тут буде залежати від того, що ви паяти будете. Можна для пайки дрібних деталей, наприклад, можна його форму зробити зразок витягнутого конуса з шириною краю при цьому в 2-3 міліметра. Або ж в краю зробити пропил, щоб одним дотиком можна було випоювати SMD-резистори. Відразу після того, як жало заточили, необхідно його встановити в сам паяльник і залудити. Якщо цього не зроблено, то окислиться на повітрі мідна поверхню жала і заново доведеться заточити його!
Відео: Як очистити і залудити жало паяльника
Як залудити жало паяльника?
Потім нам необхідно залудити жало паяльника, тобто покрити її тонким шаром припою. Включають для цього в мережу електричний паяльник і чекають, коли до певної температури прогріється стрижень. Коли прогріється жало, стане помітно це по червоному відтінку, стане мідь оранжево-червоного кольору. Не варто затягувати прогрів, інакше обгорить жало. Як тільки трохи червонуватий відтінок придбає жало, його прислоняют до смолі або до кусковий каніфолі.
Буде при цьому рясне виділення диму. Покривають розплавленої каніфоллю все жало. Далі невеликий шматочок припою розплавляють, домагаючись рівномірного покриття припоєм жала. Можна про дерев`яну дощечку потерти жало, так краще по поверхні мідного жала розтечеться припій. Рівним шаром припою має бути покрито мідне жало. Якщо залишилися на поверхні припоєм непокриті ділянки, то краще буде повторити процес. Ось так здійснюється підготовка до роботи паяльника. Процес треба в міру необхідності повторювати, але зовсім не обов`язково робити це часто. Намагалися все досить докладно, так що у вас повинно вийти.
Догляд за паяльником
Паяльник, як і будь-який інший інструмент, потребує догляду. Жало у паяльника час від часу вигорає, з`являються на ньому нерівності і вибоїни. Вигорання усувається заточуванням жала і його лудінням. Також необхідна увага звернути на те, що стрижень при тривалому використанні покривається окалиною, що перешкоджає швидкому прогріванню жала.
Чому вигорає жало паяльника? Справа полягає в тому, що мідь при нагріванні частково в припої розчиняється, а сам край жала піддається нехай і невеликого, але все-таки механічного впливу. Також необхідно відзначити, що коли не використовується паяльник, сильно жало розігрівається і сприяє це окислення міді. Тому рекомендують при холостому просте або вимкнути паяльник або зменшити температуру жала. У звичайного електричного паяльника немає температурної регулювання, тому краще вимкнути його при просте.
Окалину видаляють таким чином. Пасатижами з паяльника витягують мідний стержень. З стрижня прибирають окалину за допомогою дрібнозернистої шкурки. Можна невеликим шаром графіту покрити стрижень, потерши його про грифель звичайного олівця. Це в майбутньому допоможе запобігти швидке утворення окалини. За нагрівального елементу паяльника легким постукуванням домогтися вилучення і нагрівального елементу окалини, де встановлений був мідний стержень. На колишнє місце встановлюють мідний стержень.
Час від часу слід перевіряти стан ізоляції вашого електричного паяльника. Заміряють для цього опір між жалом паяльника і мережевою вилкою. На омметра необхідно встановити мегаомний межа вимірювання (1-10 Мом). Слід пам`ятати, що не можна руками торкатися при вимірі опору металевих шурупів мультиметра. Інакше, покаже прилад загальний опір заміряє ланцюга і вашого тіла. Повинен показати прилад нескінченно великий опір. Це свідченням буде добротної ізоляції між електричною мережею і жалом паяльника.
лудить
Лудить - це процес покриття тонким шаром припою поверхні припою - може бути як самостійної, кінцевою операцією, так і підготовчим і проміжним етапом пайки. Коли це підготовчий етап, в більшості випадків успішне лудіння деталі означає, що найбільш трудомістка частина паяльною роботи (з`єднання з металом припою) виконана, припаяти один до одного облаженние деталі, як правило, не складає особливих труднощів.
Лудить кінчиків електричних проводів є однією з найбільш частих процедур. Її виробляють перед припаюванням до контактів проводів, між собою спаюванням або для того щоб забезпечити більш кращий контакт з клемами при приєднанні за допомогою болтів. З многожильного облуженного дроти зробити зручно колечко, яке забезпечує зручність при кріпленні до клеми, а також відмінний контакт. Провід можуть бути алюмінієвими і мідними, одножильними і багатожильними, лаком покритими чи ні, новими і чистими або старими закислення. Залежно від даних особливостей їх обслуговування і різниться.
Найпростіше буде лудити мідний одножильний провід. Якщо новий він, то оксидами накриття і навіть без зачистки лудітся, потрібно просто флюс нанести на поверхню дроти, нанести припій на прогрітий паяльник і по дроту проводити паяльником, пі цьому злегка повертаючи провід. Лудить, як правило, здійснюється без проблем. Якщо ж не хоче лудіться провідник - через наявність лаку (емалі), то вам допоможе звичайний аспірин. Знання про те, як паяльником паяти за допомогою таблетки аспірину (ацетилсаліцилова кислота) може виявитися в деяких випадках дуже корисним. Необхідно її покласти на дощечку, до неї прижати провідник і паяльником прогріти його протягом декількох секунд. При цьому плавитися починає таблетка, і руйнує лат утворюється кислота. Провід після цього легко лудіться.
Якщо аспірину немає, то з поверхні провідника прибрати заважає лужению лак також допомагає і хлорвінілова ізоляція від електропроводів, яка виділяє при нагріванні речовини, що руйнують лакове покриття. Необхідно до шматочка ізоляції притиснути паяльником проводок і протягнути кілька разів його між паяльником і ізоляцією. Після чого в звичайному порядку облудить провід. При зачистці від лаку за допомогою ножа і наждачного паперу нерідкі надрізи і обриви тонких жив дроти. При зачистці за допомогою випалу, провід втратити може міцність, і зламатися легко. Слід також враховувати, що розплавлений аспірин і полівінілхлорид у повітря виділяють для здоров`я людини шкідливі речовини. Ще, для проводів покритих лаком (емаллю) можна буде купити спеціальний флюс, який видаляє лак.
Новий мідний багатожильний провід також легко лудіться, як і одножильний. Складається єдина особливість в тому, щоб його обертати в ту сторону, при якій скручуватися будуть проводки, а не розкручуватися. Можуть бути старі дроти покриті оксидами, які перешкоджають лужению. Допоможе з ними впоратися сама таблетка аспірину. Необхідно провідник розплести, його покласти на аспірин та паяльником прогріти кілька секунд, провідником рухаючи взад-вперед і зникне ваша проблема облуженія. Буде потрібно для лудіння алюмінієвого проводу спеціальний флюс - наприклад, той, який і іменується так «флюс для пайки алюмінію». Є універсальним даний флюс і також підходить для пайки металів з хімічно стійкою окисною плівкою - зокрема нержавіючої сталі. Необхідно при його використанні тільки не забути про те, що слід після очистити з`єднання від всіх залишків флюсу, щоб уникнути корозії. Якщо утворився надлишок прибою на них при лудінні проводів, то його можна прибрати, розташувавши вертикально провід кінцем вниз і до його кінця притиснувши нагрітий паяльник. З дроти на паяльник стече зайвий припій.
Лудить великий поверхні металу
Може знадобитися лудіння поверхні металу для захисту його від корозії або для подальшої припайки інший деталі до нього. Навіть якщо зовсім нові лист лудітся, який виглядає зовні чистим, завжди можуть на його поверхні перебувати сторонні речовини - різні забруднення, що консервує мастило. Якщо ж лудітся лист, який покритий іржею, то він потребує тим більше в очищенні. Тому завжди починається лудіння з ретельного очищення поверхні. Зачищається іржа металевою щіткою або наждачним шкіркою, масла і жири прибираються ацетоном, бензином або іншим розчинником. Потім пензликом або іншим інструментом, який відповідає флюсу, наноситься на поверхню листа флюс (це може бути не звичайний пастоподібний флюс, а наприклад, розчин хлористого цинку або інший активний флюс). Розігрівається паяльник з відносно більшою плоскою поверхнею жала до потрібної вам температури і наноситься припой на поверхню деталі. Бажано при цьому, щоб потужність паяльника була приблизно 100 Вт і вище. Потім прикладають паяльник до припою на деталі найбільшою площині і в такому положенні тримається. Залежить час нагрівання деталі від її розмірів, площі контакту і потужності паяльника. Свідчить про досягнення необхідної температури кипіння флюсу, плавлення припою і його розтікання по поверхні. Припій поступово по поверхні розподіляється. Поверхня металу після лудіння очищається від всіх залишків флюсу мильною водою, бензином, ацетоном, спиртом (в залежності від хімічного складу флюсу).
Якщо не розтікається припій по поверхні металу, то може бути це через погану очищення перед лудінням поверхні, поганого прогріву металу (у зв`язку з тим, що потужності паяльника не вистачає, недостатнього часу прогріву металу, маленької площі контакту), брудного наконечника паяльника. Ще може бути причиною неправильний вибір припою або флюсу.
Може здійснювати лудіння шляхом нанесення з паяльника припою і розподілом його по поверхні «жалом», або подачею припою безпосередньо на сам майданчик - плавиться припой від дотику до розігрітому металу деталі.
Пайка листового металу внахлест
У процесі ремонту кузовів автомобілів і всіляких різних жерстяних робіт виникає в пайку листового металу внакладку необхідність. Ставити листові деталі друг на друга накладенням можна двома способами, - облуди їх попередньо, або застосовуючи паяльну пасту, яка містить флюс і припій. Перекриваються зони деталей в першому випадку після механічної зачистки і знежирення лудять попередньо. Потім прикладають частини з`єднання один до одного знежиреними поверхнями, затискними пристроями фіксуються і з різними формами і сторін прогріваються за допомогою паяльника до температури плавлення припою. Свідченням вдалого пайки виступає витікання з зазору розплавився припою. Після підготовки деталей при другому способі контактна зона однією з деталей покривається спеціальної паяльної пастою. Потім в потрібному положенні фіксують деталі, зажимами стягують і, як в самому першому випадку, прогрівають з двох сторін шов паяльником. При придбанні паяльної пасти, необхідно звертати свою увагу на її призначення, так як багато паяльні пасти призначені для пайки електроніки і активних флюсів не містять, які дозволяють сталь паяти.
